kamil-vag

@misiek95, możesz mieć rację, ale skoro: To wiesz Ludzie dzisiejsza diagnostyka to porządne logi i ich analiza... zazwyczaj od razu widać co się dzieje, albo bynajmniej dają jakiś trop...

Skoro tak twierdzisz, to nie wiem czy zakładanie tematu ma jakikolwiek sens...

Tak, ale Ty masz ten 1.4 jeszcze pewnie z lepszej, starszej produkcji, bo ten mój 2007r to już z dpf, edc 17 itd... myślałem tez właśnie nad słupkiem z AMF, ATL ale podobno jakoś inaczej montowany jest czujnik wału... Jeśli miałby być SWAP to na 1.9 TDI [emoji14] Zobaczymy co wyjdzie po rozebraniu dam znać [emoji14]

Przebieg raptem 165k km :/ Olej na czas, może z 5 tys na nim zrobiłem... Valvo 5W30. Nie jest rozrzedzony... Zagłębiłem temat i niestety w tych 1.4 TDI to dość częsty przypadek :/ Coś jak w silnikach BKC, BXE, BLS... Poprawione panewki zaczęli wkładać dopiero po 2009r... Nie mam kanału, nie mam jak tego sprawdzić... Tak to bym zrzucił michę i coś by się działało, a tak to jestem zmuszony oddać na warsztat. Pod koniec tygodnia ma podjechać mechanik i zabrać na lawetę... Ehhh jak ja nie lubię auta oddawać do mechanika No ale nie mam wyjścia... Ogólnie to nie wiem co wyjdzie, ale koszta mogą być spore jeśli wyjdzie, że porysowało i wał itd... bo opiłki mogły zrobić dalej robotę z gładziami cylindrów... te silniki BWB i BMS 1.4 TDi chodzą w masakrycznej kasie...

W sumie nic się wielkiego nie dzieje, ale: Nałożyłem na szyby niewidzialną wycieraczkę - Nano Shield http://pl.nanoshield.co/ - zobaczymy ile to warte w deszczu... Zmieniłem gumy szkieletowych wycieraczek - jakbyście szukali tanio, bez konieczności kupowania całych: http://sklep.trio.com.pl/k825,wycieraczki-szyb-gumki-wycieraczek.html Przetarłem wszystkie uszczelki drzwiowe sylikonem w sprayu od Sonaxa. Mam już wszystko do zdesia S-line przód (kratki boczne + środkowa z A6) oraz kompletny tył z czujnikami i wiązką Audi teraz w pełni mobilne, bo daily Polo 1.4 TDI prawdopodobnie się zatarło Albo panewki główne na wale albo na korbowodach... także wydatek się szykuje, wszelkie plany z audi muszą zostać zawieszone... Nie sprawiało problemów i w końcu z grubej rury... A tu jak ładnie odpala: https://drive.google.com/open?id=12TzPpoviLIQXE4bNWpiikCibAvO0AQ3a

Hmmm a czemu masz prędkość 0 RPM wiatraczka ? tam powinno być powyżej 2000 obr/min... Powietrze do czujnika temperatury w tablicy przyrządów -G56- jest dostarczane przez dmuchawę czujnika temperatury -V42-. Jeżeli kratka wlotowa w osłonie jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- jest zamknięta lub dmuchawa czujnika temperatury -V42- nie pracuje, czujnik temperatury nie może poprawnie zmierzyć rzeczywistej temperatury zewnętrznej i regulacja układu klimatyzacji jest nieprawidłowa. Czujnik temperatury w tablicy przyrządów -G56- i dmuchawa czujnika temperatury -V42- są zamontowane na stałe w jednostce obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- i nie mogą być wymieniane osobno. Przy włączonym zapłonie dmuchawa czujnika temperatury -V42- zawsze pracuje Jeżeli dmuchawa czujnika temperatury -V42- pracuje z oporami i liczba obrotów dmuchawy spada poniżej 1500 /min, zostaje to zapamiętane jako usterka w pamięci usterek jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255-. Przy temperaturze pokojowej dmuchawa czujnika temperatury -V42- pracuje z liczbą obrotów ok. 3000 /min.

Tu masz Nastawy Podstawowe tzw. BS - Basic Settings A reset ustawień robisz wchodząc w 10-Adaptation - potem kanał 0 i zapisujesz na nim (SAVE) wartość 0. Test elementów wykonawczych można też zrobić w menu 03-Output Test - klikając Next itd...

Panowie takie rzeczy na PW - nie zaśmiecaj wątku.

Powiem Wam, że ja raz na jakiś czas latam do auta i właśnie robię reset nastaw na kanale 0, potem robię nastawy podstawowe BS i na koniec ręcznie lecę poszczególne silniczki i obserwuje czy zmienia się w VAGu... Taka już mentalność nasza, że się ustawi te 20-22 stopnie i się jeździ z nawiewem stałym na szybę i nogi Najlepsza dla silniczków jest praca modułu w trybie AUTO. Wtedy w zależności od warunków klapy się ruszają i nie cierpki tak układ potencjometru w danym silniczku, jest przesmarowywany automatycznie przez ruch suwaka do rożnych pozycji... Tylko ta praca w AUTO jest znowu denerwująca bo taki ma program, że dmucha mocno do jak najszybszego uzyskania zadanej temperatury i dopiero potem zwalnia...

Michał on potrzebuje BF i AG tylko chłopak nie bardzo zrozumiał rozpiskę z 1 strony Tam jest chronologia numerów poduszek na przestrzeni lat i ostatni wypust to właśnie BF i AG

Ten opis roczników to są lata produkcji poduszek a nie samochodu... Im nowsze poduchy tym lepiej - poprawiona technologia. Także bierz BF i BG. Tu masz w dobrej cenie:

Dobra robota, ale najlepiej by było je teraz prysnąć klarem, bo za jakiś czas mogą Ci matowieć - można użyć coś takiego: http://allegro.pl/polerowanie-lamp-reflektorow-motip-lakier-zestaw-i7018521173.html?reco_id=cf6e6366-efb0-11e7-990d-246e967802d0, ewentualnie położyć ceramikę lub jakąś powłokę...

Nie. Jedyne co z takich rzeczy to zacięta przepustnica w pozycji zamkniętej... błędów żadnych nie pokazuje ? Zrób z tego odpalenia logi statyczne grup 004 - zobaczysz ustawienie rorządu... Razem: 13+18+23 - zobaczysz korekcje... 003 - sprawdzisz co pokazuje MAF Najpierw włącz VAGa ustaw sobie te grupy, daj log i dopiero odpal auto...

https://allegro.pl/listing?string=Tester miernik ciśnienia sprężania diesel&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-3-1003

Weź pod uwagę, że wyciera się też bieżnia w kielichu, ta po której przesuwa się przegub... Naprawdę na nowym przegubie luzy są wielkości 1-2 mm...

Powiem Ci tak, na nowym jest minimalny luz skrętny - czyli jak łapiesz za półoś i próbujesz ruszać, skręcać ją względem przegubu, a góra-dół nie powinno być... Najlepiej wytargacć calą półoś na wierzch i wtedy robić testy przegubu...

Wyeliminujmy problem z przeładowującym turbo, dopiero zrobisz logi i będziemy myśleć dalej...

Rozgrzany miałeś motor ? Takie pałowanie robi się na rozgrzanym motorze dopiero... Inaczej można zatrzeć turbo, panewki wału itd... najlepiej ściągnij rurę z przodu turbo i zobacz czy wirnik cały... I spróbuj go obrócić...

Wskazania MAF potwierdzają przeładowanie... Turbo na stół i do sprawdzenia i wyczyszczenia geometria...

Uwierz mi na słowo, że niejednokrotnie w BS widać ruch sztangi, a pod obciążeniem geometria się przycina na maks doładowanie... Log razem grupy 003+011 jak chcesz... Ale i tak na twoim miejscu brałbym się już za wyciąganie turbo

W30 to ekogówno stosowane do DPF... lej 5W40, a jak chcesz lepszego smarowania w zimie to 0W40 . Jak dużo jeździsz to 0 na zimę a 5 na okres letni i będzie dobrze olej „30” wytwarza mniejsze opory i pozwala zaoszczędzić minimalną ilość paliwa, ale jego wadą jest to, że silnik jest gorzej chroniony przed przeciążeniami niż w przypadku użycia oleju „40” 0W-40 zapewnia najłatwiejszy rozruch i najszybciej dociera do węzłów smarowania, 5W-40 jest pod tym względem trochę gorszy, ale może się okazać, że na 0W zacznie Ci podciekać tu i ówdzie...

Wężyki nie mają nic do tego, jakby był zagięty albo przetarty to by miał niedoładowanie lub bardzo wolny przyrost MAP, tu ewidentnie przeładowuje na maksa. Zapewne turbo na stół i do czyszczenia. Mogłeś zrobić jeszcze 011+003, byłoby widać czy MAF dobry...

Dalej przeładowuje do tego MAF Ci tnie dawkę...

Ja bym wziął to na stół, zasilacz na 12V - podpiął zasilanie, cany, linię K i próbował wtedy... Próbowałeś może na odpalonym aucie ? Wtedy napięcie jest zawsze wyższe. Napięcia mierzyłeś pomiędzy masą na wtyczce czy do karoserii ?

Nie ocenisz tego po wydruku jednej wartości. Kup sobie kabel za parę złoty i zrobisz logi PD na zimnym, ciepłym po rozruchu. Wtedy mniej więcej widać jakie są wartości korekcji...