Langista

A faktycznie, źle spojrzałem. Da radę to od środka wyklepać, ale trzeba się na tym znać żeby więcej szkody nie narobić. No i oczywiście zaprawa lakierska w tym miejscu, położona w profesjonalny sposób będzie trzymać 2-3 lata.

Jak wyglądał ten bezpiecznik? Bo żeby gdzieś w aucie prąd 40A poszedł to aż trudno sobie wyobrazić.

Ale ukruszyło się gniazdo w odbłyśniku lampy, czy oprawka żarówki?

Najtaniej będzie znaleźć drugi w kolorze, bo za cenę drugiej używki nie ogarniesz tego jak należy. Możesz oczywiście próbować to z powrotem naprostować i zrobić zaprawkę, ale w tym miejscu purchle wyjdą bardzo szybko.

Najpierw musisz zapamiętać w jakim dokładnie położeniu jest zamocowany uszczelniacz, aby nowy był tak samo. Wyciągasz czym chcesz, byle nie uszkodzić powierzchni, którą ma uszczelnić uszczelniacz, czyli odpuszczasz sobie jakiekolwiek szarpanie śrubokrętem po zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni uszczelniacza. Nie wiem co dokładnie bo nie opisałeś, ale jak od strony półosi to musisz wykręcić flansze i na niej sprawdzić, czy czasem nie zrobił się już rowek, w miarę możliwości oczyścić miejsce, na którym ma pracować nowy uszczelniacz, najwygodniej robić to szarą włókniną, żeby nie narobić rys. Wbijasz na wprost, płaskim elementem który pokryje całą powierzchnię uszczelniacza. Zazwyczaj są zamontowane do końca fazki, to też po wbiciu wstępnym, możesz znaleźć największą nasadkę jaką posiadasz i przyłożyć do krawędzi uszczelniacza, lekko i równomiernie pobijaj z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół) aby zrównać z końcem fazki, czy innym miejscem do którego było to wcześniej dociśnięte. Ważne aby najpierw powierzchnię lekko natłuścić olejem, żeby uszczelniacz miał się po czym wsuwać.

Fajna alternatywa, szkoda tylko, że ta atrakcyjna cena jest tylko dla 225/45, ten który ją chcę, czyli 235/45 jest za 370 zł, a to już zupełnie inna kategoria cenowa opony.

A magiel luzów nie ma?

Nie powinno przekroczyć wartości pojazdu, martwi mnie jedynie blacharka za 3000, gdzie ja tam widzę napraw blacharskich za 15 000 ?

No to też może być, że masz interfejs słaby i nie koduje jak trzeba. Masz ewidentnie błąd w zakodowanym sterowniku, z nikąd się on nie bierze.

Problem z tym, że takie oleje są już o wiele droższe. Poza tym, zalewając nowy olej, zawsze przez pierwsze 2-3k km nie będzie poboru, z czasem jak właściwości smarne się pogarszają olej zaczyna być spalany. Ja bym lał na co stać a czego nie szkoda i tyle. Poza tym, remontu nie trzeba na raz robić, całkiem możliwe że sama wymiana uszczelniaczy zaworowych pomoże, a to zawsze mniejszy koszt jak rozbieranie dołu silnika.

Nie zmniejszy, jak się rozgrzeje to będzie tak samo rzadki jak poprzedni i też będzie wysłany w katalizator. Albo się pogodzić z poborem oleju albo remont, innych opcji nie ma.

Słabo czytałeś, bo dowiedziałbyś się, który silnik odpowiada za sterowanie temperatury, dodatkowo dowiedziałbyś się, że bez VCDS nie zrobisz kalibracji silniczków.

A jak ze zużyciem? Sporo osób w necie narzeka że bardzo szybko się zużywa bieżnik, zastanawiam się właśnie nad Verdestein Ultrac albo Nokian Powerproof

Rozumiem że podstawy jak błędy w sterowniku silnika od razu zostały sprawdzone?

Zobacz najpierw kable w przelotkach, czy nie są połamane, urwane itp. nie masz nigdzie wilgoci w aucie? Nie wiem gdzie jest wzmacniacz w bagażniku ale zobacz boczki, czy pod którymś on się nie kryje, dziwne aby każdy głośnik miał błąd z przerwą w obwodzie, wygląda na uszkodzony wzmacniacz od wilgoci, to samo możesz sprawdzić w przelotce klapy. Ewentualnie może być wspólne zasilanie dla radia/wzmacniacza/silniczka zamka (jakiś wspólny zacisk w kabinie) i to tam coś nie styka.

Pewnie już wszystko założone, jak nie to weź jeszcze raz sobie przemaluj te osłony, parę lat temu pracowałem w chyba jedynej firmie w Niemczech, która je 'zabezpieczała' antykorozyjnie tą farbą i niby dawała gwarancję na lakier 30 lat, jednak części zwyczajnie leżące na magazynie wytrzymywały 3-4 lata i rdzewiały, zapakowane w pudełkach ?

Pytanie jest, dlaczego coś takiego się tam podziało? Tam są bardzo małe natężenia prądu, a żeby tak się to zagrzało, to musiało nieźle pocisnąć z prądem. Jak wygląda sama przepływka?

Moduł komfortu padł.

Odłącz go i odczytaj błąd, bo zmieni się na przerwę w obwodzie.

Mechanik się nie zna, masz na bank uszczelniacze zaworowe i pierścienie do wymiany. Może spalać niewielkie ilości oleju przy wyższych obrotach silnika i tego nie zauważysz, bo temperatura się podnosi a katalizator bierze syf na klatę. Do tego te śmieszne płukanki na silnik z takim przebiegiem dadzą taki sam efekt, jak nalanie ropy - żaden, ewentualnie przepłucze z osadu niektóre miejsca. Nagar po takim przebiegu tylko mechanicznie usuniesz, lub bardzo mocną chemią ale nie kiedy tłoki są w silniku.

https://a4-klub.pl/topic/14538-wymiana-modułu-kierownicy-pod-tempomat-kierownicę-multifunkcyjną/

Niby wszystko pasuje, musisz dokładnie przejrzeć te wszystkie kodowania, od licznika po tempomat, kiera z B7 czy z b6?

Moduł jakie ma numery?

A z jakiego modelu był ten moduł?

Weź używkę manetkę, z zamiennikami tak niestety jest.