Emejcz

U mnie też cieknie, ale będę jeździł poki ilość ubywającego płynu nie będzie zbyt duża. Z regeneracjami jest taki problem, że to frajerstwo daje gwarancje tylko na rok. Nie chcą skurczybyki dać np. na 50 tys. km tylko na rok.

Nie można odpuszczac, niech zastanowią się troche ci co się boją i odpuszczają. Zrozumcie, że to przez odpuszczanie taki element się panoszy i szkodzi. Właśnie dlatego, że państwo nie działa to my powinniśmy stanowić i egzekwować prawo jako społeczeństwo. Wiem, że prędzej ukarana zostanie ofiara niż sprawca, ale to nie znaczy aby odpuszczać - trzeba działać rozsądnie. Gdyby społeczeństwo nie było bierne i nie bało się o swoje d*py jak zastraszone owce przez wilka to nam wszystkim żyłoby sie lepiej. Weźmy takiego bandziora który zaczepia laskę na ulicy, gdyby on wiedział, że przechodnie zareagują i spuszczą mu taki wp***dol, że się nie pozbiera to dwa razy by się zastanowił nad tym co robi, ale on wie, że ludzie się go boją i czuje się bezkarny. Nie tylko policja ma nas chronic - musimy to robić sami. Uważam, że kary dla złodziei i tych co niszczą cudza własność powinny być stopniowe - oczywiście to co napisze poniżej jest obecnie niewykonalne. Pierwszy stopień - uciąć palca. Kara mało dotkliwa, ale po takim od razu widać na ulicy, że jest złodziejem. Jednocześnie ma wciąż szansę zreflektować sie, że robi źle i nie tędy droga. Drugi stopień gdy ukradnie po raz kolejny - uciąć rękę. Jak nie pomoże to trzeci stopień - uciąć drugą rękę. Jestem przekonany, że taki system kar byłby niezwykle skuteczny. Dodam jeszcze, że automatycznie należałoby odbierać takim ludziom prawo do bezpłatnej służby zdrowia w razie gdyby po uciętych kończynach były powikłania Niestety dziadostwa nie brakuje. Mi włamali się już 2 razy do auta. A co do niszczenia mienia to mam takiego "kumpla" co kiedyś się chwalił, że przeciągnął kluczem sąsiadowi drzwi, bo zaparkował na "jego" miejscu...

Kurcze a u mnie nie grzeją wcale a prąd dochodzi...

Ja do swojego miałem też wymieniać listwy, bo pordzewiały całe mocowania... ale stwierdziłem, że to strata kasy, że można zrobić to tanio a sensownie. Usunąłem po prostu stare mocowania, ładnie wyczyściłem i przykleiłem na czarny silikon denbravena. Trzyma lepiej jak oryginał.

No gumy to raczej jasne, że stukać nie będą i jedyna opcja na sprawdzenie to breszka. Można to zrobić samemu bez jazdy na diagnostykę. Zapewniam cię, że wybite sworżnie stukają podczas jazdy. Problem może być z diagnozą który uszkodzony. Górne łatwo sprawdzić ruszając podniesionym kołem. Dolne to chyba tylko ich zdjęcie daje pewność, że są do wymiany. Kamoki bym nie brał, bo marka sama w sobie to c**joza jakich mało. Zakladałem gumę przegubu to po 2 miesiącach w lecie pękla. Nie chcę mysleć jakie robią wahacze. Sugeruję MS.

Jeżeli wymieniasz sam to warto wymieniać tylko te, które są w złym stanie. Chyba, że się okaże, że 6/8 jest do wymiany to już lepiej wsyzstkie. Tylko jak wymieniasz pojedynczo to i tak lepiej zdejmij wszystkie które siedzą na aucie i sprawdz, bo będziesz miał tak jak ja, że wymienisz jednego, bo puka a się okaże, że pozostałe też mają luzy, ale widać je dopiero po zdjęciu wszystkiego. Także najlepiej zdjąć wszystko i ocenić. Komplet MS koszt około 500zł a żywotność 30-80 tys. km. Jak portfel masz gruby to kupuj se lema za 1500zł, ale jak wjebiesz się w krater wulkaniczny to czy lem czy inne to i tak ci się wybiją.

Wygląda na niedomknięty termostat. Nie trzeba w ASO. Posiadam i FEBIego i Verneta za 20zł i oba sprawne.

To dużo ustawiłeś. Dowiedziałem się, że katalogowo w momencie jak jest 0,37bara powinno być otwarte na 4mm.

Hej, czy ktoś wie na jakie ciśnienie trzeba ustawić sztangę do otwarcia klapki? Nie mam pewności jaka wartość jest fabrycznie... kiedyś coś znalazłem, że 0,3bara powinien być początkiem otwarcia, ale czy ktoś może to potwierdzić? Turbo mam k03-005.

Zrobiłem oględziny i chyba znalazłem... grucha nie trzyma - sztanga lata jak żyd po pustym sklepie przez co pewno wszystkie spaliny idą bokiem i stąd turbo nie pompuje, też mi się coś wydawało, że jest głośniej. Nie wiem co tam w tej grusze siedzi, ale pewno jakaś sprężyna która pękła... Czy to powszechne zjawisko? W tej sytuacji pewno muszę kupić nową... Dev, wiesz może czy 0,3bara to poprawna wartość do ustawienia otwarcia klapki?

Hej, dziś przy powrocie do domu jak zacząłem trochę mocniej cisnąć odniosłem wrażenie, że brakuje mocy... Jak wróciłem to od razu wziąłem kompa i na sprawdzenie. Ewidentnie brakuje mocy, bo do setki w zależności czy pod górkę czy z górki rozpędza mi się w 12,5-14,5 sekundy, a poprzednio było około 9... Nie wiem czy to wina turba (odniosłem wrażenie, że dziś go nie słyszałem, ale może złudne, bo mokro) czy przepływki, a może czegoś innego... Zrobiłem logi (robiłem pod górkę) i na moje oko przepływka podaje zbyt mało... tyle, że nie wiem czy ona jest zależna od turba, bo jak turbo nie pompuje to może i wskazanie na przepływce przez to jest mniejsze... VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Czy ktoś mógłby pomóc? Czy przepływka może sobie tak nagle paść bez wcześniejszych ostrzeżeń i powodować właśnie takie osłabienie? Dodam, że nie mam jakiegoś szarpania itp.

Usunąć.

Wątpie aby to miało związek. Przy takiej temperaturze obieg płynu w chłodnicy nie występuje, a wiskoza nie jest umiejscowiona tak aby ci silnik miała mrozić jak azotem. Możesz spróbować odkręcić śmigła, zawsze to jakaś metoda do sprawdzenia czy będzie zauważalna różnica.

Mój się trochę szybciej nagrzewa, ale zaczynam w mieście. Zegarowe 90 stopni mam po 4-5km, ale wiadomo... do prawdziwych 90 jeszcze trochę.

Wierz mi, nikt ci tego nie wytłumaczy tutaj tak abyś zrozumiał. Musiałbyś posłuchać i obejrzeć i dobre i uszkodzone. Moje stare się kręciło niby, problem w tym, że delikatnie i zawsze mogłem zatrzymać je ręką. Jak stałem w korkach to temperatura powyżej 100 stopni czasem się pojawiała. Czasami po ponownym zapaleniu silnika po paru minutach od zgaszenia temperatura też była już na 100 stopniach. Dopiero jak założyłem nowe to zobaczyłem na czym polega różnica... podwyższone temperatury przestały występować, a problemem było po prostu to, że wiatrak za słabo się kręcił i nie był w stanie wypchnąć ciepła z chłodnicy. Co do ideologii tylko ori to jeżeli nie masz nadwyżek kasy to nie daj się w to wciągnąć. Kupisz tanią podróbę i też będzie działać. Jaka różnica? W moim przypadku w zasadzie tylko taka, że sprzęgło wiskotyczne musi się trochę nagrzać, bo od razu po uruchomieniu zimnego silnika chodzi dość szybko i słychać szum, ale mogę je zatrzymać. Jak się trochę nagrzeje (ale nie mówię o nagrzaniu tak mocnym aby miało się załączyć) to jest cicho. Osobiście odsuwałem trochę przód. Dlaczego? Ano dlatego, że jest szybciej. Zdjęcie zderzaka i odsunięcie przodu to 15-30min, a jest o niebo łatwiej. Przygotuj się na duże problemy z samy odkręceniem koła pasowego, bo to ustrojstwo strasznie mocno się zakręca i musisz bardzo solidnie je złapać. Jak nie masz klucza to po prostu włóż mocną żabę pomiędzy samo sprzęgło wiskotyczne i jego koło pasowe i fest to ściśnij i dopiero odkręcaj. Gwint jest zwykły - mówię to, bo w sieci panują sprzeczne informacje na ten temat wynikające pewnie z problemów z odkręcaniem. W praktyce jak stoisz z boku silnika po stronie zbiornika z płynem do spryskiwaczy to aby odkręcić wisko naciskasz na klucz do dołu. Zrób trasę z 50 km i potem wjedź w korki na pół godziny i od razu zobaczysz czy wisko działa. Jak temperatura nie będzie ci mocno przekraczała 95 stopni w VAG'u to na pewno wiskozę masz dobrą, albo przynajmniej bardziej sprawną niż mniej i szkoda wymieniać.

Też uważam, że elektryczne są znacznie sensowniejsze. Osobiście kupiłem najtańszą chinę za 90zł i zapierdziela jak trzeba

Moje w zasadzie cały czas jest jakby zasprzęglone, ale mi to pasuje, bo tak to mi się przegrzewał na poprzednim, a teraz temperaturka jest cud miód i malina

Sprawdź jeszcze w VAGu czy taka sama wartość temperatury lub zbliżona będzie na blokach engine i instruments. Może być tak, że czujnik temperatury masz po prostu walnięty.

Takie zmiany temperatur są poprawne. Temperatura na blacie jest tylko orientacyjna. Stoi na 90 gdy temperatura jest w przedziale 70-100 stopni.

Na sprawdzenie termostatu najprościej dotknąć chłodnicy i dolnego węża. Jeżeli będziesz miał 100 stopni a węże zimne to termostat do wymiany. Profilaktycznie bym jeszcze zsunął lewego węża od nagrzewnicy i odpowietrzył. Dziwne, że masz oba węże od nagrzewnicy gorące a nie leci ciepłe powietrze, może na klapkach co puszczają powietrze z nagrzewnicy zrobiły się dziury. Może się okazać, że to usterka więcej niż jednego podzespołu.

Nie sączy ci się na kolankach od reduktora albo na króćcu z tyłu silnika? Sprawdzałeś też szybkozłączki od chłodnicy? Możesz tutaj nie widzieć, ale jak włożysz pod nie suchą rękę to będziesz wiedział.

Wymień termowłącznik jeżeli tam jest. Może się bimetale zwarły.

Chcesz to kupuj. Nikt ci nie powie czy to ori czy podróba.

Ok dzięki, miejmy nadzieję, że podejdzie. Swoją drogą drogie te tuleje wraz z robotą i zastanawiałem się czy nie lepiej kupić nowe używane sanki... ale pewno i w takich może się utrafić, że będą już zajechane.

Witam, jakiś czas temu zmieniłem wtryski z Valteków na Regi i póki co cały czas żałuję. Reduktor to KME Silver, silnik AEB. Zdecydowałem się sam to zamontować i ustawić i niby w żądanym zakresie (1750-2750 obrotów) mapy ładnie się pokrywają i nie wywala mi żadnych błędów ani VAG ani sterownik gazowy i auto nie szarpie. Jednakże nie jestem pewien co do korekt, nie mogę jeszcze zrozumieć jak to w ogóle ustawić... Czy ktoś mógłby ocenić te obecne korekty? Póki co mam wykonane takie logi http://vaglog.pl/log_191465.html Logi podzieliłem na 4 części, robiłem na dwójce. 1 - LPG z butem w podłodze 2 - LPG z powolnym rozpędzaniem 3 - PB z butem 4 - PB z powolnym rozpędzaniem. Nie są najlepsze, ale może coś widać? widzę ewidentnie, że na LPG korekty są raczej na plus a na PB idą na minus, co z tym zrobić i czy to może być przyczyna podwyższonego spalania? Dziś sprawdzałem i spalił mi 2litry więcej jak na Valtekach - czyli wynik bardzo zły, a nie wchodziłem na wysokie obroty za często i jeździłem dziadkowo.