Langista

Kwestia jest taka, że te piany są o kant kuli rozbić. Raz nałożyłem tej piany za 2 zł, auto było jak chmurka. Jak przyszło do zmywania to nie ruszyło nic brudu, nawet połowa insektów ze zderzaka zejść nie chciała.. Niestety najlepiej wyposażyć się samemu w najtańszy kärcher i końcówki do mycia, bo w tedy sami dobieramy odpowiednie proporcje chemii. Jak tak policzyć ile wydałem już na myjnie bezdotykowe, to wyposażył bym się w taką najtańszą myjkę i końcówki..

Albo jak go wypijesz, w tedy możesz się, kolokwialnie mówiąc, odlać do zbiornika.

Zacznijmy od tego, że jak wspomnisz o wymianie oleju w dyfrze czy skrzyni to chłopaki w ASO chyba ze śmiechu pękną, a potem zawołają krocie za usługę. Co do chłodniczego jest jedna zasada, raz na dwa lata wypada wymienić. Płyn hamulcowy to samo. Rozrząd spokojnie można trzymać tyle ile przewiduje interwał, który i tak został już skrócony.

Jesteś pewien, że wężyk nie jest spękany na gruszce? U mnie też nie było widać, bo pęknięcie było pod oplotem, ale przy zakładaniu na gruszkę ewidentnie było pęknięcie.

Konstrukcja nic nie zmienia. To jest kwestia produkcji, te silniki zacierają się poprzez wiórki metalu pozostałe po wykończeniu, których nie ma szans wymyć przy tak dużym nakładzie produkcji (każdy silnik przed złożeniem musiałby być ciśnieniowo czyszczony, na co nie ma czasu ani pieniędzy). I tak ma każdy nowy silnik. Jest takie cięcie po kosztach, że jakby mogli to odlewali by cały silnik z gownolitu, tylko po to, żeby pojeździło przez 60-70k km. Przeciętny Kowalski i tak robi 15-20k km rocznie, a gwarancja wygasa po 3 latach, potem płać i płacz za nowy silnik. Oglądałem materiał o Audi Q7 z silnikiem W12, który po 100k przebiegu się zatarł, także nie ma tak, że Audi to nie dotyczy

To, że więcej oleju nie przeświadcza o jego trwałości. Pamiętaj że olej ma swoje właściwości, które z czasem po prostu traci. Po 10k praktycznie każdy olej ma takie właściwości smarne jak kujawski, albo i gorsze.

Przeczyść.

Fakt, źle przeczytałem ? Co nie zmienia faktu, że bez logów w sumie nie dojdziemy co mu dolega..

Widać przepustnica jest do przeczyszczenia bo się blokuje. Na pierwszym miejscu ją przeczyść. Testu z gazem w podlodze się nie robi, a powinno się utrzymywać na 2-3 k obrotów. Testu nawet kończyć nie musisz, po prostu go zostaw włączonego i obserwuj temperaturę podczas jazdy.

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18074/P1666

Próbowałeś cały czas trzymać hamulec? Tak właściwie jak test sonda wyszedł prawidłowo to z kolejnego testu wyjdzie tylko, czy katalizatory spełniają swoją powinność. Ważniejsze jest czy temperatura nie przekracza powyżej 1200 stopni. Zrób ten sam test, ale zostaw odpalone i ruszaj w drogę. Sprawdź jaką masz temperaturę po 5-10 minutach jazdy przy wyższych obrotach. W ten sposób dowiesz się czy nie są zapchane, ALE. Jeżeli w tym teście temperatura wyjdzie za wysoka, musisz jeszcze zrobić logi dynamiczne, bo możesz mieć za wysoką temperaturę spalania poprzez źle wyregulowany gaz.

Fakt, o rs-ie nie pomyślałem, ale też dużo zależy od tego jak się jeździ. Jak upalasz inny silnik też wypadało by wcześniej zmienić.

Dzisiaj po kupnie auta, wymiana oleju po przejechaniu 1k km to mus. Co 5k to przesada, ale trzymać interwał 12-15k dla wolnossaka i 10 dla turbodoładowanej jednostki jak najbardziej ok.

Sprawdź wężyk podciśnienia z turbo, bardzo często w lato stare węże z podciśnienia pękają. Ten silnik bez turbo jakoś rozpędzi się do 70, potem nie ma nic mocy. Co do płynu sprawdź kruciec od podgrzewania płynu, tak też często są wycieki w tym silniku.

Pod nogami kierowcy to samo, masz tam połączenie praktycznie całej wiązki z samochodu, a woda przedostaje się właśnie przez podszybie. Rozbierz obudowę pod deską od strony kierowcy i zobacz, czy nie ma tam mokro.

Sprawdź czy nie masz wody w kompie, w podszybiu.

Jedź gdzieś na szrot i wytargaj za grosze przepływkę, najlepszy sposób.

Bez przesady, cewki nie padają jak muchy jeżeli są oryginalne..

Najlepiej sprawdź jak napisałem, zrób kilka km żeby płyn ze wspomagania się rozgrzał. Stan w miejscu i utrzymując obroty na poziomie 2000 skręcając kierownicą, jak usłyszysz wycie z większym natężeniem akurat przy skręcaniu, to wiesz, że to pompa. Możesz manipulować gazem aby się upewnić, czy dźwięk zmienia się wraz z obrotami. Jak nie pompa, to po takim piszczeniu sprawdź koło pasowe alternatora, jak jest ciepłe to możliwe że się zaciera.

Mówiłeś że widzisz bulgotanie, czego być nie powinno. Zacznij od najtańszych rzeczy i sprawdź czy wyeliminujesz problem. Jeżeli jest to pompa to powinno być słychać wycie na wyższych obrotach, na postoju przy skręcaniu, po rozgrzaniu silnika.

Odłączyłeś światła i myślałeś że pomoże na wspomaganie?.. kiedy ostatnio płyn do wspomagania był zmieniany? Ile lat ma już pompa? Oryginalne wytrzymują 8 lat i zaczynają wyć.

Bo najprawdopodobniej pękła tulejka, na której pracuje. Jak pisałem pokrywa w górę, spróbuj wyregulować i zwróć uwagę czy wszystko jest całe. "wśród zestawów naprawczych znajdziemy sprężyny, grzybki (zabezpieczenia) i zaczepy wchodzące w skład części tłoczącej. Znajdujące się w najbardziej obciążonej części pracującej pompowtryskiwacza, zużywające się części, konieczność wymiany, najczęściej sygnalizują poprzez spadek osiągów silnika bądź poprzez trudności z uruchomieniem zimnego silnika."

Tutaj widzę że na trzecim będzie trzeba zastosować zestaw naprawczy. Czasami te grzybki się wyrabiają i robią za duże luzy. Pokrywa zaworów w górę i sprawdzić jak to wygląda.

Test spalin nic nie pokaże, zrób test sprawności sond i katalizatorów. Podczas jazdy sprawdź jaką temperaturę osiąga kat. Możliwe że jest już przypchany i komputer studzi go przy dłuższej jeździe właśnie wypadaniem zapłonu.

Grupa 23 to ustawienie rozrządu? Jak tak to już wiesz skąd ten problem, na moje różnica powyżej 20 robi problemy, a Ty masz 33 na jednym z cylindrów.