Pawelkiwi

Przy sprawnym układzie chłodzenia zasłanianie chłodnicy nic nie daje - no może korpus silnika jest mniej wychładzany ale to są minimalne zyski. Za to jak się zapomni taki patent zdjąć w ciepłe dni, te zyski mogą przerodzić się w niezłe koszty - czytaj straty.

Dokładnie tak ma być i zresztą jest nie tylko w Audi ale we wszystkich a szczególnie dieslach. W CR jest jeszcze gorzej bo większa jest sprawność silnika. Jest tylko jedno ale tak się dzieje przy dogrzewaniu wnętrza. Jak wyłączysz na OFF temperatura powinna być na 90C i basta, no chyba że na zewnątrz jest -30C. Warunek też - osłona pod silnikiem ! - sprawne skrzela przy chłodnicy - uszczelka pod klapą silnika i plastiki ok

Varta i Bosch to to samo badziewie. Sam zresztą mam Boscha S5 i po 3 latach normalnego użytkowania + autko na noc zawsze w ciepłym garażu aku daje już pewne oznaki trupa. Podłączyłem go u siebie ostatnio do testera Magneti Marelli i okazało się że zostało mu 60% maksymalnego prądu rozruchu. Dawniej powiedziałbym włóż Centra Futura bo parę lat temu były naprawdę dobre. Teraz się zepsuły i to nie ta sama jakość. Ponoć wg mojego dostawcy pałeczkę po tej Centrze przejął Exide Profesional. Fakt parę ich zamontowałem i ciągną rozrusznikiem jak głupie wg mnie godne polecenia.

Generalnie powinieneś mieć dokładnie ten sam numer sterownika. Gdyby wersja softu była taka sama - super. Ze starego sterownika musisz ściągnąć wszystko co jest we flashu i eeprom procka + eeprom zewnętrzny. Wgrywasz na nowy sterownik i działa. Ewentualnie mogą być problemy z immo ale klona z tego sterownika nie przerabiałem.

Ale generalnie jest problem z elektryką - jak zwał tak zwał. Skoro Ci ktoś zdiagnozował usterkę to ewentualnie dopytaj się gdzie dokładnie i co Ci ma zamiar wymienić. A i co on uważa za moduł komfortu bo dla niektórych moduł komfortu to konkretny moduł ale nie występujący w tym modelu.

Ładny nie powiem piękny chinol bez żadnych znaków CE.

Gdybyś dokonał diagnostyki np. VAG-iem dostałbyś 100% odpowiedź. Ale z Twoich obserwacji wynika że masz uszkodzony ksenon. Najpierw napraw postojówkę. Jak nadal komunikat na fisie zostanie 100% ksenon do wymiany.

Albo Vag-iem sprawdź czy masz spełnione warunki do włączenia tempomatu czyli to co wyżej kolega pisał i możesz też sprawdzić poprawność działania samej manetki.

W radiu Blaupunkt działa na 100% w ori też powinno bo tam jest taka sama pin-ologia i w większości radii Audi sygnały są doprowadzone do pinów. Nie piszesz jakie ori ale w 99% będzie działać.

Sprawdzenie termostatu jest proste przed chwilą pisałem w innym wątku http://a4-klub.pl/2-0-197/wymiana-termostatu-brd-314711/

SotoM: Wjedź do ciepłego garażu (będzie szybciej). Uruchom auto, obserwując VAG-a lub wskazówkę w licznikach praktycznie do 80C chłodnica ma być bez zmian temperatury. W okolicach 90C termostat powinien się otworzyć i poczujesz że chłodnica dostaje ciepły płyn. Wskazówka lub wskazania VAG powinny się zatrzymać i w miarę ustabilizować. Jeśli wahania są zbyt duże tzn. po osiągnięciu 90C nagle spadnie do 70C termostat przycina się. Ja podpieram się przy sprawdzaniu pirometrem i wtedy mam 100% pewność. Jeszcze jedna uwaga. Jak macie tego typu problemy przy niskich temperaturach oczywiście dla testu nagrzewanie wnętrza, wentylatory OFF i sprawdzajcie czy wskazówka nie poszła znacząco do góry po paru minutach. Jeśli poszła SORRY taki mamy klimat i chłodzicie silnik ogrzewaniem wnętrza.

Przed wymianą świecy którą wykazała Ci diagnostyka sprawdź połączenia szczególnie przy samej świecy. Miałem parę przypadków że świeca była OK ale zaczep na gnieździe poluzował się i po rozgięciu styków wszytko bangla. Generalnie aby silnik szybko łapał: - świece - jedna spalona nie problem - akumulator - jak jest kiepski wolno kręci, wolno kręci = długo odpala - rozrusznik - jak jest rozwalony będzie wolno kręcił i nawet najnowszy akumulator nie poradzi - olej - jak kiepski, pólsyntetyk a nie daj boże mineralny im zimniej tym będzie gorzej - dobrze ustawiona synchronizacja wałków ( czym bardziej na + tym gorzej zapala ).

Jeden nadstawia uszy a drugi wyłącza silnik - najlepsza metoda na znalezienie okolic usterki.

A tak apropo. Niczemu nie jest mechanik który wykręcał świece i urwał tylko ten co je tam wkręcał.

To znaczy zdiagnozowałeś uszkodzony czujnik ale nadal go nie wymieniłeś ? Czujnik ma wpływ na bardzo dużo dziwnych zachowań silnika - na kopcenie też. Wymień i zobacz czy pomogło.

Dokładnie tak jest. Lampka jest tylko informacją dla kierowcy że może odpalać. Świece grzeją jeszcze dobrą chwilę na pracującym silniku. Czasami nawet czuć moment ich odłączenia przez przekaźnik na pracującym silniku na wolnych obrotach. Odłączenie to powoduje mniejszy pobór prądu z alternatora a tym samym mniejsze obciążenie dla silnika.

Generalnie jestem optymistą i daleki jestem od wymieniania lub wywalania czegoś co jest dobre. DPF nie wnosi nic dobrego dla życia silnika i ekonomi użytkownika, no może poza jednym jedynym - mniejszy wpływ diesla na środowisko.

Dopalanie zapchanego DPF-a ! Ile procent zapchania ? Ile kkm ma auto przejechane ? Twierdzenie bez tych danych "zrób wypalanie" być może poprawi sytuację tylko na jaki czas. Serwisowe dopalanie jak z samej nazwy powinno być poprzedzone analizami stanu DPF i silnika. Diagnostyk powinien wiedzieć czy są spełnione wszystkie warunki aby dopalenie odniosło zamierzony skutek.

Powiem więcej. Serwisy nawet najbardziej autoryzowane by się mogło wydawać (Kraków) mają w gdzieś sprawdzanie tego parametru przy wymianie rozrządu. Oni zaznaczają sobie na kołach znaczki, zdejmują pasek nie luzując kół rozrządu i wstawiają nowy pasek na blokadach. I tak możesz kolego jeździć na ustawieniach wypuszczonych z fabryki które ni jak się nie mają do nowego paska, jego a właściwie poprzednika rozciągnięcia. Miałem już paru klientów na zupełnie inne roboty ale jak usłyszałem przerywanie w zaponach i dymienie z rury w tym momencie to w każdym przypadku ustawienie synchro dawało pozytywny rezultat. Oczywiście po wykonaniu wcześniej diagnostyki i wyeliminowaniu innych przyczyn.

Niestety ale wałki a właściwie ich obudowa jest zanurzona w oleju. Zobaczcie gdzie macie smoka w oryginale, na jakim jest poziomie w misce, wlejcie do miski 5 l oleju i zobaczcie czy nie zatapia części korpusu wałków. Okaże się że część wałków jest zatopiona. Oczywistą sprawą jest to że wałki ( mówimy o całym ustrojstwie zdemontowanym przy swapie ) nie taplają się w całości w oleju. Po zdemontowaniu trzeba jakoś uzupełnić braki metalu - uzupełniaczem jest olej. Na zdjęciu widać jaka wysokość dzieli smoka od obudowy. W mojej misce przy zalewaniu wyszło około +0,6l. Bagnet ten sam, miska ta sama. Tak naprawdę najważniejsze jest to by smok z nowej pompy po swapie ssał z samego dna miski - a to już zupełnie inna historia.

Ja jak wywaliłem wałki to przede wszystkim przerobiłem smoka. Nie dało zamontować się miski, bo smok z pompy od 1.9 był za długi. Nie dało jej się wyciąć wewnątrz tak jak w innych usunąć przegrody. Być może to wina BRD i Quatro - ponoć tam była jakaś mała zmiana. Nie przejąłem się tym faktem zmieniłem kształt smoka by nie haczył i brał z dna miski. Działa już około 50kkm bez najmniejszych problemów. Objętość miski olejowej podskoczyła około + 0,6 litra. Myślę że w miarę dokładnie bo leję olej z beczki i zawsze patrzę na poziom bagnetu. Co do celowości robienia swapa - ludzie jak chcecie mieć auta 2.0 niezawodne i bez problemu dojechać do Hiszpanii i z powrotem nie myśląc o tym że Wasze auto rozkraczy się na drodze to tylko wywalić te wałki a w szczególności napęd pompy bo to jest najbardziej wadliwe urządzenie w całym tym pięknym silniku. Nie patrzcie na wpisy ludzi którzy zarabiają na regeneracji gniazd napędu pompy i nowych dłuższych czy krótszych imbusach. Jak padł lub pada Ci napęd pompy oleju - sruuu to z samochodu. Zrobiłem oprócz własnego samochodu już tak co najmniej 8 audiczek i "0" problemu.

Pokręć 4 sekundy i zobacz w VAG-u - wynik będzie miarodajny.

Tomek Ty juz pewnie nie masz DPF-a

Świece żarowe, olej syntetyk, sprawny akumulator i rozrusznik = odpalanie w ciągu maks 2 sek nawet przy -20C

Jeśli pompki ustawiłeś zgodnie z manualem to może ten 1 litr to wynik np. niższej temperatury ? Edit Zapomniałem o mniejszej mocy co z temperaturą wcześniejsza odpowiedź nie ma nic wspólnego. Pozostaje do weryfikacji góra. Sprawdź kąt synchronizacji wału z górą, bipy, dawki.