majkel_majki

Z fabrycznych tylko RNS-E, na dzień dzisiejszy montaż RNS-D jest kompletnie bez sensu.

Przerabiałem temat kiedyś u siebie w b6, paskudna sprawa. Skończyło się na cięciu śruby brzeszczotem, wymontowaniu wahacza, wpasowaniu nowej tulei i wkręceniu nowej śruby. Jeżeli wózek nie jest opuszczony ani wymontowany z auta to dostęp do drugiej śruby wahacza jest całkiem "ciekawy". O wybijaniu zapomnij, śruba siedzi w tulei na amen, a poza tym za mało miejsca żeby zamachnąć się młotem..

Najlepsza opcja to zostawić tego knota i zabrać się za 1.8T albo 2.7 biT, grzebanie przy silnikach wolnossących jest drogie, przyrosty są małe, a 2.8 nieszczególnie jest podatne na tuning.

Czujnik możesz spokojnie zmienić sam, góra 10 minut roboty jeżeli nie upuścisz zawleczki czujnika.

Czujnik temperatury koło turbo do wymiany.

Jeżeli sterownik jest niesprawny to mogą się dziać różne cuda, spróbuj wyciągnąć bezpiecznik od webasto i zobaczy czy problem się powtarza.

Nie masz czasami webasto na pokładzie? Objawy, które opisałeś pasują do działania niesprawnego ogrzewania postojowego.

Zatarła się któraś rolka lub pompa wody i postrzępiło pasek. Prawdopodobnie rozrząd jednak przeskoczył, nie dotykałbym tego przed wstawieniem do warsztatu.

Lutowanie albo np. złączki 3M Scotchlock.

BAU ma dokładnie te same wtryskiwacze co AKE po 09.2001.

Wsadzaj dowolnie BDG/ BDH/ BAU, co znajdziesz, z Twoim osprzętem i sprzęgłem, będzie ok.

Jeżeli pompa wtryskowa jest w dobrym stanie to możesz liczyć, że poda paliwa na te ~200 koni.

Nie da rady, inne sterowanie- boscha są elektromagnetyczne, a siemensa piezoelektryczne.

Dyferencjał tylny może smarować w zasadzie cokolwiek byle w klasie GL5. Ten konkretny Ravenol nie nadaje się do dyfra bo jest w klasie GL4, co innego gdyby był GL4/GL5 to ok. Skrzynia biegów- tu zgadzam się ta w audi ma konkretne wymagania olejowe i do niej polecany przez Ciebie olej jest super. Dyferencjał przy tylnej osi NIE MA wspólnego obiegu oleju ze skrzynią biegów i jej dwoma dyframi i powinien pracować na oleju przekłądniowym klasy GL5. Zamienników do skrzyni nie szukałeś chyba zbyt dokładnie, ale znajdzie się jeszcze parę. Co chciałbyś tam czyścić, widziałeś kiedyś rozebrany dyfer z osobówki, jak wygląda w środku? To nie silnik spalinowy żeby powstawały osady i nagary. Ten olej, o którym mówiłem był totalnie przepracowany, wodnisty i czarny i zapewniam, że nie dlatego że coś wyczyścił tylko po prostu nie wytrzymał obciążeń.

Mówię na podstawie własnych doświadczeń. Zalałem kiedyś do dyfra Valvoline 75w90 GL4 i sprawdziłem jak wygląda po przejechaniu jakichś 40 tys. km- czym prędzej wylałem bo wyleciała bardziej czarna woda niż olej. Fabryczny zlany wcześniej ani żaden GL5 tak nie wyglądał.

To nie jest właściwy olej do dyferencjału, ma normę GL4 nie GL5 i nie będzie tam dobrze pracował.

Przerabiałem obie i twierdzę, że tak.

Ewentualnie możesz iść progiem po stronie pasażera i wyjść z kablem za schowkiem, jest tam otwór technologiczny i zaślepka gumowa, przez którą możesz przejść i jesteś zaraz koło akumulatora. Rozkręcanie obudowy ECU jest upierdliwe- dla dobrego dostępu trzeba podnieść podszybie i zdjąć wycieraczkę, a same śruby ECU często gęsto są skorodowane i się urywają.

Jest wsadzony na wcisk, może się zakleił i trzyma- musisz mocniej pociągnąć i wyjdzie.

To jest wężyk odprowadzający gazy z akumulatora, jeżeli nowy akumulator naprawdę nie ma otworu odprowadzającego (pewnie jest tylko zakryty zaślepką) to możesz spokojnie zostawić niepodłączony. Z narzędzi: bit imbusowy (nie pamiętam rozmiaru) plus długa przedłużka i grzechotka oraz klucz płaski 10.

Spróbuj wlać 0,3-0,5 l oleju do dwusuwów na pełen bak, tylko żeby nie był to pełen syntetyk- pół albo mineralny wskazany.

Poczytaj w necie o problemach z silnikami BDG i BDH. Przyczyną nierównej pracy jest usterka układu wtryskowego, niestety kłopotliwa w znalezieniu i usunięciu ponieważ naprawa wtryskiwaczy niekoniecznie musi załatwić problem.

Nie no jasne, regularna wymiana oleju co 15 zamiast co 10 tys. km w sprawnym silniku zatyka smok oleju... To są stare auta, nie wiadomo jak wcześniej użytkowane i serwisowane. Przeważnie schemat był taki, że auto pierwsze 3-4 lata jeździło w Niemczech w serwisowane w trybie LL, wymiany nieraz jeszcze przeciągane ponad 30 tys., a później ujeżdżał je śniady, murzyn albo jugol, który wymienił olej po np. 3 latach jazdy jak sobie o tym przypomniał albo tylko zrobił dolewkę jak zapaliła się kontrolka niskiego poziomu oleju. Ewentualnie od nowości takim samochodem jeździł 8 czy 10 lat Niemiec albo jego żona i zmieniali olej tak jak kazała książka serwisowa- co 30 tysięcy lub 2 lata. Później takie auto trafiało do Polski i kolejny właściciel przeżywał wielkie rozczarowanie, że silnik po 200 tysiącach km takiej eksploatacji jest zaszlamiony i podjechany.

Jeżeli jeździsz głównie w trasie to możesz spokojnie zmieniać co 15 tys. km albo nawet przeciągnąć do 20, nie ma co popadać w skrajności. Olej w aucie jeżdżącym dłuższe dystanse jest mniej obciążony niż olej w aucie eksploatowanym w mieście, zwłaszcza jeżdżącym na niedogrzanym silniku. Ogólnie w b6 masz bardzo porządny komputer serwisowy w FIS, można go ustawić na interwały 15 tys. km/ 365 dni i tego polecam się trzymać.

Bardzo przyjemne te silniki 2.7 i 3.0, ale z tymi łańcuchami i ich napinaczami w pierwszych rocznikach wcale nie było tak różowo.