BeyerBrown

Jeśli nie szkodzi on gumie to tak Można Plakiem Czysty Silnik

Wałek w kolektorze sprawdzałeś? To mało prawdopodobny wpływ, ale jakie masz świece założone? Platynowe jednoelektrodowe czy dwuelektrodowe zwykłe? AVK/BGN powinny mieć zamontowane te pierwsze. Jeśli silnik traci moment obrotowy to pojawi się siodło na wykresie mocy... dysponujesz wykresem z hamowni?

Ja bym się skupiał na jednej linii stylistycznej - w tym przypadku S-line Nagaru nie wiem czy czasem nie ogarnia maszyna Jet Clean Tronic firmy Lyqui Molly 4.2FSI po takim przebiegu potrafiły zgubić 100 koników

Tak, są zamienne. A najlepiej to szukaj od Seata Exeo - dużo mniejsze szanse, że będzie wyeksploatowany.

Sam zawór też wymontuj i potraktuj go od środka preparatem do czyszczenia silników. Nie polecam go rozbierać, bo można uszkodzić zatrzaski... ale z drugiej strony dzięki temu ocenisz wzrokowo stan membrany, czy jest cała

Masz więc nast. kodowanie: +16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h) +32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) +512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami +2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi) +4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu). Nic nie wskazuje na to by po stronie modułu komfortu była wina... wykodowałbym jedynie +256, bo to się tyczy tylko fabrycznego alarmu. Mógłbyś spróbować też dodać +8192: +8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/

To ciekawe... Oprócz drgań obrotomierza nie miałeś innych problemów? Np. wypadania zapłonów lub nierównej pracy na wolnych obrotach? Ja mam platynowe NGK, jednoelektrodowe, dobierane po VIN-ie Zauważyłem, że ASN-y mają fabrycznie dwuelektrodowe niklowe świece, a te o kodzie AVK/BGN (USA) jednoelektrodowe, platynowe. Skoro masz na wlepie 98-kę wyszczególnioną to bym tankował Pb97, dziwne, że ECU nie ogranicza Ci mocy na Pb95

Masz B7 więc te będą odpowiednie

Jakie masz kodowanie modułu komfortu? Dziwne jest żeby Ci się centralny blokował po 5-ciu sekundach od przekręcenia kluczyka... wygląda mi to na działanie nieoryginalnego alarmu, fabrycznie tego nie ma.

Mógłbyś zrobić fotkę wlepy na klapce wlewu paliwa? Ja latam na Pb95 bo tak mam zalecane na klapce wlewu i w instrukcji ECU na USA są tak ustawione W instrukcji wyczytałem, że dopiero 91-ka ograniczy mi moc... Lałem 98-kę i ani oszczędności ani przyrostu mocy nie zauważyłem... a jak lać 98 to najlepiej klasy premium, np. z Orlenu. Jeśli wierzyć ich zapewnieniom na stronie www Verva98 ma w sobie nieco więcej uszlachetniaczy niż zwykła 98-ka (którą dostarczają np. dla Auchana lub do Bliska). Sterowniki na EU są ustawione na 98-kę, 95-kę można wlewać warunkowo, kosztem niższej mocy. Mam świece NGK w A4 i nie narzekam. W drugim aucie też wykonują bez zastrzeżeń swoją robotę A co u Ciebie się działo? Od początku czy po jakimś czasie?

Między innymi Jest też często polecany tu na forum. I ja go też polecam Przy wymianie oleju zdemontuj rury od odmy wraz z zaworem i wyczyść nagromadzony tam syf.

Z pewnością V8 lepiej gada Jednak moim skromnym zdaniem nie ma co udawać, że się ma coś mocniejszego niż faktycznie, dla mnie to jak spojler na Fiacie 126p

Jak Ci wywala błąd wałków to trzeba to ogarnąć, a jak robić to porządnie U mnie nagrzewa się po paru minutach... sprawdź wskazania czujnika G2 i G62 czy są zbliżone. Z dokładnością do 3st.C Przy czym trzeba mieć na uwadze fakt, że to trochę ściema z tą wskazówką stojącą pionowo (90st.C) bo ona wskakuje na tę pozycję już przy zaledwie 80st.C. Jest to po prostu początek tzw. temperatury roboczej silnika, a właściwą temperaturę - 104-108st.C płyn osiąga nieco później (i cały czas wskazówka ani drgnie). Tak ma być Rozgrzanie oleju to osobna historia

Gratuluję zakupu Jak robisz go na S-line'a to nie zapomnij wymienić klapy bagaja na odpowiednią wersję Albo przynajmniej dopisz do listy planowanych modów Brzmienia V-łki bym nie ruszał... właśnie cały w tym urok, że ten silnik spokojnie traktowany chodzi dyskretnie a jak trzeba to zaryczy 6-cioma garami na raz Pierdo-buczenie źle mi się kojarzy... Ze stożkiem też bym nie wydziwiał... kolega kiedyś kupił dedykowany "sportowy filtr stożkowy" do swojego GTI to na hamowni mocy mu ubyło zamiast przybyć (oczywiście na początku wydawało mu się na odwrót - jak widać efekt placebo sprawia cuda ) a do tego buczał. Był zbyt "sportowy" jak na jego ucho

Jak nie masz grzanej przedniej szyby (która działałaby jak ekran), to zamontuj antenę gdzieś nad licznikiem lub nad schowkiem pasażera Oczywiście tak, by nie zasłaniała poduszki A oryginalnie antena znajduje się w klapie bagażnika, który jest z tworzywa sztucznego Tam są w ogóle wszystkie anteny. Oprócz tej od HomeLinka

https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8RjdLRXBTR0x1c2M/view?usp=sharing poz. 35 - 059 103 175F - 112zł/szt. w ASO Warto też wymienić wszelkie oringi i uszczelki przy tej okazji.

Grunt, że koła przykręcili

Wypnij jeden z nich to się przekonasz

Rurka z miarką trzyma się na dwóch uchwytach, które znajdziesz w górnej części silnika, odkręcasz je i wyciągasz rurkę Na końcu jest o-ring, przy montażu musisz sprawdzić czy siedzi na swoim miejscu

https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8WjJOLXBNS1lFS00/view?usp=sharing MIN i MAX to te dwa skrajne wgłębienia, które są wyraźnie oddalone od pozostałych, ułożonych obok siebie Tu masz ładnie opisane: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8c3E3TklIMHVXQ2c/view?usp=sharing strzałka i niebieskie pole pokazuje optymalny poziom oleju (blisko poziomu MAX). Tu nie marka a spełniana norma ma większe znaczenie, a co za tym idzie inne parametry ma przez to olej. Te z normą VW502 00 (generalnie 5W40) mają wyższą lepkość w 100st.C od tych co spełniają normę VW504 00 (tylko 5W30). Z doświadczenia stwierdzam, że ten silnik preferuje 5W40 - olej nagrzewa się w nim do 115st.C, a nie do 120st.C, jak to było na 5W30. Tzn. tyle zmierzył czujnik w misce olejowej... bo w pobliżu pieca na pewno jest gorętszy

TEN OLEJ NIE SPEŁNIA NORMY VW502 00 Możliwe, że masz zapieczone pierścienie i stąd taki apetyt silnika na olej... ludzie z naftą kombinują by je zreanimować Zalej go polecanym Motulem X-cess 5W40, a przed wymianą zrób mu obowiązkowo płukankę specjalnym środkiem wlewanym do silnika na 15min. przed zlaniem starego oleju, np. Motul Engine Clean. https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/engine-clean-auto?f[application]=143&f[range]=25 Do tego porządny filtr oleju - Knecht/Mann albo z ASO. A potem się zobaczy czy wciąż bierze olej... Radziłbym Ci przy tym nie słuchać PRL-owskich mechaników z 50-cio letnim doświadczeniem, którzy zęby zjedli na żukach, dużych fiatach i jelczach i ich gadania, że syntetyk wypłucze osady i będzie jeszcze więcej oleju ubywało... ten silnik nie lubi osadów, kropka. Chyba, że będziesz jeździł tempem januszy w Polonezach. PS. Jak będzie oleju nadal ubywało, to wymienisz zużyte części... najważniejsze, że silnik nie będzie miał już cholesterolu w swoim krwiobiegu

To albo oleju masz bardzo mało, albo czujnik w misce jest uwalony Jego poziom mierzy się na rozgrzanym silniku: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8eEg2M3V6U0NPQlE/view?usp=sharing tu nowsza grafika (do nowszych bagnetów): https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8c3E3TklIMHVXQ2c/view?usp=sharing

By się do nich dostać trzeba zdemontować układ dolotowy i odkręcić pokrywkę pod nią https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8aGNvMFZ2SXBWdG8/view?usp=sharing

No nie takie groszowe, bo osłony do mniejszych tarcz są po max. 40-parę złotych, a w przypadku osłon od S4 to na przód jedna kosztuje 110zł a na tył jak wspomniałem 70zł... dla modeli sprzed 2005r (czyli generalnie niemal wszystkie B6) jedna potrafi kosztować też 110zł !!! Ja swoje zamówiłem w ASO tydzień temu i czekam aż w końcu przyjadą do PL Numery Ci sprawdzę jutro, w każdym razie ori osłona na tył jest taka sama dla tarczy od S4 i RS4 PS. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/319605-tarcze-fabryczne-s4-b7-tyl/#entry4495710 Zapytaj się autora ogłoszenia czy ma jeszcze osłony od B7 na sprzedaż Jarzma ja zabrałem Osłon nie wziąłem bo nie byłem wtedy pewien czy podejdą do mojej B6... w ASO sprawdzili, że moje auto łapie się już na nową, tańszą wersję Jako, że już nie chciałem kombinować (bo oszczędziłbym może max. 40zł) to zamówiłem przez nich komplet przód+tył do S4

Ta śruba po coś tam jest, niech podreguluje. Ale jak kiera nie będzie po wyjeździe z zakrętu wracać sama na położenie środkowe, to znak, że za bardzo ją skręcili... jeśli poluzują i przy okazji wrócą luzy, to wyjdzie na to, że regenerację zrobili tylko na papierze... o ile w ogóle dostałeś rachunek Wyciągnij też płyn strzykawką i oceń jego kolor.