ciahciah

nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania, nie dobrze dla auta jak stoi na trawie bo tam wilgoć choć nasze auta rdza nie tyka:]

jak stoi w garażu to nie dziwne:P

egr ma bardzo ważną funkcje, schładza turbo szybko po ostrej jeździe i silnik, dodatkowo dopala resztki paliwa, jeśli chodzi o wlot w głowicy przed zaworem to przy czyszczeniu kolektora wyskrobujesz przy zamkniętym zaworze scyzorykiem osad i jedynie na samej krawędzi gniazda z zaworem trochę zostanie wiec dolot do zaworu ssącego wyczyścić to nie problem, mówisz że nie zaolejony IC lepiej chłodzi, u mnie poprawy -2C przy tej samej temp na dworze robiąc logi dynamiczne 007 przed i po..., gorszy piach i brud na zewnątrz niż olej w środku:P

termostat na razie ok statyczny kąt wtrysku popraw przed zimą zęby dobrze zapalał, świece żarowe też sprawdź bo pewnie do wymiany poza tym wszystko gra, przebieg może być realny bo kondycja silnika wzorowa skasuj błędy i za jakiś czas sprawdź czy któryś wrócił Sztomel nie pal tego świństwa tyle:P

a w czymś przeszkadza dobrodziejstwo czyli filtr olejowy na ściankach? bo właśnie bez niego powietrze jest gorzej oczyszczane, po drugie koło kompresji jest smarowane, mowa o sytuacji gdy wirnik zacznie dotykać ścianek, po trzecie silnik jest dodatkowo smarowany oparami oleju, czysty dolot... raz na 10 lat wypalić kolektor ssący to chyba nic poważnego:D

ja po 1000km ponownie regulowałem bo korekcje z d.. kultura pracy podejrzana, zapalanie gorsze niż na starych, ogólnie nie podobała mi że miedzy dwoma wtryskami różnica 33bary na górnych ciśnieniach i 21bar na innych pilotowych, po 1000km trochę rozjechały się bary, a tej spokojnej jazdy ile trzeba bo pierwsze 100km spokojnie z prędkością 120-140km/h przejechałem, a potem już normalnie opór decha ale z głową jak zawsze:) wtrysk mógł się zatrzeć przez ciało obce:P

nie powinno, co do powrotu nie wiem, na stałe jak już znajdziesz nieszczelność wsadź normalne wężyki do paliwa biały plastik dociskany blaszką i dwiema małymi śrubkami tam jest mały czarny oring - zapytaj w aso i kup go, a najlepiej cały zaworek zwrotny, ustami możesz swój sprawdzić, tylko trzeba zatkać dół, powrót sprawdź ustami czy od grodzi do baku drożny

zgoda, sam ostatnio miałem korekcje +2 +1,1 +2,5 na nowym zestawie naprawczym bosch, na starych wtryskach były wzorowe korekcje +/-0,2, po skorygowaniu ciśnień jak należy na nowych korekcje zbliżyły się do zera ale szału nie ma...;/ czyli według ciebie lejący wtrysk to korekcja na minus? pomimo kompresji identycznej na tłokach i identycznych ciśnień na wtryskach? jeszcze spytam czy po 1000km na nowych wtryskach ciśnienia jedno górne poszło o 20bar w górę a inne siadły o 5 bar, czy to normalne bo coś mi się nie chce wieżyc żeby ciśnienie poszło w górę po 1000km od ustawiania

statycznych, basic setting i dynamicznych: 000 001 004 013 nieszczelność w uk. paliwa to najtańsza opcja w walce z kulawym nastawiaczem kąta, ostatni sposób to remont pompy... u ciebie nie ma dramatu, nie domaga ale można jeździć, tylko z czasem będzie coraz bardziej nie domagał co będzie skutkować mniejszą mocą, większym dymieniem i spalaniem na wysokich obr

0,38 nie świadczy o tym że wtryski podlewają, podobnie 1,6, najpierw trzeba sprawdzić czy ciśnienia są prawidłowo ustawione i dawka jałowa a dopiero potem snuć co kol wiek na podstawie 013 lejące wtryski ciągle więcej podawają paliwa niż należy stąd auto jest zrywniejsze ale na wysokich obr wyjdzie szydło z worka, spalanie i dymienie będzie większe, auto ma mieć tyle mocy co trzeba a że na zdrowych wtryskach jest muł w porównaniu z lejącymi no cóż, mój na zdrowych wtryskach petarda, na wadliwych powyżej 2500obr był słabszy na zdrowych wtryskach afn korekcje ok a na lejących z 1z masz 1,6, na lejących masz prawidłowe ciśnienia? pytam bo według mnie podałeś wszystko na odwrót, zdrowe wtryski mają ciśnienia otwarcia wyższe i mniej dostarczają paliwa wiec korekcje albo będą zero albo na plusie jeżeli pompa już nie daje rady z nominalnymi ciśnieniami, z kolei lejące wtryski dają więcej paliwa i mniej są wymagające dla kulawej pompy więc korekcje powinny być bliskie zera lub na minusie, ale nie na plusie

sprawdź wszystkie wężyki paliwa czy nie ma nieszczelności wymień filtr paliwa jak dawno nie był wymieniony filtr powietrza jak stary też wymień możesz przemyć siateczki z obu stron przepływki to tak na początek ogarnięcia kulawej przepływki, nastawiacza kąta w pompie i korekcji

jak byś chciał poeksperymentować ustaw sobie 40 i potem wchodź i wychodź w 000 basic setting i słuchaj jak zmienia się kultura pracy silnika, kiedy jest spokojniejsza:D

sprawdzić należy wszystko, ale to i tak jest nic w porównaniu z tym co da komplet logów

jak już to spadło, a najpewniej jest na tym samym poziomie tylko dodatkowo jest zrywniejsze i mocniejsze, no "chyba" że teraz zacząłeś gnieść ostro lub za bardzo zwiększyłeś dawkę a czemu w starym tdi zwiększenie dawki nie powinno być powodem większego spalania? bo po latach stare najechane wtryski nie współgrają z kątem wtrysku który nie jest inteligenty i nie dopasowuje się do stanu fizycznego wtrysków, zwiększenie dawki jest jednym ze sposobów by poprawić to, by wtrysk był robiony w optymalnym momencie jak to miało miejsce z nowymi wtryskami

przedmuchałeś wężyk od dolotu do ecu ale najpierw odpiąłeś od ecu wężyk tak? N75 jest wadliwy, turbo na nim wstaje przy 2500obr, na podmienionym zaworku czyli N18 wstawało przy 2050obr, kup wężyk ze 2m najtańszy jaki będzie taki by podłączyć bezpośrednio grodź z gruszką i zrób loga 011 od 1000obr do 2200obr, potem drugiego loga od 1000 do 4000obr z wężykiem bezpośrednio podłączonym grodz-N75, i trzeciego loga tak samo tylko w miejsce N75 wsadź N18, najprostszy sposób by była jasność gdzie prócz N75 jest problem

nie czytałem tematu tylko ostatni wpis za gęsty olej:P statyczny kąt wtrysku świece żarowe beru, w ostateczności bosch:) z pewnego źródła bo próbki się zdarzają filtr paliwa, testowałem mann, knecht, mój wybór to k... paliwo, ja tankuje tam gdzie wszystkie busy wożące ludzi i taksówki tankują, ten argument dla mnie jest wystarczający jakiej jakości jest tam on wężyki i zaworki paliwa, smok, szlam w smoku i nieszczelność na łączeniach przy nim to murowane problemu z zapalaniem, zapodaj paliwo bezpośrednio na pompę, sprawdzisz czy układ szczelny dawka jałowa, za mała to problemu przy zapalaniu, jak masz wszystkie korekcje w 013 na plusie to dawka za małą, drugi możliwy powód słaba sekcja tłocząca w pompie, to właśnie jeden z objawów ze zimny gorzej zapala niż ciepły:D akumulator, przy rozruchu jak napięcie spada poniżej 10V na aku albo rozrusznik do remontu albo aku się kończy, możesz dolać wody demineralizowanej do skrajnych cel po 25-50ml bo z nich szybciej paruje, doładować małym prądem(1A) aku do 15-15,9V, mowa o fabrycznym aku, w zamiennikach lepiej 14,5-15V nie przekraczać albo mały prostownik albo zasilacz regulowany(laboratoryjny) do tego rozrusznik okablowanie aku-rozrusznik, przeczyścić styki, klemy wtryski, stare mogą lać, a nowe mają ciśnienia otwarcia wysokie i stara pompa może nie wyrabiać, zwiększenie dawki wtedy wskazane kompresja, kolejna możliwość immo kolejność dowolna, ale jedno jest pewne to wszystko jest ok, nie ma opcji by nie zapalił od razu do puki ropa nie zamarznie czyli dopiero po niżej -35C:) nie brudząc rączek możesz zwiększyć dawkę jałową i dawkę rozruchową ale to jest od d.. strony naprawa, bo zamiast znaleźć i zwalczyć przyczynę likwidujesz tylko skutki

przed chwila opisałem co dalej ale szlak trafił nie wysłało się wiec teraz wersja skrócona wybieramy 1-engine 11-login i tu wpisujemy 12233, Do it 10-adaptacja, blok 01 ustaw 32686, save zrób to i przetestuj czy jest gorzej czy lepiej, potem wróć do ori 32768, zrób w końcu loga z podciągniętą gruszką bo on wyjaśni sprawę

najpierw zrób co mówię bo tam jest główny problem, wężyki jak chcesz możesz wymienić, nie zaszkodzi tylko kup sztywne wąskie takie by ciasno wchodziły, silikonowe nie zdają egzaminu, i zrób by były jak najkrótsze ale nie zaginały się

układ wtryskowy nie stabilnie pracuje, możliwe że układ zasysa powietrze, praca wtrysków też budzi zastrzeżenia statyczny kąt wtrysku ustaw ~57 jednostek max skoki do 60 na podstawie loga 000 basic setting, będzie skromna poprawa pomimo obfitego moda auto słabo się odpycha, bo auto nie zdrowe, gdy tuner robił moda auto było w tym stanie technicznym czy było zdrowsze? zamontuj butelkę z ropą koło filtra paliwa, zasil pompę bezpośrednio z butelki i zrób dynamicznego loga 004 ile przejechałeś na obecnym filtrze paliwa? doładowanie i sterowanie też widać coś nie gra ale to może być z winy układu wtryskowego wiec o tym później

na pewno przez te pęcherzyki nie wyrabia nastawiacz ale czy to jest jedyny powód nie koniecznie godzinę nie mógł zapalić po wymianie filtra? a zalałeś nowy filtr paliwem przed założeniem? no wiec zamontuj jakiś pojemnik tak by wisiał koło pompy i filtra paliwa, zasil z niego bezpośrednio pompę i zrób dynamicznego 004, potem zasil z bańki filtr paliwa i znowu zrób 004, prostszej metody nie ma na sprawdzenie, jeżeli odcinek filtr paliwa-pompa okaże się ok masz nieszczelnego smoka i szlam

o 001 na zgaszonym nie zapomnij, na zapalony tez zrób bo chyba 3,6 to mi nic nie mów, ja muszę zobaczyć bo o abstrakcjach osób na temat auta już tyle słyszałem ze kopara opada

to że nastawiacz w pompie nie wyrabia na wysokich obr to wyłączny powód że auto gorzej przyspiesza wtedy, dawka jest wtryskiwana w złym momencie i zamiast efektywnie się spalić widać czarny dym z rury nie spalonego paliwa, wymiana turbiny tak mało pomoże że do puki obecna działa nie kombinuj, 216 i tAWX to dobre zestawienie wiec najlepiej jak już to zrobić komplet i dodatkowo pokusić się o fmic

prawdopodobnie występuje chwilowe niedoładowanie turbo, musisz zrobić komplet logów, to jedyny sposób by dojść co jest grane

pokaż statycznego 001 na zapalonym i zgaszonym silniku bo może masz strasznie małą dawkę paliwa coś mi się nie chce wierzyć ze to co sprawdziłeś nie ujawniło problemu ale jak tak mówisz widocznie tak jest:) odkręć gruszkę od wspornika, dwie śrubki pod gruszką, podciągnij gruszkę do góry by sztanga była max w górze, zablokuj gruszkę w tej pozycji i zrób loga dynamicznego 011 od 1000obr do 2000obr na 3 biegu, będzie pewność czy problem leży po stronie sterowania czy turbo, drożności wydechu i dolotu

roman_tyk 11s od 1700 do 4000obr to znak że coś nie gra, nie wiem ile osób było na pokładzie i czy był log pod górkę ale w normalnych warunkach ten motor wypluł właśnie 90km, kolejny powód że to nie jest zdrowy afn:) sztanga tam jest ciut za krótka ale jak się nie ciska powżej 190 może być