KINIAM

Obejrzyj dokładnie czy zderzaki były demontowane. Według mnie źle dobrany lakier i ma nowszy połysk lub element w całości z innego wozu. Też widuję zamiany lakieru: blacha a tworzywo ale to inaczej wygląda. Lecz generalnie nie ma co szukać dziury w całym. Wiem, że na początku wszystko widzimy i znajdujemy różne detale co oka nie cieszą, z czasem przytrafią się jakieś przycierki i nie będziesz widział tej różnicy. Mam ciemny granat, auto ma 3 lata , coś o tym wiem, ostatnio ktoś na parkingu załatwił-otarł mi ostatni idealny prawy przód zderzaka, tył dostał dwa razy od mnie a trzy od innych-raz centralnie. I nie lej do silnika ropy/oleju napędowego.

Tak z moich zapisków to 60-64Ah 510-640A. Mam YUASA YBX5027 62Ah 620A mimo aktywnej eksploatacji, napięcie na klemach po trasie ok.13V po 12 godzinach spada na 12,6-12,7V ale gęstość elektrolitu 1,25. Alternator nigdy nie naładuje aku na full. Dwa razy do roku doładowuję i "robię" gęstość elektrolitu na poziomie 1,28.

U znajomego do silnika CPMA zalewamy 5W40 ostatnio LM Synthoil a poprzednio LM 4100. W tym roku jeszcze zapewne coś innego.

Śrubom nowym radzę się dokładnie przyglądać, przejście trzpienia w główkę śruby, wykonanie gwintu. Mam już kilka ostatnich ORI z przed wielu lat i ich wykonanie jest wzorcowe czego nie można powiedzieć o aktualnie produkowanych. Zakupiłem ostatnio komplet Febi i niestety trafiły do pudełka "NÓWKI ???". Do zawieszenia zawsze nowe śruby. Mając pojęcie czego szukamy i dostęp do renomowanych produktów można rzeczywiście za mniejszą kasę zakupić lepszej jakości niż te oferowane w ASO.

Przy pompowtryskach naczelna zasada nie wydłużać a wręcz skracać interwały wymiany oleju. Teraz jest duża ilość olejów z normą 505.01, na co zwracać uwagę przy zakupie są pewne istotne różnice: jeśli nie musimy nie kupujmy 5W30, wybierajmy jak najwyższy HTHS i TBN jak również możliwie najwyższą lepkość w temperaturze roboczej silnika. Oleje w tym silniku tracą systematycznie w miarę przejechanych km swoje właściwości przez ciśnienie w układzie rozrządu, tarcie między krzywką wałka rozrządu a rolką pompki do tego dochodzi zanieczyszczenie oleju przez kwaśne produkty spalania niby TBN w oleju powinien sobie z tym poradzić ale ????. Radzę użytkownikom tych silników o ile silnik łyka coś tego oleju i jest możliwość dolewki rozważyć po 5-7 tys. km dolanie dawki TBN Booster np. od Eurola i Bizol Oil Life+ cena przystępna lub inne lepsiejsze lecz te wskazane od kilku lat stosowane i żadnych problemów z pompkami.

1. wymiana dynamiczna wtedy wszystko i będzie potrzebne 7 litrów płynu lub ciut więcej, przy statycznej mniejsza ilość. 2. to skuteczny sposób na kontrolę ilości przy wielu płynach eksploatacyjnych o ile nie mamy wycieków czy ubytków przez odparowanie/ spalenie.

Taki zalej, chyba potrzeba 8 litrów.

Obejrzyj uszczelnienie trzpienia od ręcznego. Jak ręczny jeszcze odpuszcza to może się uda usprawnić choć zwykle trzeba się dostać poprzez demontaż tłoczka. Czytam o tych przypadkach i generalnie obwiniam mechaników co wymieniają klocki i nie kontrolują ręcznego. Mam zaciski 20-30 letnie idealnie działające mimo defektów wizualnych.

Te preparaty stosowałem z miernym krótkotrwałym efektem, lepiej na blachę klocka dać matę samoprzylepną antywibracyjna np. od EBC o ile klocek tego nie posiada. Podstawa działania klocków to suw klocków w jarzmie jak i same piny jarzma szczególnie należy sprawdzić pin, który jest atakowany przez tarczę podczas hamowania /często posiada on oringi antywibracyjne a mechanicy nie maja na wymianę i usuwają je/. O czyszczeniu gumy i tłoczka przed jego cofnięciem nie zapominać, pasty /smary wyłącznie syntetyczne tam gdzie guma. Przy piskach, pomijam klocki sportowe, rzadko winna jest materia cierna klocka to bardzo rzadkie przypadki choć bywają jakieś dziwne mieszanki zwykle metaliczne z dużymi porami co potrafią pogwizdywać.

Ja wiem, że zaciski zostały zregenerowane lecz od jakiego pojazdu zostały pobrane przy swapie i jaki system : przód ATE a tył TRW ?. Co do klocków to interesuje mnie czy na przodzie są kierunkowe, możliwy błąd przy montażu i co poszło na tył. Jakbym wiedział jakie klocki zamontowano mógłbym sprawdzić jaka mają charakterystykę współczynnika tarcia i czy możliwe są piski a tak totalny zonk jak wiele postów mało edukacyjnych na forum.

A konkretnie to jakie zaciski i klocki są po tej modernizacji ?. Temat mnie ciekawi ale piszecie zagadkami, proszę o konkrety, to może czegoś się douczę.

Przód czy tył piszczy ? Co masz na przodzie system ATE a klocki FDB1323 kierunkowe ? tył system TRW klocek FDB 1788 ?.

Kolego zalej na początek olej : FUCHS Titan GT1 PRO C3, NESTE PRO+W LL III, VALVOLINE Synpower Xtreme III. Skróć interwał wymiany do 10 tys. km./ 365 dni. Zwróć uwagę jak rzadko w polecanych olejach znajdziesz te pierwsze wymienione Fuchs i Neste, a są to dostawcy baz olejowych dla wielu firm co blendują oleje. Docelowo radzę olej RAVENOL VMP ale to już inna kasa i nie wiem czy trzeba aż tak inwestować na początek eksploatacji pojazdu. W MMI da się zmienić inspekcję olejową ale serwis olejowy LL pozostanie, warto skorzystać z VCDS aby przejrzeć co zakupiliście można też ustawić własne serwisowanie, usunąć tryb LL itd.

Produkt dobrej jakości jak i inne sprzedawane przez firmę handlową ze Stuttgartu. Od jakiego producenta pochodzi płyn nie będę zdradzał. Firma powstała aby produkty niemieckie trafiały na rynek europejski poprzez dużych dystrybutorów np. Polski Inter Cars działający w kilku krajach Europy.

Może daj coś od Ravenola 0W30 VSW lub 5W30 SMP, VMP .

1. G12 ++ lub G 13 płyny z krzemianami. 2. do ALTka płyny G12 lub G12 + nie zawierające krzemianów. I tego należy przestrzegać oraz nie stosować płynów "uniwersalnych", w których są krzemiany jakby "zneutralizowane" silikatem szczególnie w zastępstwie G12 / G12+, w przypadku G11 / G12 ++/ G13 te "uniwersalne" nie wyrządzą szkód.

A co chcesz tym zdziałać na tę chwilę ?. Penrite to dobry olej ale radzę poszukać oleju z wyższą lepkością kinematyczną przy 100/125/chwilowej temperaturze 150 stopni oraz z wyższym TBN. Nie zapomnij o płynie w układzie chłodzenia i raczej zwiększ dawkę wody w stosunku do glikolu /teraz nie ma mroźnych zim/, można dodać glicerynę lub inhibitory korozji.

Teraz dopiero mnie oświeciło, że to nie nominał tylko 300KM. Trzeba rozważnie dobrać olej i interwał 15000 km to znak ??? za długi, chyba, że nie korzystasz z mocy silnika.

1. Jaki masz teraz olej ? jakie trasy robisz ? coś Ci łyka tego oleju ? 2. To dobry olej, masz kasę więc lej, silnik będzie wdzięczny.

Według mojego znajomego speca od opon i tak miałeś szczęście, że przejeździłeś 5 sezonów no a może nie, mógłbyś reklamować. Niestety guma z Rosji i jakieś inne zaniedbania firmy Nokian dają o sobie znać. Już po dwóch sezonach i przebiegu 10-15 tys. km guma na lamelach - krawędzie opon ulegała destrukcji. Sporo jest opisów tych opon na różnych forach.

Jaki to profil i indeks ? 205/60/ R16 92 H czy 225/55/R16 99HXL. Jak dla mnie to wygląda tak jakbyś jeździł po serpentynach górskich lub wijące się drogi ze skalnym poboczem. Lamele ścięte wręcz wyrwane od strony wewnętrznej obydwu opon.

Toś nie doczytał płyny zielone zmieniają kolor na żółty/bursztynowy podczas eksploatacji. Po wielu latach robią się ciemne jak herbata i bywają nie klarowne. Są minerały zielone i syntetyki zielone to tak abyś wiedział na wszelki wypadek. Czasem po oględzinach da się rozpoznać czy magiel był w regeneracji. Co do płynu "oryginał" jak masz na myśli VW G004000 to Audi, VW, SKODA/SEAT go nie produkują biorą prawdopodobnie od Pentosin Fuchs CHF 202 i każą sobie wlać w swoje srebrne buteleczki. ASO Audi/VW leje ten płyn zarówno do starych jak i nowych magli jak wielu użytkowników tegoż forum. Co ciekawe ten Pentosin CHF 11S spełnia normę VW G002000 ale można go mieszać z CHF 202 spełniającym normę VW G004000. Polecam również ciekawy płyn Ravenola SSF spełnia VWG002/G004 , wlewałem do starych i nowych magli bez żadnych ubocznych efektów. Osobiście nadal w starych maglach używam minerału TOTALA LHM+ lub innych firm. Tak więc jak widzisz trzeba eksperymentować nie ma innej opcji.

Nie każde 2 TFSI da się zrobić na 300 KM, zajrzyj na gregor10 i prześledź temat.

Sporo już powiedziano i napisano o tych silnikach, omijaj jednostki z początku produkcji. Mam znajomego co ma 2.0 TFSi w Golfie R i nie narzeka na silnik.

Radzę spokojnie obserwować ile tego oleju łyknie, poczekaj na 1/2 lub minimum. Temat mnie interesuje będę obserwował.