Skowrix

Ten przewód kończy się w kostce w lewym słupku A, przy podstopnicy. Znajdziesz go po kolorze. Możesz go przeciąć jak kolega wyżej sugeruje i po prostu dolutować się do niego albo możesz zakupić odpowiedni konektor i wpiąć się w kostkę.

Najlepiej znaleźć ślusarza i dorobić przyrząd który przykręcisz do tych 4 śrub mocujących koło pasowe. Coś na wzór tego co podesłałeś z Alle tylko z rozstawem śrub dopasowanym do koła pasowego. Zdejmujesz koło pasowe, przykręcasz dorobioną blokadę i prędzej urwiesz nasadkę niż to puści Możesz też próbować metodą na owinięcie paska klinowego wokół koła pasowego wału i zaczepienie go o dowolne koło/rolkę osprzętu. Pasek powinien się sam zaklinować na kole i je trzymać. Wymaga to trochę wprawy no i na pewno nie jest zdrowe dla tłumika drgań. Układ do odkręania powinien wyglądać mniej więcej jak niżej. Do zakręcania pasek powinien iść 'od dołu' koła

Według rozpiski CA nie obsluguje korb z tyłu a więc nie będzie działał centralny zamek w tylnych drzwiach (przy korbach to MK steruje zamkami w tylnych drzwiach a przy El. szybach sterują nimi moduły drzwi, których przy korbach nie ma). Najłatwiej podłączyć i spróbować zakodować. Jeżeli MK nie obsługuje korb to nie powinien przyjąć takiego kodowania.

Pozostaje więc szukac pomocy u speców od hydrauliki.

Podgrzać w oleju? Z tego co widzę to jest nacięty wiec moze po prostu trzeba go rozchylić i po założeniu skompresować jakąś obejmą żeby wrócił do swojego kształtu. Ewentualnie znajdź w pobliżu warsztat gdzie robią hydraulikę siłową i poproś o pomoc.

Zobacz dokładnie skąd ten wyciek. Umyj silnik i przejedź się kawałek żeby zobaczyć skąd cieknie bo u siebie też miałem cały tył silnika zaolejony i źródłem okazał się oring na elektrozaworze od napinacza łańcucha. Wymiar taki mocno niestandardowy 11x2 o ile dobrze pamiętam

W takim razie sam zostań takim specem. Jedynie kilka tysięcy na sprzęt i kilka lat nauki i już jesteś gość i nie tylko sam sobie zrobisz fure ale możesz też kasować od klientów 1000-1500 za taką usługę.

Dzięki @Lu-Gi i @greg2505 za feedback. Wcześniej miałem Rainsporty więc może wyolbrzymiam ale na prawdę pierwsze kilometry miałem wrażenie że jest gorzej niż na wiele węższych zimówkach... Na razie nie miałem więcej okazji do jazdy po mokrym ale będę to bacznie obserwował. I żeby nie było, na suchym nie mam się do czego przyczepić i na prawdę za te pieniądze to wydaje się być spoko opcja ale uważam, że warto wspomnieć o moich odczuciach bo po to właśnie jest ten wątek aby wyrazić swoją opinię o oponach

Na moje oko nie jest jakoś strasznie twarda. Nie kruszy się, opony nie spękały i wyglądają ok ale na mokrej drodze bardzo szybko załączał mi się ABS jakby właśnie guma zrobiła się 'plastikowa'. Zimowały w pokrowcach w garażu więc nie były wystawione na światło czy mróz. Na razie zrobiłem jakieś 50km, będę obserwował.

W temacie UHP2 pozwolę sobie wtrącić 2 zdania - zacząłem na nich właśnie 3ci sezon i nie wiem czy zmieniły mi się odczucia czy jeszcze jest za zimno ale mam wrażenie że na deszczu zrobiły się strasznie śliskie. Zrobiłem na nich jakieś 20-25kkm, nigdy nie było szału na mokrym ale teraz mam wrażenie, że jest wręcz tragedia. Opony z połowy 2021 więc właśnie będzie im stukać 3ci rok. Ktoś miał podobnie?

Sprwadź bezpiecznik nr 6 (5A). Jakie są odczyty z czujnika? Stała wartość czy ciśnienie zmienia się jak klima się włącza podczas jazdy?

Podstawowe pytanie czy pękła głowica czy poddała się uszczelka bo nie było płaszczyzny? Masz jakieś foty? Jak wygląda ten 1cyl? Tak jak pozostałe czy odróżnia się od innych kolorem (szczególnie świeca i zawory). Z tych informacji jakie przekazałeś to można jedynie strzelać że kupiłeś polepioną 'na sztuke' głowice.

Możliwe, że piloty są uszkodzone. Miałem już 2 przypadki gdzie sprawdzając testerem pilot nadawał sygnał o odpowiedniej częstotliwości ale MK go nie czytał. W obu przypadkach pomogła wymiana na sprawne używki. Próbowałem je grzać, mrozić i przelutować ale nic nie dało. Obstawiam, że po prostu wysypują się moduły kodujące w tych pilotach i pomimo generowania sygnału o odpowiedniej częstotliwości to wysyłają jakieś głupoty.

Najprościej sprawdzić po tym który pin był mokry. Generalnie są 3 możliwości: - grzałka termostatu jak kolega wyżej - pin 116 - czujnik G62 na króćcu z tyłu silnika - pin 93 - czujnik G83 na powrocie z chłodnicy (na dolnym wężu) - piny 17 i 50

W termostacie jest grzałka którą steruje ECU więc teoretycznie może on mieć zabezpieczenie że w przypadku błędu wentylatorów wymusza otwarcie termostatu wcześniej aby nie przegrzać silnika. Odepnij wtyczkę od wentylatorów i zobacz czy objawy wrócą.

Na jaką podmieniłeś? Nowa czy używka? Ori czy zamiennik? Jeżeli podmiana przepływki nic nie daje i nie masz żadnych nieszczelności w dolocie to pozostaje jedynie zużycie silnika. Pomiar kompresji/szczelność cylindrów. Przy sprawnym silniku powinieneś mieć przepływ w okolicy 80. PS. a może tak prozaiczna przyczyna jak zajechany filtr powietrza?

Druga pompa nie jest zasilana elektrycznie ale jest to pompa strumieniowa - zasila ją strumień paliwa z przewodu powrotnego a nie silnik elektryczny więc to ślepy trop. Pozatym nawet jeśli pompa pobierała by za duży prąd to najpierw powinien wylecieć bezpiecznik S228 (20A). Nawet ciągły prąd rzędu 20A nie powinien skleić styków przekaźnika. Jeżeli styki się palą/sklejają to przyczyna leży najczęściej w ich iskrzeniu a więc przyjżałbym się wysterowaniu tego przekaźnika. Czy czasem nie jest tak, że z jakiegoś powodu zaczyna on szybko 'klikać' przez co występuje duże iskrzenie i stąd palenie się styków. Zagadką pozostaje dla mnie czemu dzieje się to akurat poniżej połowy baku, może przypadek a może nie. Trzeba by się bardziej pochylić nad tematem.

W interfejsie od AG mam 7 rodzajów czujników. Róznice jakie widzę to: - zakres napięcia sygnału (nazwijmy je Vmin i Vmax) 0-1V, 0-2.5V, 0.5-4.5V, itd. - 'polaryzacja' - czyli dla jednego np. Vmin to zbiornik pusty a Vmax to zbiornik pełny a dla innego odwrotnie, Vmax to pusty a Vmin pełny. Najprościej chyba można to zrobić dodając 2 guziki do programowania stanów zbiornika "Pusty" i "Pełny". Użytkownik po zamontowaniu będzie musiał skalibrować urządzenie do swojego czujnika przez kliknięcie odpowiedniego guzika przy pustej i pełnej butli, arduino zapisze sobie wartości skrajne do eeprom i na ich podstawie będzie obliczać i wyświetlać aktualny stan. Prostszej opcji nie widzę

Masz LPG z OBD? Może masz ustawione automatyczne kasowanie błędów a z tym lecą też korekty.

Elementem wykonawczym jest MCE. Z włącznika świateł idize tylko sygnał sterujący: MCE kostka 32(szara)/pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]

Błedne założenie w licznikach B6 i B7 jest przekaźnik - foto niżej Co prawda nie mam pewności, że to faktycznie on odpowiada za dźwięk kierunkowskazów, bo przecież pracą kierunkowskazów steruje MCE. Czy inżynierzy wstawili go do licznika tylko po to aby generować dźwięk 'klikania'? A może to ślepy trop i przekaźnik odpowiada za coś innego? Może kolega @Banan coś na ten temat wie?

Możesz nagrać jakiś filmik z tym dźwiękiem? Przed zmianą oleju tego nie było?

Pomarańczowe kable to magistrala CAN i do prawidłowgo działania jej przewody mają być ze sobą skręcone. Łączenie/naprawa przewodów CAN musi być zrobiona zgodnie ze sztuką aby komunikacja przebiegała poprawnie. Tutaj więcej informacji na ten temat:

To że widać otworek jeszcze nie znaczy że jest nieszczelność. Napisze jeszcze raz - jeżeli nic się nie dzieje z hamulcami ani z silnikiem to raczej można zostawić tak jak. Jeżeli jest nieszczelność to trzeba się jej pozbyć.

To część zaworu jednokierunkowego. Jeżeli nie ułamałeś całego zaworka i nie ma tam nieszczelności to nic się nie dzieje i możesz to zostawić. Jeżeli natomiast zasysa tam powietrze to możesz mieć problemy z wspomaganiem hamulców i pracą silnika przez 'lewe powietrze'. Element ten nie występuje osobno ale wspólnie z całym wężem o nr 8D1611931R i z tego co widze ciężko to obecnie nabyć. Najłatwiej chyba byłoby poszukać w motoryzacyjnych samego zaworka i kawałka węża o odpowiedniej średnicy i szczelnie to połączyć.