Makale

Kierunkami steruje MCE. Podłącz się pod kompa i sprawdź błędy. To ułatwi sprawę.

Panowie jaki jest problem z bakiem z 2.0 TFSI do B6 ? W czym jest problem jeśli będę miał cały bak z pompą i pływakiem ? I też co z pompą ABS'u ? Mam 2001 rok a będę miał pompę z 2007. Pompa p&p czy ostra rzeźba jakaś ?

Witajcie. Zaraz będzie 2.0 ALT w 6 bieg Quattro Tak czekam na hejty. (Tak BTW to widziałem, na allegro ori 2.0 ALT z Quattro w tiptronicu. Z fabryki alt z quattro wyjechał). Panowie jak z kodowaniem. Dawca swapu to a4 b7 2.0 TFSI 2007 rok, moja to B6 2.0 ALT 2001 rok. Jak będzie z zakodowaniem sterownika ABS bo ten też będzie z tej B7. Czytałem, że bez podania loginu sterownik ABS nie przyjmie nowego kodowania. Jaki będzie login do sterownika ABS z B7 2.0t ? Nie wiem czy to dobrze rozumiem ze strony Ross-Tech: Login Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module. Note #2: Special Login 09399 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic. Note #2.5: Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic. Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. 0?xxx: Chassis 9 = Audi A4 0x?xx: Brakes 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 4 = HP2 16" (PR-1LX) 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Engine 5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) Jeżeli dobrze rozumiem to login będzie 09x75 nie wiem jaki kod hebli tam będzie. W 2.0t to pewno 320/288, tylko ktore to są? Kodowanie: Coding Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out within the same diagnostic session. Note #3: Special Coding 04499 is used for BFB Engine with 1LT Brakes and Multitronic. Note #4: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345. 0?xxx: Chassis 4 = Audi A4 0x?xx: Brakes 1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) 0xx?x: Engine 5 = 4/6 Cyl. Diesel 7 = 4/5 Cyl. Gasoline 9 = 6/8 Cyl. Gasoline 0xxx?: Transmission 5 = Manual 7 = Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) 9 = Multitronic (01J, CVT) 04x75 Tutaj też nie wiem heble dać. Przód mam 312mm, a tył będzie 288mm albo 300mm jeszcze nie wiem. Czy może sterownika ABS nie trzeba nawet ruszać będzie od razu dobre kodowanie? Kodowanie zegarów i czujników parkowania już mam. Z tym problemu nie będę miał. Teraz dalej: "Odblokowanie rozrusznika". Po wyjęciu wybieraka pewno przekaźnik, który jest pod ECU nie pozwoli nawet zakręcić rozrusznikowi. Dobrze myślę, że wystarczy tylko taka zworka: http://www.4cefed.com/drj/audi/03June11transswap/jumper.jpg ??? Co z czujnikiem sprzęgła? Temat jest ale dla 1.9 TDI. Wiem, że Pin 1: mostkujemy z pinem 3 w czujniku hamulca (kolor czerwono-biały, a pin drugi poleci do ECU tylko do którego pinu. I najważniejsze: co z prędkościomierzem? Zegary z 2001r. z tego co kojarzę biorą prędkość z czujnika w skrzyni, a skrzynia z 2007r. pewno nie ma tego czujnika bo tam sygnał idzie po CAN z ABS tak? Zegary będę miał do wymiany czy jest jakiś patent na to ? I to chyba wszystko, no chyba, że jest coś jeszcze do zakodowania / zrobienia tak jak fabryka przykazała?

Zimny silnik = silmny olej - olej ma dużą lepkość Ciepły silnik = ciepły olej = olej ma mniejszą lepkosć i gestość i pali olej.

I wymienić po kolei sto rzeczy bo są tańsze? U mnie w 2.0 ALT ten sam objaw miałem jak zalałem ECU wodą (przy regeneracji mechanizmu wycieraczek uszkodziłem obudowę ECU i woda z szyby się lała) i spalił się bezpiecznik od wentylatorów i tym samym termostat (a raczej regulator temp.) otworzył się na stałe. Podczas jazdy 70stopni max, na postoju w korkach 90 było, ruszyłem i znów spadało bo cały czas był duży obieg. Możesz pod VAG'a się poodpiać i sprawdzić odczyty z czujników temp. Jeżeli termostat jest taki jak w ALT to możesz sprawdzić też jego stopeiń otwarcia.

Raczej na benzynie bo sterownik nie będzie widział temperatury i nie przełączy na gaz. Wszystko zależy jak masz ustawione. Nie masz centralki od gazu, która Cię informuje na jakim paliwie silnik pracuje ? Czemu chcesz odłaczyć czujnik temperatury?

@UP Przepraszam, mój błąd. Pomyliłem z innym systemem audio. Dokładnie tak jak mówisz, przy radiu nie ma kostki na głośniki nawet.

Będziesz potrzebował. w bose głośniki przód zasilane są z radia, a głośniki tył zasilane są razem z subem ze wzmacniacza ori. Od radia zresztą w kostce ISO nie idzie 8 kabli do głośników tylko 4 (przód lewy i przód prawy).

Witajcie. Mam problem z RNS-D. Oddałem nawi do czyszczenia lasera i nagrania nowszej mapki. Mapa jest czytana, wszystko działa, lecz pokazuje nie moją pozycję Jestem w Płocku, a pokazuje wszystkie inne tereny tylko nie moją lokalizaję. Na vagu błąd anteny GPS z opisem Short Circuit. Pomyślałem, że antena więc od kumpla z Passata wziąłem drugą antenę (jemu nie działa w ogóle nawi, więc nie miałem możliwości sprawdzenia anteny) i u mnie jest to samo. Nadal Short Circuit. Pomyślałem, że może też miał uwaloną antenę, więc pojechałem do sklepu nawi / GPS i kupiłem nową antenę za 60 zł. Wtyk miał Fakra jak do RNS-E, ale gościu powiedział, że ściągnie ten plastik, a w środku jest zwykły wtyk SMB taki jak jest w RNS-D. Podłączyłem antenę na miejscu i też pokazało złą lokalizację. Sprzedawca powiedział mi, że musi złapać sygnał, bo żadne nawi od razu nie złapie. Wróciłem do domu nadal nic. Na VAG'u ten sam błąd. Nawi widzi 32 satelity, ale z żadną się nie łaczy. Dodam, że to samo jest nawet jak odepnę antenę od radia. Tak jakby GPS w nawi się zawiesił i nie chciał się łaczyć z satelitami. Przeczytałem gdzieś, że wystarczy wejść w te ukryte menu w rns-d i to pomoże; rzekomo odblokuje GPS. W ukrytym menu przejrzałem wszystkie "strony" i wyszedłem. Problem jest nadal. Pan z punktu, który czyścił mi laser, mówił, że u niego nawi chodziło idealnie na stole i pokazywało lokalizację. Zleciłbym jemu ogarnięcie tematy, gdyby nie to, że radio zostawiłem w punkcie na granicy polsko-niemieckiej, a odebrałem je po 2 tys, jak wracałem do Polski. Skończyły mi się pomysły, a podoba mi się ori nawigacja. Na 3 antenach to samo (moja ori, zamiennik z passata b5fl, i nówka ze sklepu).

Raczej nie. Ori webasto ma sterownik, który komunikuje się po CAN z całym autem. Jedyne rozwiązanie, które widzę to zmiana samego piecyka i dołożenie ori modułu. Instalacje paliwową, wydechową i chłodniczą masz już, więc chyba to jedyne wyjscie.

Rozbierz, zobacz czy masz całe zaczepy i zwróć uwagę czy było dobrze złożone. Jeśli było złożone dobrze to te miejsca gdzie coś trzeszczy owiń w niewidocznych miejscach izolacją do wiązek parcianką.

Ja bym kolego wkładał te tańsze. Ja jężdzę na ATE Ceramic, ale muszą się nagrzać żeby dobrze hamowały. Dobre są Ferodo czerwone, ale cena kosmos.

Sam ich używam w A4 (312mm) przód, w VW Touaregu V10 (350mm przód i 330mm tył) i w BMW E39 (przód i tył) wraz z klockami ATE Ceramic (nie są zalecane do tych tarcz). Różnica w heblowaniu ogromna. W szczególności w Touaregu gdzie masa to bagatela 3 tony i seria totalnie nie hamowała. ATE Ceramic jest nie zalecany, ponieważ te tarcze są twarde i klocek jest twardy. Podobno szybciej tarcze się zużywają i bla bla bla. Jedyny minus jaki zauważyłem to jak hamulce są zimne hamują gorzej. Im cieplejsze tym lepiej Łącznie zrobione na tych heblach (w 3 autach) ok. 70 tys km i jest bomba. Co do tych zwykłych i droższych to to te droższe są ze stali wysokowęglowej. Szybciej odprowadzają ciepło i mają wyższy współczynnik tarcia. Osobiscie w A4 mimo, że bardzo agresywnie jeżdżę cieżko mi było przegrzać te hamulce (czasami po autostradzie kilkakrtonie 220-150 i tak na odcinku 200 km i heble żyletki). Podobnie w E39. W Touaregu założyłem te wysokowęglowe, ale tam to hamowanie od 80 i można kiełbaski na feldze grzać Pamiętaj też o dobrym płynie hamulcowym (np. Motul DOT 5.1)

Powinni aczkolwiek ja też mam Multi i robię po czasach wtrysku. Po mnożniku też mi nigdy nie wyszła linia prosta. Warto stroić w trybie manualnym. Wtedy silnik i skrzynia zachowują się prawie jak w manualu czy w zwykłym tiptroniku.

A jak wyjmę bezpiecznik airbaga, odłącze fotel i włącze zapłon to co się stanie ? Ew. później podłącze fotel i włożę bezpiecznik ?

Najlepiej to przywrócić instalację tak jak było. Gdzieś za przełącznikiem świateł musisz mieć jakiś przekaźnik, który zamontował Ci poprzedni właściciel.

Musisz w sterowniku silnika 01-Engine klikasz koduj i wpisujesz 11463 (Cruise Control System [CCS] Activation)

Potrzebuję zdemontować fotel pasażera z tym, że chcę nadal używać auta. Wiem, że po odłączeniu kostki AirBag (oczywiście na odłączonym aku) i po podłączeniu akumulatora pojawi się błąd airbag i przestaną one działać. Tu nasuwają mi się dwa pytania: 1. Czy mogę wyjąć tylko bezpiecznik od AirBagów i jeździć bez bezpiecznika airbag ? Chodzi mi o to czy później po podłączeniu fotela i włożeniu bezpiecznika nie będzie żadnego błędu. Niby jak się odłączy akumulator (czyli zasilanie) i się podłączy ponownie to nie ma błędów airbaga, a co w przypadku jak odłącze zasilanie TYLKO airbaga i na wyłączonym zasilaniu odepnę fotel pasażera. I teraz czy po podpięciu fotela i włożeniu bezpiecznika wszystko bedzie dzialac ? 2. Czy VAG-COM 3xx.xx i jakiś najtańszy kabel VAG KKL jest w stanie połączyć się z AirBagiem i wykasowaniem ew. błędów? Tą wersją kabla/oprogramowania bez problemu mogę się łączyć ze wszystkimi modułami, mogę kodować, adaptować itp z tym, że przy próbie połączenia sią z airbagiem dostaję info, że ta wersja może uszkodzić sterownik AirBag'ów.

Podjedź na stację diagnostyczną i niech sprawdzą Ci zawieszenie całe.

Akumulator sprawdzą Ci za darmo w sklepach motoryzacyjnych. Sprawdza się go pod obciążeniem.

Ja mam kolego w serii 1BA zmienione amorki przód na MTS i sprężyny NeuSpeed -40mm te ze zmienną odległością zwoi, tył amorki seryjne KYB i sprężyny -45mm. Przód wszytskei gumy na wahaczach twardsze z poliuretanu (wszytskie waahcze ori Audi), tył seria. Felgi 9" szerokości 18" średnicy i na tym lekki naciąg 225/40 R18 Bridgestone Potenza S001 na przodzie i z tył ten sam rozmiar tylko, że Conti Sport Contact2. Jest twardo (szczególnie przód), a przy 150 to mogę wręcz szarpnąć kierownicą i auto idzie po sznurku. Szczerze to na seryjnym zawiasie 1BA przy 220 nie miałem problemów ze zmianą pasa ruchu Sprawdź luzy na wahaczach (i gumy i swożnie), łączniki stabilizatorów, same stabilizatory, koncowki drążków kierowniczych. Kompletne zawieszenie do sprawdzenia.

Czo to za czary z isofixem w półce ? Audi Exclusive ?

Na lato to nawet 10W60 można lać Ja polecam Wam Valvo 5W50

Można to zrobić od góry, ale nie każdy się tego podejmuje.

Wymiana czujnika w ASO z ich robotą 100 zł.