piotrsob1

Nawet jak po badaniu wkrętakiem nic jednoznacznie nie będzie wskazywało na to że to wina sprzęgiełka , to po odgłosach i tak stawiam na sprzęgiełko

Dokładnie, sprawna klapa odcina dopływ powietrza do cylindrów po wyłączeniu stacyjki, co szczególnie w automatach jest wskazane przy awarii turbiny polegającej na puszczaniu do dolotu dużych ilości oleju silnikowego

Wystarczy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę na YT : https://www.youtube.com/results?search_query=choroba+wściekłych+diesli

Pisząc "zadbaj o klapę gasząca" miałem raczej na myśli jej zbawienną pomoc w uratowaniu motorówki w przypadku wystąpienia "choroby wściekłych diesli " Ze świszczeniem z rury wydechowej to raczej ciężko się dopatrywać jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego z jej udziałem

Łukasz tyle razy na tym forum pisałem że ten typ tak ma z tym lekkim , nieregularnym bujaniem silnikiem na jałowym Jak swoje BPW kupiłem to miało 53 kkm przebiegu i też bujało U mnie przed jak i po wymianie rozrządu synchro jest około -2,5 , drga sobie ale za***rdala jak wściekła . Jak jej ustawisz synchro na plus to faktycznie bujanie silnikiem i spalanie będzie mniejsze , ale jednocześnie wygonisz sporo kucyków na zieloną trawkę Przy chyba 140 kkm robiłem uszczelniacze pompek , to może tylko przez dwa czy trzy tysiaki po robocie ciężko było bujanie wyczuć, później stopniowo wszystko wróciło do normy Jak auto jeździ OK to do tego bujania się proponuje przyzwyczaić , a nie szukać dziury w całym Problem się robi dopiero jak zaczyna na prawdę telepać motorówką ( korekcję dochodzą do maksa ) , wtedy trzeba się brać na początek za uszczelniacze , bo w większości przypadków to ich wina .... jak Cię to tak frustruje to polecam zmienić auto na CR-a lub benzynę, może to wyjść taniej i trochę nerwów przy okazji też zaoszczędzisz

Moja stara mózgownica podpowiada mi właśnie zbieżność Ze względu na szeroki zakres prędkości i małym obciążeniu układu napędowego przy których telepanie występuje . a także jego braku przy mocnym przyspieszaniu czy hamowaniu Prawdopodobnie zbieżność jest ustawiona blisko zera i wtedy takie telepawki się potrafią generować

Ja bym zaczął od sprawdzenia geometrii przedniego zawieszenia ( zbieżności w szczególności )

Nikt Ci nie zagwarantuje że po wymianie EGR-a na nowy poszarpywanie przy delikatnym przyspieszaniu zniknie, bo może przyczyną jest przepustnica, albo wina jest po obu stronach Według moich wieloletnich obserwacji problemem w BPW powodującym to poszarpywanie jest program sterujący pracą silnika , który nie toleruje nawet niewielkich niedokładności w ich współpracy Jeżeli EGR i Przepustnica nie generują żadnych błędów , to kryza z otworem 9 mm na 95 % załatwi sprawę i poszarpywanie zniknie, nie powodując przy tym żadnych niechcianych ubocznych konsekwencji Sprawdzenie skuteczności kryzy to kilka minut roboty i zerowy koszt ( wystarczy wsunąć na próbę kawałek aluminiowej blaszki z otworem w połączenie pomiędzy flanszą rurki idącej od chłodnicy spalin a kolektor ssący ) Jeżeli takie podejście do problemu uważasz za niepoprawne , to zlikwidowanie problemu może sporo kosztować P.S. Tutaj masz podwieszony temat o tym problemie

Winnym tak małego zużycia był prawdopodobnie stary , przytkany już filtr paliwa, który ograniczał dawkę przy większym obciążeniu silnika A teraz auto pewnie wreszcie zaczęło jechać Jak 7/100 jest za dużym zużyciem to może z powrotem założyć stary filtr paliwa ?

Ani jedna , ani druga wyżej wymieniona część po wymianie na nową nie rozwiązuje problemu zalanego kompa i zalanej elektryki pod nim

To gdzieś Ty psikał tym plakiem ? Do filta powietrza czy w turbinę ? Wyjmujesz szybkozłączkę przy klapie gaszącej ( czy jak ktoś woli przepustnicy ) i psikasz przez klapę ( przepustnicę ) do kolektora ssącego ... Myślę że auto ma problem z zapowietrzaniem się przez noc, zalej zbiornik do pełna paliwem i tylną ośkę postaw na noc z 30-40 cm wyżej niż przód ( kawałek górki lub wjazd do garażu w podpiwniczeniu by się przydał ). Powtórz to ze trzy razy , jak będzie odpalał OK, to powtórz trzy razy z odwrotnym ustawieniem i napisz jak będzie wtedy odpalał

Pierwsze co zrób to podepnij kompa i zrób podstawową diagnostykę Jak dostępu do kompa nie masz to spróbuj odpalić auto z plaka

Wywalaj na złom te przeguby wewnętrzne PS Najpierw zrób im sekcję zwłok

Znajdziesz go w tym samym miejscu co w tym Pasku :

Na wszelki wypadek może zacznij od filterka na N75, jak nie pomoże to dopiero wytargaj turbinę :

Nawet mi do głowy nie przyszło patrząc na to zdjęcie , że chodzi Ci o czyszczenie zmiennej geometrii Odpowiadałem na szybko bez wczytywania się we wcześniejsze Twoje posty A do trybu awaryjnego wycieki mają się nijak , to nie ich wina . Jak wyciągniesz filtr powietrza z całą obudową i masz dostęp do podnośnika lub kanału to wyciągnięcie turbiny jest do zrobienia Nie przypominam sobie jakiegoś fotostory czyszczenia turba z BPW , tutaj masz link do Golfa : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=373199 Jak wrzuciłem zapytanie na YT to wyskoczyło tyle filmików : https://www.youtube.com/results?search_query=czyszczenie+turbo+1.9+tdi W jakich warunkach łapie tryb awaryjny , przy mocnym deptaniu czy spokojnej jeździe ?

Jeżeli pod autem nie widać wycieków po dłuższym postoju to nic bym nie ruszał. Jak zostawia plamy na podłożu to umyć silnik , znaleźć nieszczelność i uszczelnić

Przy takim przebiegu nie widzę wskazań do jego ratowania ( jeżeli to jeszcze ori fabryczny ), chyba że wymiana na nowy zamiennik

PD-ki Bosch-a są praktycznie niewrażliwe na niewielkie wahania jakości paliwa i standardowy, oryginalny ON ( wyprodukowany w rafinerii a nie w stodole ) ma wystarczające właściwości smarujące dla ich niezawodnej pracy, dla tego nie widzę sensu stosowania dolewek oleju 2T Oczywiście jak od każdej reguły są wyjątki , jak staniemy przed koniecznością zatankowania paliwa wątpliwej jakości to niewielka dolewka oleju ( 100-200 gram na zbiornik ) może dać nam spokój ducha , że ciężej będzie pompki pozacierać Tak samo przy pomyłce dystrybutora i zatankowaniu niewielkiej ilości benzyny ( max . kilka litrów ) taka dolewka oleju i uzupełnienie ON-em do pełna pozwoli na w miarę bezpieczne zużycie zawartości zbiornika bez kłopotliwej wymiany paliwa W autach wyposażonych w DPF w ogóle nie powinno się dolewać oleju do paliwa

Dla mnie to typowy objaw zatartego sprzęgiełka jednokierunkowego alternatora. Powoduje ono drgania w układzie paska PK i jego piszczenie/skrzeczenie , szczególnie właśnie na postoju i biegu jałowym silnika podczas obciążania silnika przez wspomaganie kierownicy

Dla auta z DPF-em kluczowe jest utrzymywanie przez silnik właściwej temperatury roboczej , procedura wypalania może się rozpocząć bodajże dopiero po osiągnięciu przez silnik 80 st.C , pod warunkiem że cały osprzęt odpowiedzialny za utrzymanie odpowiednich parametrów podczas wypalania jest sprawny A ten błąd ze screena mówi o niesprawnym czujniku temperatury spalin prawdopodobnie za DPF-em , tak że jak nie ogarniesz termostatu i tego czujnika to będzie wieczny problem z zatykaniem się filtra Poza tym zatkany DPF i do tego za niska temperatura silnika to powód dużego dawkowania ( i za razem zużycia ) paliwa , a w efekcie produkcji dużej ilości sadzy przez silnik , czyli problemy z filtrem postępują w trybie geometrycznym Ile auto ma nalatane i jak wygląda zawartość popiołu w DPF-ie ( daj może screeny grup 068, 073 i 075 ), to będzie łatwiej podpowiedzieć czy warto go ratować

Taka robota wymaga precyzji , ostrożności , wiedzy i odpowiednich narzędzi Jest tyle rzeczy które mogą pójść nie tak podczas naprawy , że jest to oczywiście możliwe . Ale równie dobrze może problem wynikać z niepełnej weryfikacji naprawianych elementów ( np. skrzywiona powierzchnia bloku do której przylega " czapka " czy wspomniana miejscowa erozja bloku ) i problem powtórny gotowy . Nie mówię już o rzeczach tak oczywistych jak chociażby zachowanie czystości podczas aprawy Ale puki co to tylko gdybanie , jak będzie konieczność zrzucenia czapki to dopiero można się pokusić o szukanie dowodów domniemanej fuszerki

Wyłącz chłodnicę spalin z obiegu chłodzenia na próbę ( odłącz od niej przewody wodne i połącz ze sobą kawałkiem rurki o odpowiedniej średnicy ) i testuj. Jak dalej ciśnienie będzie szybko wzrastało, szczególnie po ostrej jeździe to prawdopodobnie uszczelka znowu puściła , jak będzie OK to chłodnica spalin do wymiany Jak długo jeździłeś z padniętą uszczelką wcześniej ? Może w wyniku erozji są ubytki materiału na bloku silnika w miejscu wydmuchania poprzedniej uszczelki

Tutaj masz prawie wszystko w temacie wymiany BLB na inny :