staniek

Panowie, dzięki za podpowiedzi i namiary na właściwą taśmę. Może nawet odważę się zamontować tylko na klej i taśmę, zobaczymy Pozdr

Oki, przemyślę A dużo kleju dawałeś w miejsce po bolcach? Taka taśmę mam, ale to raczej nie ta o której wspomniałeś

Trochę boję się, że mi ją zdejmie przy wyższej prędkości Zdarza mi się latać 200+, co prawda krótkie odcinki, ale jednak.

Panowie, jakieś dobre/złote rady jak precyzyjnie rozmierzyć otwory pod lotkę sline do avant'a? Nie chcę jej kleić na klej do szyb, chcę zrobić jak w oryginale. Pozdr

Trochę lat mam i wiem, że rzeczywistość bywa brutalna BEX'ik zyskał mocnego (dosłownie) konkurenta. Pozdr

Ori eSowy zderzak.

Na razie zaślep sobie wąż idący do tej puszki bo, tak jak Kamil pisał, masz teraz dziurę w dolocie.

Chyba nie pomogę zbytnio według mnie czarne z lamówką.

Nie wiem o jakim module pisze Kamil, ale już chyba pisałem, że fajne są moduły Lepard'a. Mam już jakiś czas i mogę polecić.

Ta wyżej jest od AWX/AVF na dwóch paskach. Jeśli masz jeden pasek to masz rurę praktycznie taka sama jak ta od BRD tyle, że wyjście jest w poziomie. O ile dobrze pamiętam to wyjście ma 50mm średnicy. Z Bex'em raczej daj se spokój, ciężko kupić szczelny w ładnym stanie.

W BRD/TFSI rura pasa przedniego jest skierowana do góry. Będziesz pewnie potrzebował jakieś kolano i łącznik. Jeśli masz osprzęt na jednym pasku to chyba najłatwiej by Ci było gdybyś dokupił rurę wzmocnienia z BRD, nr Kolega podał w poście wyżej. Kilka osób nawet z tego tematu to robiło to może ktoś coś podpowie. Więcej nie pomogę bo ja upychałem BEX'a do AVF'a na dwóch paskach. Pozdr

Zestaw sprzęgła to tarcza docisk łożysko wyciskowe. Dwumas w sumie też najlepiej wymienić bo swoje już przelatał zapewne. Tarcze do obicia dajesz swoją, albo tą nową, jak wolisz. Z kewlarem różnie jest, najlepiej obijać okładziną LUK8090S. Ale jeśli nie masz zamiaru iść grubiej z mocą to daj sobie spokój z obijaniem bo zestaw z BRD daje radę chyba do około 450Nm. Przy okazji wymiany sprzęgła wymień łożysko igiełkowe w wale korbowym. Można wymienić również uszczelniacz walka sprzęgłowego (jest tani) skrzyni i jeśli trzeba/jeśli się poci uszczelniacz wału korbowego. Pozdr

Dałem dodatkowy przewód 16mm2 bezpośrednio od alternatora do Aku, ale sprawy to nie rozwiązało mimo tego, że Napięcie zauważalnie podskoczyło. Nie pamiętam już o ile, bo kilka lat temu to było. Chyba regulatory napięcia mają po prostu taką a nie inną charakterystykę i w upały napięcie potrafi siadać

Ja akurat emblematy bym zostawił, nie było/nie ma czego się wstydzić Pozdr

Masz rację, myślałem, że 3,0tdi miało trochę większy hebel. Autorowi tematu gratuluję nowego nabytku

Pewnie 330 jest

Sam tego nie robiłem, ale tylne trzeba niestety wycinać, żeby listwy podmienić

No i teraz niema już o co się dopier**lić

Zdjęcie zapożyczone

Wszystko pięknie, ale znaczek poziom w dół i w lewo

Prowadnice pasują Ori mają dokładnie tą samą średnicę, trzeba jedynie skrócić je o 9mm Pozdr

Jak wrócę do domu to sprawdzę czy wchodzą, ale mam złe przeczucia Pozdr

@Dev poratujesz właściwym numerem prowadnic/trzpieni tylnego zacisku do S4 B6/7 Sprzedali mi TRW ST1659 fi8,4mm , jeszcze nie przymierzałem czy pasują, ale stare miały chyba 8mm średnicy. Pozdr

Mi poradził regenerację alternatora Moduł trafił do A2-ki siostry i ta sama historia. Ogólnie gdyby moduły Proeltec'a miały regulację napięcia załączania to nie miałbym im nic do zarzucenia.

Moduły od Proeltec/Be-smart mają napięcie załączania/wyłączania ustawione na poziomie 13,8V (przynajmniej w moim tak było). Z kolei napięcie ładowania w naszych B6tkach potrafi w upały mocno siadać. No i efekt jest taki, że na obrotach jałowych dzienne się wyłączają Miałem moduł proelteca i z tego powodu zmieniłem go na moduł Lepard'a w którym napięcie załączania można sobie ustawić.