GreGoriO

CANy będą działać jak się ma pojęcie. Wystarczy dobrze skręcić przewody po dołączeniu kolejnego odcinka , bo to jest całą istotą tego przewodu. Jeśli połączenie będzie dobrze przygotowane, to nie ma prawa się nic stać. Sam ciągnąłem CANy przy montażu PDC i działają bez zarzutu!

Zamiast męczyć się z oryginalnym BT , w którym i tak nie da się słuchać mp3, Lepiej dołożyć coś w stylu Yatur, gdzie wejście zmieniarki zamieniasz na dodatkowy odtwarzacz i telefon w jednym. Ja sobie zamontowałem Kinivo 455, i jestem od lat zadowolony. mimo braku obsługi na kierownicy.

Masz CANy odcięte i zaizolowane. To dlatego nie reaguje na kluczyk i podświelenie. Generalnie, to musisz przygotować tę wiązkę na nowo, co widać po załączonym zdjęciu z taśmą izolacyjną na przewodach. wtyczki kupisz albo w sklepie autoradio, ASO, Lub napisz do @kaju on montuje wiązki, może ci coś doradzi.

Popraw oznaczenia w sygnaturce, bo pomieszałeś modele. Piszesz o B6 a rocznik 98 (czyli B5) coś się nie zgadza. A bez tego trudno o poprawne odpowiedzi.

Kiedy robisz próbę? masz zapalone światła przy odpaleniu czy dopiero później sprawdzasz? najlepiej to widać, kiedy odpalimy światła a dopiero później silnik...

Tuning rzecz gustu. Jak dla mnie pokrętła trącą wiochą. Ale o gustach się nie dyskutuje. Jak wyżej wspomniałem, w Elsa znajdziesz wszystko. Ołówek do łapy i rozpisać wszystko zanim zaczniesz podmianę.

Elsa i wszystko jasne. Wszystkie schematy masz pod ręką. też się zapytam , po co taki mod?

Zamki to nie tylko mechanika i elektronika ale także okablowanie! Dlaczego każesz sobie pomagać krok po kroku, kiedy to powinieneś przetestować całą instalację, od wyjścia przewodów z MK do wtyczki na klamce. Z najważniejszym punktem gdzie jest NAJWIĘCEJ awarii, czyli przelotka drzwi! Miernik w rękę schematy i kartka papieru. Bez tego tylko gdybanie co i jak się mogło stać! wszystkie problemy były opisywane na forum więc tak naprawdę twój temat powinien lecieć do kosza. Zapytaj kiedy wykonasz wszystkie czynności opisane w podobnych tematach wtedy będziemy wiedzieć że rozumiesz auto.

Im mocniej jest ściśnięta sprężyna ma większą siłę w spoczynku. Ale tak naprawdę ona ma za zadanie tylko odepchnąć klapę, potem mają ciągnąć siłowniki. Uważam, że zwiększenie Nm może tylko zaszkodzić bolcom. w końcu siedzą w cienkiej blasze, i prędzej czy później zostaną wyłamane. Przez większość czasu klapa w końcu pozostaje zamknięta, wibracje i praca nadwozia cały czas powodują nacisk na bolce. Tutaj musimy zachować kompromis, żeby nie uszkodzić sobie nadwozia. myślę, że lepszym sposobem było by dołożenie dodatkowego odbojnika-odbijaka, który wyzwalany byłby otwarciem zamka klapy. jego praca nie ma wpływu na zaczepy siłowników hydraulicznych. tak jak na tym zdjęciu

Oring nie ma takiego znaczenia w tym modzie, bo jego zadaniem jest utrzymanie sprężyny na swoim miejscu. Równie dobrze nie musiało by go być. Ale wtedy dźwięk opadającej sprężyny jest nieprzyjemny...przynajmniej dla mnie. Najwięcej roboty robią sprężyny w momencie *odbijania* klapy, te 3-5cm wypychają w górę. Potem już MUSI ciągnąć siłownik. U mnie mod przestał działać po 2 latach, i myśląc że to wina springów kupiłem nowe. Ale problem pozostał. Zauważyłem, że winne są siłowniki(krosno). Coś się z nimi stało, i mają moment bezwładności na wysokości 10 cm od otwarcia. Nie ciągną, klapa wisi uchylona. Lekkie-ręczne popchnięcie powoduje, że idą do góry. Co ciekawe, po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu klapy problem znika na kilka-dziesiąt następnych minut... Po jakimś czasie problem powraca. Ale nie chce mi się kupować nowych, bo poza tym trzymają dobrze klapę.

załóż, bo ze zdjęcia nie wynika jak wygląda tłoczysko (ile wystaje) po złożeniu(ściśnięciu) najłatwiejszy sposób sprawdzenia, to założenie jakiegokolwiek o-ringu na tłoczysko i sprawdzenie gdzie zostanie po zamknięciu klapy. Miejsce pomiędzy o-ringiem a uchwytem tłoczyska do nadwozia, pokaże ci ile miejsca zostaje, a wtedy już będziesz wiedział czy i jaką sprężynę kupić.

Siłownik MUSI zapewnić miejsce na sprężynkę po ściśnięciu. TO JEST NAJWAŻNIEJSZA rzecz tego modu, nawet bardziej niż sama sprężynka. jeśli tego nie będzie, wyłamiesz bolce i nawet zwykłe otwarcie będzie problemem. Nie podałeś jaki to producent i model. Więc mniemam że to nie Krosno. stąd ten post.

Nie ma czegoś takiego jak 4,5 wolta! w 99% przypadków, w samochodach, sterowanie odbywa się masą . To stąd macie takie *dziwne* wyniki pomiarów. każde inne napięcie niż +12V/0V na krańcówkach, żarówkach, wynika z BRAKU MASY. Co innego wszelkiego rodzaju czujniki. One rządzą się swoimi prawami. Musicie operować kolorami, bo to one przede wszystkim informują jaki potencjał może być w danym przewodzie, plus schemat elektryczny. Zrozumienie tej zasady ułatwi wam jakąkolwiek pracę przy aucie. I tak... czerwony stały + 12V (z aku) czarny.....+12V po stacyjce Brązowy stała masa. Brązowy z kolorowym paskiem...przewód na którym pojawia się masa po zwarciu w jakimś czujniku, krańcówce, przełączniku etc. Cała reszta kolorów służy ułatwieniu nam czytelności planów elektrycznych, oczywiście są stałe kolory do konkretnych zastosowań... ale to temat na inne problemy To są oznaczenia grupy VAG. Inny producent będzie miał swoje kolory, niekoniecznie pasujące do naszych VAG.

Dlatego ja zawsze powtarzam, że problemem jest poprzedni właściciel. Ale z drugiej strony, dziś dostęp do serducha z odzysku jest o wiele większy i tańszy niż kiedyś. Jeśli się kupi w dobrej cenie, a z powodu *renomy* ceny już są fajne, to ewentualna naprawa nie rzuci na kolana. Gorzej z czasem, ale tutaj też można poświęcić te kilka tyg. by później móc się cieszyć komfortem. Kultura pracy i dźwięk v6, to wynagradzają. Każdy robi jak uważa...ja swojej BFC nie zamienię, jeżdżę aż wyzionie ducha po raz kolejny. Na razie od remontu mam nalatane 220 kkm, bez ingerencji mechaników. Zobaczymy co będzie dalej

Dlaczego, mam 10 lat swojego BFC i dziś...nie żałuję. Fakt, że po jest już kapitalce, ale dziś to sama przyjemność. *Troszkę * nerwów było zaraz po kupnie i myślałem, że zabiję poprzedniego właściciela.... ale już mi przeszło!

Potrzebny jest dobry elektronik. Ktoś, kto zrozumie w jaki sposób MCE dostaje sygnał, żeby wyzwolić komendę... ZAPAL ŚWIATŁA. Włącz Wycieraczki ZROZUMIENIE TEGO oszczędzi nam wymiany szyby a jednocześnie pozwoli dołożyć nieoryginalny czujnik światła/deszczu. Bo tak naprawdę, ten impuls aktywuje MCE. Szukajcie w tym kierunku!

Muszę dopisać bo mi umknęło, że by sygnał w RADIO był wciąż przyciszony przy przednich czujnikach, jeśli manewrujemy na 1-ce, trzeba zastosować przekaźnik opóźniający wyłączenie. ustawiony np na 5-30 sek. WTEDY mamy czas na spokojne manewrowanie. Można również pomyśleć pomyśleć nad wzięciem sygnału z diody LED włącznika PDC ale najpierw trzeba zmierzyć jakim napięciem jest zasilana. jeśli 12V to spoko, jeśli np.5 V to można zastosować np taki przekaźnik z cewką na 5V Przekaźnik S14-2C-0505 - cewka 5V, styki 2x - Sklep dla robotyków BOTLAND.COM.PL Przekaźnik S14-2C-0505 - cewka 5V, styki 2x 5A/250VAC dostępny w kategorii: Przekaźniki tradycyjne do kupienia w sklepie dla robotyków Botland. Szeroki wybór

Jeśli chcesz żeby automatycznie się to włączało/wyłączało, to musisz wziąć sygnał plus12V na przekaźnik. Najlepiej z informacji o załączeniu biegu wstecznego. Bo wtedy automatycznie załącza oba czujniki przód/tył. Samoczynnie rozłącza przy wyższej prędkości. Nie musisz pamiętać o dodatkowym ruchu ręką. Włączasz wsteczny, potem 1ka.... czujniki wciąż działają, radio się przycisza. Gasisz silnik wszystko się wyłącza... moduł PDC....wtyczka 16pin(brązowa) PIN nr 6 lub MCE high gniazdo B 23pin, PIN 8(niebiesko-czerw)

TO chcesz plus czy masę? bo to dwa różne potencjały. opisz lepiej co chcesz uzyskać i jakie masz radio, to będzie łatwiej podpowiedzieć.

wszystko masz tutaj... Zdejmując osłonę wiązki lusterka (przy szybie) uzyskujemy dostęp do 6-pinowego konektora:pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]pin 2 = masa [brązowy]pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]

To akurat nie jest żaden problem. Kup przekaźnik opóźniający załączenie z ASE i ustawisz sobie czas jaki chcesz, przekaźniki CZASOWE 12V - opóźniające włączenie 12V :: ASE ASE.HOSTE.PL

Przepraszam, uprościłem. zamiana pinów w lampie, plus jeden dodatkowy do silniczka, nowa wtyczka silniczka, i po bólu. Mniejsza rzeźba niż w aucie. Ale i tak to lepsze wyjście niż ciągnąć przewody do kabiny celem dołożenia pokrętła. Zwłaszcza że jak rozumiem, samopoziom już jest. Działający.

Wymieniłeś, czyli miałeś ksenon a założyłeś halogen? To trzeba było zostawić swoje silniczki z Xenona i wszystko będzie jak dawniej.

CLH działa razem z czujnikiem zmierzchu w Lusterku, opisz jakie światło jest gdy to robisz.

Bezpieczniki? Sprawdzałeś? Wypiąć wtyczki i do sprawdzenia zasilania i masy. Od tego bym zaczął. Jednym słowem instalacja. A tego bez porządnego miernika nie zrobisz. Na 1 stronie masz rozpiskę. zacznij od pomierzenia parametrów instalacji.