ghost2255

Cewki padają, bo te auta mają co najmniej 14 lat. Na LPG są bardziej obciążone z racji innego(słabszego) przewodnictwa prądu przez gaz. Dlatego niedomagania cewki objawiają się najpierw na LPG. Pojedyncze cewki pozwalają wymienić pojedynczą sztukę i zaoszczędzić kasę. W ADR zrobiłem małego moda i zamontowałem 2 cewki z CC wydając około 60zł razem z kablami WN zamiast 600zł na oryginał. Ale to rozwiązanie dla odważnych i potrafiących grzebać pod maską.

Przy dojazdach do pracy 8km w jedną stronę ok 10l benzyny(ilość zatankowana za kwotę 50zł) starczała na 2-3 miesiące. To jest prawidłowe zużycie benzyny przy jeździe na LPG.

I na tej podstawie oczekujesz porady? To tak, jakbyś napisał, że masz samochód koloru czerwonego i nie chce jechać i oczekiwał pomocy. Skoro się nie znasz na LPG, to poszukaj kogoś, kto się zna. Podpowiem, że najłatwiej znaleźć kogoś takiego w zakładach, które montują instalacje. Zajrzyj na forum LPG, poszukaj polecanego zakładu blisko siebie i podjedź. Jest jeszcze druga opcja-poświęć kilka/kilkanaście wieczorów na studiowanie forów, dowiedz się jak działa instalacja, jakie są charakterystyczne usterki konkretnych komponentów, poszukaj schematów, kup interfejs, znajdz/kup program i sobie napraw. Wielu ludziom się wydaje, że temat LPG jest prosty. Nie jest. Szczególnie jak problem nietypowy.

Jak sonda może mieś wpływ na spalanie, gdy instalacja na śrubę? Krasnoludek kręci śrubą podczas jazdy? Powtórzę: to najprostsza, najprymitywniejsza instalacja. Dołożenie choćby elektroniki i krokowca to już postęp i powiązanie dawki gazu ze wskazaniami sondy. Oczywiście to dalej druciarstwo, bo powinna być instalacja sekwencyjna.

Umiesz podłączyć komputer do śruby? To jest prymitywna instalacja, która nie zapewnia żadnej regulacji podczas zmiany warunków pracy silnika. Zawsze będzie to ustawione "jakoś"- albo trochę za ubogo, albo trochę za bogato. II generacja daje już jako-takie możliwości doregulowania mieszanki, a dopiero instalacja wtryskowa w miarę szybko zmienia ilość gazu i da się to sensownie wyregulować. Oczywiście w każdej generacji najważniejsze jest po pierwsze dobre dobranie podzespołów, a potem ich poprawny montaż. W omawianym przypadku najważniejszy jest dobry mikser i reduktor(zresztą niewiele więcej tam jest komponentów). Czy kiedyś paliło mniej? Ile ma przejechane na tym reduktorze?

Spalanie jak najbardziej prawidłowe. ADR nie jest oszczędnym silnikiem, automat jeszcze zwiększa apetyt.

To tak nie działa. Nawet jakbyś przerobił instalację, żeby oszukać sondę, to i tak nie pojedzie. Emulacja jest tylko po to, żeby nie wywalało błędów od sondy. To za mało do wysterowania silnika.

W II-gen sonda jest niezbędna do prawidłowego działania. Musisz wstawić sondę, żeby silnik mógł dostać prawidłowo doregulowaną mieszankę. Po twoich pytaniach wnoszę, że nie znasz się na LPG, więc wstaw dobrą sondę i jak nie będzie dobrze chodzić, to poszukaj kogoś, kto ogarnia IIgen.

Masz do tego kabel i program? Jak tak, to ustaw stałe otwarcie aktuatora. Jak nie, to albo kup sonde i zmień, albo wstaw śrubę(najgorsze możliwe rozwiązanie)

Wbrew pozorom pokryte mapki to wcale nie jest oznaka dobrze wyregulowanej instalacji gazowej. Lepiej regulować na czasu wtrysku i korekty w VAG-u.

50zł na benzynę raz na 2-3 miesiące. Auto pod chmurką, odcinki po mieście 8-10km. Przebiegi miesięczne to 1000-1200km.

Wtryski "kleją się" na zimno, stąd objaw. Jak to jakieś porządne, to wystarczy czyszczenie, jak chłam, to tylko podniesienie temp. przełączania do 50-60*C lub wymiana. Dobre wtryski pracują poprawnie przy temp. przełączenia 20*C i proszę mi tu nie pisać, że to czemuś szkodzi, bo to tylko urban legends. Podnoszenie temperatury przełączania to maskowanie niewiedzy gazownika albo marnej jakości instalacji. Ludzie posiadający wtryski KEIHIN, MED, nawet HANA nie mają problemów z przełączaniem przy niskich temperaturach, ale to nie są tanie wtryskiwacze dorzucane do budżetowych instalacji.

A siedziałeś w takim fotelu? Wyglad akurat adekwatny do roczników B5-niezbyt nowoczesny. Ja dopasowałem takie fotele do A4 B5 i byłem bardzo zadowolony. Nowy właściciel za żadne skarby nie chce się ich pozbyć. Komfort siedzenia jest z innej galaktyki jak porównać je ze zwykłymi plaskaczami w seryujnej AUDI. Trochę pracy trzeba poświęcić(mniej więcej jedno popołudnie), ale przeważnie można je tanio kupić, więc warto.

Popieram kolege WASKIVW. TO, że auto jedzie nie znaczy jeszcze, że wszystko jest w najlepszym porządku. Ciągle widzę wątki o tym, że komuś coś nie działa, szarpie, nie zapala itd.. Montowanie najtańszych instalacji po najniższych kosztach tak się kończy. STAG to tylko sterownik, są jeszcze inne, równie ważne komponenty. Także wychwalane BRC nie jest cudem samym w sobie, bo chociaż ma gotowe kity, to montaż często pozostawia wiele do życzenia. Prawidłowo dobrana, założona i wyregulowana instalacja nie jest dla użytkownika "widoczna" poza wizytami na stacji paliw. Zużycie benzyny powinno być tak znikome, żeby korek od baku benzynowego odkręcany był co kilka miesięcy. Każde inne zachowanie instalacji: szarpanie, krztuszenie, zużycie benzyny 1-2L/100km to oznaki nieprawidłowo działającego LPG. Jednak jakiekolwiek próby wytłumaczenia, że trzeba coś poprawić, dokupić droższe wtryski, reduktor... kwitowane są tutaj dość wrogo. Kolego HARY111 posłuchaj rady WASKIVW i zrejestruj się na LPG FORUM i tam szukaj gazownika. I nie wierz, że założysz instalację za 2000-2200zł i będzie dobrze. Jak ma być dobrze, to na pewno będzie kosztować więcej i montaż powinien trwać pewnie z 1,5 dnia. Obowiązkowe jest zdjęcia kolektora do wiercenia, to zwiększa czas potrzebny na montaż.

Przebicie nie musi byc na kablu. Jak cewka jest pojedyncza na każdą świecę, to też może być przebicie na cewce. I dlatego pisałem, że się mylisz pisząc, że jak nie ma przewodów Wn, to nie może być przebicia, bo jak najbardziej może być.

Mylisz się.

Głowica do roboty.

Wymiana uszczelniaczy bez wymiany prowadnic na długo nie pomaga, ale znowu wymiana prowadnic, uszczelniaczy, docieranie zaworów itd w głowicy 20-to zaworowej to koszt w normalnym warsztacie ok 800-1100zł jak się robi porządnie i nie oszczędza. Do tego dobre pierścienie to 70-90zł/cyl, uszczelka pod głowicę, uszczelniacze i inne duperele, płyny i 1500zł nie wystarcza na same części. Nie wiem, jak wy remontujecie te silniki za 1000-1500zł? Ja robiłem w swoim głowicę, pierścienie, łańcuszek i kilka innych pierdół i otarłem się o 2000 bez robocizny(robiłem sam). Teraz auto chodzi ślicznie i nie bierze oleju(choć już u nowego właściciela, bo sprzedałem koleżance miesiąc temu). Jak robić to porządnie, albo wcale.

Każdy olej się wymienia. W skrzyni też.

To jest właśnie ryzyko związane z używaniem "kibla" jak to nazwałeś, czyli po prostu starego auta. Ja właśnie w swoim zrobiłem silnik i za chwilę rozleciała się skrzynia. Po prostu miałem pecha. Ale nie było co lamentować, tylko trzeba było robić. Dlatego nie rozumiem ludzi, którzy kupują używane auta za wszystkie pieniądze jakie mają, a przy najmniejszej awarii jęczą, że nie mają kasy na naprawę. Ale to takie polskie. (to zdanie powyżej to nie do ciebie ISPEE, tylko tak ogólnie)

Wiele to ma przejechane? Bo coś czuję, że samą regulacją nie zdziałasz wiele.

Wbrew pozorom naprawa warsztacie moze byc tansza,niz wymiana wszystkiego po kolei po omacku. Umnie powodem przeslizgow byla np. plyta sterujaca. Jezdzac automaten trz3ba sie liczyc, ze w razie awarii trzeba wyskoczyc z 2-4 tys.zl. dla mnie to oczywiste w aucie kilkunastoletnim z automatyczna skrzynia biegow.

Przez 6 lat, to chyba zdążył naprawić

Wtryski HANA, dobra korekcja po temp. i można zrobić przełączanie na 20*C

Zastąpiłem podwójne cewki AUDI podwójnymi cewkami od FIATA. Moduł został. Podłączyłem cewki tak samo, jak były podłączone stare. Wystarczy wziąć do ręki cały zespolony moduł, to będzie wiadomo o co chodzi. Na zdjęciach rzeczywiście tego nie widać. Do podłączenia są tylko 4 kabelki. Po 2 do każdej cewki.