KINIAM

Czytam wątek z zainteresowaniem i zrozumieniem ale nie kumam. 1. akumulator zepsuty /niesprawny/ jaki może mieć wpływ na pracę alternatora lub przekłamanie wskazań prądu ładowania. 2. niesprawny nie dałby rady tak odpalać silnik. Sorry za te dopytywania ale zawodowym mechanikiem nie jestem a interesują mnie takie codzienne sprawy eksploatacyjne. Mógłbyś napisać jaki to aku i jakie ma napięcie na klemach w stanie spoczynku i czy to taki aku co można zmierzyć gęstość elektrolitu.

A niby co mieli Ci podpowiedzieć zwykłe świece niklowo-litowe po 7-9-17 zł/szt., które też dadzą radę ja je kupuję i wymieniam sam co 20-30 tys.km mimo że nadal są sprawne no może ciut mniej. Świece platynowe, irydowe czy też platynowo-irydowe to wydatek 40-110 zł za szt. / pomijam odmiany Racing 200-300zł za szt./ co oczywiście przekłada się na jej trwałość, demontowałem takie co miały nalatane 100 tys. km i więcej. Do nowszych silników lub gazu warto zainwestować w lepsze świece tak na marginesie sprawy jak już wydajesz kasę to do gazu szukaj możliwie jak "najzimniejszej" świecy.

To jest wyśmienity olej, o bardzo dobrych parametrach, zwłaszcza w przypadku silnika podrasowanego, ma stabilny film olejowy wysoki TBN co jest ważne przy gazie. Próbkę oleju po 10 tys. km można wysłać na badanie. Profilaktycznie do oleju można zlać dodatkową dawkę TBN np. od EUROLA .

Platynowa półka nie przeczę, że jest OK ale zwykła Denso K20TT też da radę.

Pod klucz dynamometryczny gwintów raczej nie smarujemy. Po dokręceniu śrub można zabezpieczyć smarem najlepiej w aerozolu miejsca, gdzie może nastąpić penetracja rudej lub utlenianie- woda, sól. Do aluminium-stal najlepiej smar nano azotek boru lub inny syntetyczny, miedź jest na minerale - miedź wejdzie w reakcję z aluminium a minerał z gumą. I żyć będziesz ale zawieszenie nie jest optymalnie skręcone.

Pasek jaki by nie był wytrzyma 5/6 lat co do przebiegu w tym czasie pojazdy robiły 90-120 tys.km i nadal wszystko działało i wyglądało OK. Contitech to wyroby gumowe, robił paski również dla INY, kto teraz dla nich robi to znak ? może Gates. Ostatnio Dayco robiło paski dla SKF ale słyszałem o problemach z ich jakością nie tyle materiałową co ze złym cięciem, paski na rolkach mocno chodziły na boki.

No to weszliśmy na skomplikowany wątek olejowy. Trzeba wiedzieć, że nawet oleje tzw. pełne syntetyki czyli takie gdzie są bazy PAO czy estry muszą posiadać ileś tam minerału aby w nim rozpuścić dodatki. Co dp wyczynowych olejów to są realizowane na bazach AN Alkylated Naphthalene a z bazami PAO zaczynają konkurować lepsze parametrami bazy GTL - Gas To Liquid. Postęp następuje każdego dnia już wkrótce będzie potrzeba ustanowienia nowej VI grupy baz olejowych lub zmiana klasyfikowania grup a być może "blendowanych" z nich olejów.

Nawet te nominalne silniki widuję zalane olejem o innych parametrach, powinno być 5W40 a zalano w Hiszpanii czy Maroku 5W50 czy nawet 10W60 i generalnie nie dziwię się przy tam panujących temperaturach lecz jest jedno ale: wyznaczniki SAE to nie wszystko. Co jest w butelce z olejem to wie zwykle tylko producent, czasem publikuje coś na kartach charakterystyki, projektując silniki tworzy się pod nie oleje dlatego specyfikacje i takie inne drobiazgi, którymi większość użytkowników pojazdów nie zaprząta sobie swojej głowy. Bardziej ogarnięci w temacie olejowym sobie poradzą ale jak to ja zwykle mówię działają na własną odpowiedzialność. Po chipowaniu czy mechanicznym tuningu mechanicy co to robią doradzą jakie "smarowidła" i ewentualnie czym "doprawione" stosować aby silnik czy przekładnie służyły możliwie jak najdłużej. Dzisiaj w dobie globalnego internetu prawie wszystko jest osiągalne aby tylko czasu i chęci wystarczyło.

Olej 10W60 to raczej pomyłka lub ewidentnie celowe zalanie aby "uciszyć" silnik. Widziałem u dojczlandów sporo tych silników zalewanych 10W40, to taki prawie standard jak właściciel oszczędza na kosztach eksploatacji, wymiana co 15 tys. km/12 mcy lecz nie jest to tak najgorzej dla silnika., Większość zalewa jednak 5W40 lepsza ochrona silnika a 5W30 ma ciut mniejsze opory a więc idą na oszczędność paliwa, jeśli wymiana jak powyżej to nie jest jeszcze źle z silnikiem. Najgorsza opcja to zalewanie 5W30 w trybie LL, 30 tys.km/24 miesiące, co jest tu szczególnie częstą praktyką, widywałem takie co miały przebieg 110/130 tys. km w ciągu 8/9 lat a olej wymieniono 3 razy, potem pojazd trochę postał w komisach 1-2 lata zanim trafił do kolejnego użytkownika. Jak jeszcze kumaty i zrobił płukanie układu olejowego potem dobry olej+coś na tarcie to łańcuch wałków da radę do tych 200 tys. km lub więcej ale najczęściej widuję przed sprzedażą zalewanie 5W50, 10W50/60 do tego jeszcze stabilizatory oleju lub moto-doktory i niby cicho ale zwykle do czasu. Z Twojego opisu tylko jednego nie pojmuję czemu świadomie jeździłeś na oleju 10W60 do czasu aż silnik nie zaczął dwa lata temu tykać jak to napisałeś.

Ktoś kto zalał taki olej już miał problemy z klekotem. Jaki masz przebieg ? olej zmieniłeś kiedy ? Jeśli coś w okolicy 200 tys. km to łańcuch do wymiany.

1. To jest praktyka wielu firm. 2. Castrol to były kiedyś świetne oleje po przejęciu przez BP uzdrawiano z różnym skutkiem. Oleje 0W... i 10W50/60 bardzo dobre nadal, inne lepkości tutaj już bywa różnie zależy co i gdzie kupimy. Lecz dotyczy to wielu renomowanych firm ma lepsze i te słabsze produkty ale np. taki Liqui Moly uczciwie je opisuje i oznacza z wyraźnym podziałem: oleje syntetyczne, w technologi syntetycznej itd.

CFS 5W40 ma większa lepkość kinematyczną w temperaturze roboczej silnika niż CFS NT+, czyli film olejowy mniej podatny na zerwanie w ekstremalnych temperaturach

Nie koniecznie na tor, silniki mocno wysilone i gonione na trasie też będą wdzięczne za taki olej. Q5 biturbo z przeprogramowanym sterownikiem na 380KM zalewam CFS. Chcesz dobrać olej do silnika CPMA ?.

Łańcuch wałków do wymiany zwykle przy 200 tys.km. Jak już mechanik zrobi co tam ma zrobić to napisz aby zamknąć temat.

Jaki masz przebieg ?. Nic nie hałasuje w okolicy wałków rozrządu ?.

Znam ten wątek. Byłem na targach chemii kilka lat temu jak MITASU zaistniał w branży olejowej, wiem o wielu niewiadomych czyj kapitał, gdzie blendowane i z jakich produktów co nie umniejsza ich jakości. Ale podobnie jest z XADO, BIZOL a to również świetne oleje. Oczywiście, że można wybrać coś bardziej znanego o lepszej ogólnej renomie ENEOS, RAVENOL, MILLERS, AMSOIL. Szkoda, że nie ma już na rynku QUAKERA został połknięty przez Shella.

Jaki masz pod maską silnik CAED, CPMB ? Jak te wyżej to 5W40, na bogato to można zalać MITASU lub AMSOILA.

Wszelkie myki z szamponami, kremami itp. zawierającymi glicerynę sprawdzają się. Ja od jakiegoś czasu najchętniej używam jednak Antibeschlag-& Fensterreiniger Aktivschaum -Spray choć od firmy K2 podobny preparat też dobrze sobie radzi. Te preparaty dobrze jest nakładać również na reflektory szkło, plastik łatwiej odchodzi brud i sok z owadów jak trzeba przemyć w trasie czy potem już podczas mycia.

Dziwny to mechanik, czyści coś czego może nie trzeba czyścić a podciśnienia nie sprawdził. Turbina, powietrze, paliwo to podstawa zaczynamy od mechanicznych usterek, styki elektryczne czujników potem to tylko podłączenie pod diagnostykę. Żaden ze mnie mechanik ot takie podstawy a tak dokładniej to znam silniki w swojej rodzinie. Temat mnie zainteresował będę obserwował i czekał na zlokalizowanie usterki.

1. włączenie klimy w zimę szybko podsusza wnętrze pojazdu i szyby mniej parują. 2. nakładanie antypary jest dość trudne, najlepiej takie pod ciśnieniem i nakładamy "mgłę" bez zacieków na szyby tak jakbyśmy lakierowali, powierzchnię nie przecieramy. ja stosuję cienką warstwę gliceryny na zimę a na wiosnę ją usuwam, trzeba samemu dojść do pewnej wprawy i nakładania metodą prób i błędów, polecam testować na lustrach w łazience, gdzie jest natrysk.

1. chyba TDI ? 2. takie spalanie mam w benzynie, sprawdź wtryski 13-16 litrów to !!! 3. czyli pali olej, przebieg rzeczywisty pojazdu ? 4. płyn w układzie chłodzenia też znika ? 5. to zależy od stanu silnika i jakości oleju, 1-2 litry na 15 tys km.może łyknąć, jak silniki nic nie biorą oleju istnieje duże prawdopodobieństwo że poziom oleju jest uzupełniany paliwem.

Jaki rzeczywisty prąd podaje ?. Potrzebuję raczej 8-10 A rzeczywistego prądu w fazie początkowej, aku 70-100 Ah. Ile czasu ładowałeś przykładowy aku ? rozładowany do tych powiedzmy 50% jego pojemności czy też może głębsze rozładowanie ? Jakie napięcie i ampery podaje podczas wysycania elektrolitu ? długo trwał ten proces ? Mam zamiar przetestować Kuklę 15A mojego przyjaciela ale nie wiem czy on ma egzemplarz, gdzie poprawiono podawanie prądu 10A i zabezpieczenia termiczne ładowarki.

Co podejrzewasz ?. W jakim czasie kupione lub produkowane ?. Co do kolorystyki to czasem są delikatne różnice, druki w różnych drukarniach. Butelki też minimalnie się różnią jakość plastiku, sztywność , ten sam olej rozlany Polska, Holandia, Niemcy. Nie wiem jak teraz ale Shell, Motul, Castrol nie wiem co jeszcze na rynek polski i wschód jest rozlewany w Polsce do tutaj wyprodukowanych butelek i nalepek. Daj tylne jak już tak stajemy się śledczymi.

Filtry widuję całkowicie zatkane, czasem kilka lat nie wymieniane i okna nie są zaparowane. Po wyjęciu filtra można trochę przejeździć nie montując go aby kanały obeschły, można zrobić ozonowanie lub inne zabiegi czyszcząco-dezynfekcyjne. Podejrzewam, że problemem może być wilgoć w środku, wtedy osuszacz lub żwirek dla kotów. Jak masz umyte szyby można na nie /z pominięciem jednej szyby/ od środka nałożyć jakiś produkt antypara lub kremem do golenia aby nie było pary na szybach jest potrzebna na nich warstewka gliceryny. Jak już ustalisz co było przyczyną to napisz aby inni mieli z tej całej pisaniny korzyść. A prześmiewcami i tymi "mądrymi" za nad to się nie przejmuj na każdym forum są tacy i inni. Czasem i mnie drażni, że błahe pytania ale dla jednego to normalna sprawa a dla innego niemal odkrycie, uczymy się i łykamy wiedzę a mądrzy ludzie się nią dzielą.

Jakiej firmy teraz pasek ?. Conti ? Gates ?.