trepek

Wymieniłem dzisiaj u siebie dwie osłony przegubów zewnętrznych. Osłony marki Lobro. Stare osłony miały prawo się zniszczyć, wszak 18'letnie były:wink: Przeguby dalej są ori. Popatrzałem jeszcze dzisiaj po przednim zawieszeniu i kilka elementów dalej jest fabrycznych (albo ktoś włożył TRW ze znakami VW). Jak się zrobi cieplej to sprzęgło będę chciał wymienić, ciekawe czy też będzie jeszcze ori:decayed:

Kąt wtrysku by na wszystkie równomiernie działał. Lejące wtryski - owszem. Pamiętaj również o odpowiednim momencie dokręcenia świec, bo wytłuszczonym drukiem w książce serwisowej jest napisane, że zbyt mocne przykręcenie powoduje wcześniejsze zużycie świec.

Sprawdź kostki od pompy.

1) Odwrotna kolejność, pamiętaj jedynie aby stopniowo popuszczać śruby, na początku nawet o 1/8 obrotu aby zminimalizować naprężenia w głowicy i tym samym jej wypaczenie po demontażu. 2) Na opakowaniu uszczelki również pisze co i jak, kolejność śrub zwykle też jest podana. 3) Erling. 4) Koniecznie nowe śruby głowicy, mogą być np. Victor Reinz. Unikaj raczej Glassera. 5) zawsze możesz przyłożyć kawałek szyby do głowicy i zbadasz jej płaszczyznę. Oczywiście szybę pierw delikatnie zwilż. Tak się kiedyś sprawdzało, czy głowica jest prosta:wink: 6) Największą trudnością to może być dźwignięcie głowicy bo uzbrojona, z kolektorami i turbiną ponad 30kg waży. Zjedz dobry obiad:naughty: Ja wymieniałem uszczelkę pod głowicą pod chmurką przy -20*C w silniku 1.6 TD, dasz radę

Dobrze, że mi przypomniałeś o bateriach, abym podładował!

Po Bukowinie :-) Dzisiaj z ciekawości poodchylałem sobie zaślepki gumowe spryskiwaczy od strony silnika, przy każdym spryskiwaczu szły dwa kabelki :-) W sumie zaintrygowało mnie dzisiaj to, że otwierając maskę, obok przewodu z płynem do spryskiwaczy szedł przewód elektryczny. A światełka nie mam w masce:wink: Patrzę pod jedną zaślepkę - dwa kabelki idą do spryskiwacza, patrzę pod drugą - też dwa kabelki. Teraz doszło do mnie, że dwa kabelki, które szły do zamka pasażera, to nie jest żaden element centralki tylko podgrzewanie :-)

Właśnie odkryłem u siebie, że mam podgrzewane spryskiwacze i wkłady zamków w drzwiach przednich:naughty: Czyli szaraczek ma całkiem fajne wyposażenie. Jeszcze w wakacje zrezam mu elektrykę z tyłu i myślę o podgrzewanych fotelach.

No niby tak, ale ile roboty by napinacz zmienić. Ja już wolałem odżałować na ori, bo jakbym drugi raz to miał robić, to...

Zdjęć nie ma.

To super, chętnie się z Wami wybiorę :-) Ale żeby w Bukowinie wcześniej być, Śląsk już o 13 chce się integrować na miejscu ;-)

Rozwijam myśl - źle ustawiony kąt wtrysku powoduje większe spalanie, niezależnie w którą stronę. Dobrze ustawiony kąt wtrysku daje optymalny efekt wykorzystania energii spalanej mieszanki paliwowo-powietrznej, gdzie energia ta idealnie zgrywa się z pracą tłoka i nadaje mu odpowiedni pęd. Lekko za wczesny kąt nie powoduje pogorszenia odpalania a może nawet lekko pomóc. Trzeba również brać pod uwagę kompensację zużycia sekcji tłoczącej pod wpływem wieku i przejechanych km, co implikuje nieznacznie konieczność lekkiego wcześniejszego kąta wtrysku, powiedzmy z zalecanych 49-51 do 53-54, gdzie granice są bardzo płynne i zależą od sugestywnych odczuć ustawiacza pompy i nasłuchacza pracy silnika 38 to późny kąt wtrysku, może mieć wpływ na pogorszenie odpalania, szczególnie z rana przy temp +5 gdzie jeszcze nie grzeją świece. Na ciepłym nie ma wpływu. To prawda, swoją diagnozę oparłem na własnym doświadczeniu i zrozumieniu zjawisk termicznych, gdzie pod wpływem temperatury następuje rozszerzalność termiczna metali, przy zużyciu elementów powstają zbyt duże wolne przestrzenie i pompa nie ma siły tłocznąć paliwo pod wymaganym ciśnieniem dla rozruchu. Jednakowoż istnieje bardzo prosty test wykluczający winę sekcji tłoczącej. Przy rozgrzanym i zgaszonym silniku polać sowicie pompę (w szczególności tył pompy) zimną wodą i odpalić samochód, jak odpali bez problemu - znamy winowajcę. Wybaczcie szanowni państwo moje pseudonaukowe dywagacje ale jutro jadę do Bukowiny na mordownię i chcę dzisiaj swoje szare komórki odpowiednio zahartować

To szybcie cykanie w tle, niczym karabin maszynowy to N75. Tak mają te zaworki, że cykają jak głupie. Przynajmniej wiesz, że żyje To cykliczne mlemlanie to pasek wielorowkowy alternatora, tak samo miałem jak napinacz był krzywy, po czym pasek strzelił. Napinacz ori 250zł. Jak samochód ma iść na handel to kup zamiennik i sprzedaj, jak chcesz jeździć to uwierz mi, że zamienniki po 2-3 latach przestają napinać i "jak je ustawisz tak są".

Tak.

Zależy jak kto wsiada :-) Jak ktoś dupskiem przy każdym wsiadaniu trze o oparcie to i po kilku latach dziura będzie.

Koło z tłumikiem drgań do wymiany. Polecam od Corteco albo Ori. Jeśli po wymianie dalej będzie bicie to należy zrobić klin na wale. Również cofnięcie delikatne tego koła może świadczyć, że już ktoś frezował czop wału i te 0.5mm jest zebrane.

Dokładnie tak. Jest nadciśnieniowa. Na postoju nie ma szans aby było tyle spalin, aby sztanga się ruszyła. To, że silnik wchodzi pod czerwone pole nie oznacza przecież maksymalnej wielkości ciśnienia doładowania bo jest to turbosprężarka, gdzie jej prędkość uzależniona jest ilości spalin a nie kompresor na sztywno połączony z silnikiem:wink:

Na postoju praktycznie nie ma ciśnienia doładowania bo silnik pracuje jako nieobciążony.

Czemu nie pasuje? Przez regulację na fasolkach? Ogarnięty mechanik to podpasuje. Nie, pompy nie są takie same bo mają inne numery ale istnieje możliwość aby jedną podmienić z drugą :-) Ciekawe ile jeszcze pomp, prób i nerwów stracisz aż odratujesz pompę, co masz:wink:

Na postoju się nie wychyla czy kiedy?

Szczerze??? Nie wiem. Dopiero sam błądzę i szukam ale z tego co widzę to X-cess 5W40 jest chyba rzeczywiście dobrym kandydatem spośród olejów 5W. Na pewno trzeba absolutnie wybierać w pierwszej kolejności te, które spełniają 505.00, w drugiej kolejności patrzyć aby nie był to olej Leichtlauf, ewentualnie co najwyżej kombinacja 505.00/502.00 (502.00 to benzynowe ). Raczej unikałbym tych które prócz 505.00 spełniają jeszcze 505.01 bo to oznacza że są do nowszych silników z bezpośrednim wtryskiem, więc raczej ciaśniej pasowanych bo taka jest ewolucja silników. Moim zdaniem taki np. olej jak Motul X-Clean który jest przyklejony na pierwszej stronie jako rekomendowany olej do 1Z, jest gorszym wyborem niż X-Cess. X-Clean jest stworzony z myślą o bardziej nowoczesnych silnikach a więc na pewno ciaśniej pasowanych. Podejrzanie ciekawie wygląda mi Fuhs TITAN GT1 5W40 XTL z jego lepkością. Tyle że Fuhs spełnia sporo norm a jak wiadomo, często jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Total Quarz 9000 5W40 wygląda mi też dobrze i myślę że może śmiało stać tuż za X-Cessem 5W40 który ma wyższy TBN i niższą temp płynięcia. Wydaje mi się że do silników z naprawdę dużym przebiegiem, gdzie luzy są już spore, Total Quarz jest nawet lepszy niż X-Cess i co najważniejsze jest bardzo tanim olejem, bo poniżej 100zł za 5l bańkę u autoryzowanego dystrybutora. Statoil LazerWay TDI 5W-40 też wydaje się być niezłym wyborem do 1Z z dużym przebiegiem. Ten olej jest pomyślany tylko o silnikach Diesla spełnia ACEA B3/B4, API CF, 505.00/500.00. Ma tylko nieco niższy TBN od X-Cessa co spowoduje że silnik będzie czyściutki. Z tych ogólnie dostępnych 10W40 natomiast, wlałbym Shell Helix Diesel HX7 10W40, prędzej niż Castrol magnatec 10W40 ze względu na fakt choćby, że na stacji Shell chyba podróby nie kupisz a i ten Shell ma niezłe parametry. Shell helix 5W40 w silniku 1Z unikać - woda. Mobilów generalnie bym unikał bo nawet sprzedawca nie wie co zostało kupione na hurtowni. Producent do silników wysokoprężnych do roku modelowego 1999 (oznaczenie modelu X, czyli jeszcze bez PD) zaleca oleje spełniające normę 505 00 oraz 505 01. Od modelu 2000 (oznaczenie Y, od numeru podwozia 8DYA 000 001) zaleca normę 505 01 dla silnika wysokoprężnego z pompowtryskiwaczamia bez obsługi w wydłużonych okresach. Dla silników o wydłużonych okresach zaleca normę 506 00 a dla wersji 85kW: 506 01.

W manualu olej zalany raz ma służyć cały czas więc po, co szukać na siłę dziury w całym? Jak jest dobrze i nic niepokojącego się nie dzieje to niech tak zostanie. W całej swojej historii tylko jeden raz spotkałem się z stwierdzeniem, że jakiejś rzeczy się nie robi w samochodzie. Mianowicie w książce serwisowej Mercedesa W123 jest napisane wprost "producent nie podaje sposobu rozbierania tylniego mostu ponieważ nie przewiduje awarii tego podzespołu w całym okresie użytkowania samochodu". Olej w skrzyni, szczególnie tych starych, prostych (jak w B5) można wymieniać co 200 tys km dla świętego spokoju. Należy wlać G 052 911A SAE 75 W90, olej syntetyczny. W nowszych skrzyniach nie wiem, moim konikiem są "bepiątki" i starsze

Będzie. Ewentualnie do drobnej korekty po zamontowaniu i po zrobieniu logów.

Z jednosprężynowych na dwu? Jakoś nie pamiętam, bym ustawiał kąt wtrysku po zmianie wtryskiwaczy... ja nawet nie ustawiałem kąta wtrysku po zmianie bebechów w pompie:grin: Szewc bez butów chodzi, kurna Jak kiedyś logowałem Vagiem swojego szaraka to kąt miałem ok 30, do tego spalone dwie świece mam. Nie ma kiedy tego zrobić. Pali od strzała to pali, jak cieplej będzie i będę miał czas wolny to poustawiam i powymieniam:grin:

Czy przy montażu elektrycznych szyb tył wystarczy kupić same podnośniki elektryczne czy ramkę również trzeba zmieniać?

Turbinę musisz przeczyśćić.