hugo911

Ja mam juz 2 nordglassa i nie moge złego słowa powiedzieć. Pierwszy wytrzymał 4 miesiące i znowu dostałem kamyczkiem pojechałem i wymieniłem ponownie na nordglasa. Na obecnym jeżdzę już 2 lata i nie zauwazyłem zeby coś szybciej się rysował.

Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić błędy. Jeśli w trakcie jazdy podnosi się i opada temperatura to do wymiany czujnik temp płynu chłodzącego. Może mieć to również związek z długim grzaniem świec

kolego co masz na myśli pisząc że trzęsie przy hamowaniu? Bicie na kierownicy czy całą budą trzęsie?

Kolego co do poziomu to poniżej masz opis wycięty z Elsy Sprawdzanie poziomu oleju w układzie wspomagania kierowania – Nie uruchamiać silnika, przednie koła ustawić w położeniu do jazdy na wprost. Olej w stanie zimnym (temperatura zewnętrzna ok. +20°C) – Odkręcić korek. – Wytrzeć miarkę poziomu oleju czystą szmatką. – Wkręcić korek ręką i ponownie wykręcić. Sprawdzanie dotyczy tylko poziomu oleju przy uprzednio wkręconym korku. – Sprawdzić poziom oleju: poziom oleju musi się znajdować w obszarze oznaczenia „MAX”. Olej w temperaturze roboczej (temperatura oleju silnikowego +80° C) – Sprawdzić poziom oleju: poziom oleju musi się znajdować 10 mm powyżej oznaczenia „MAX”. Wskazówka t Jeżeli poziom oleju znajduje się powyżej podanego zakresu, olej należy odessać. t Jeśli poziom oleju znajduje się poniżej podanego zakresu, należy sprawdzić szczelność układu hydraulicznego. Nie wystarczy tylko uzupełnienie oleju. t Nie wolno ponownie używać spuszczonego oleju hydraulicznego.

Najrozsądniej żeby ani nie miało za dużego nacisku na hak ani nie miało tendencji do ciągnięcia haka do góry to środek beczki powinien być tak jak masz koła.

moze się nic nie dziać a może przeładowywać wszysko zalezy jak jest teraz wszystko ustawione.

Nie ma uszczelki

Tak. Znam ten przypadek z autopsji. Przy dużym zużyciu dwumasu mogą też dojść wibracje przenoszone dość mocno na bude szczególnie odczuwalne podczas ruszania.

Tak ja otworzyłem. Przeczytaj sobie mój wpisw temacie który ci podesłałem. U mnie była o tyle prosta sprawa ze przegniły mi piny we wtyczce na słupku A i udało mi się to na krótko podłączyć. Proponuje wyjąć fotel pasażera wtedy jest więcej miejsca do grzebania.

Dwumas do wymiany

Jest już kilka tematów dotyczących tego problemu. Przykład poniżej https://a4-klub.pl/topic/67278-all-b6-błąd-01560-i-01812-nie-można-otworzyć-drzwi/ Niedawno przerabiałem ten problem u siebie. Ogólnie to nie zazdroszczę bo jest zabawy z tym od groma.

Zapewne z kostki 3 pinowej gdzie masz 1 kabel brązowy i dwa czerwono białe pomyliłeś się i podłączyłeś je na odwrót. Na pinie 1 (brązowy) jest masa pin 2 (czerwono biały ) idzie do pdc i jest to styk normalnie otwarty (po podpięciu przyczepki dopiero się zamyka) pin 3 styk normalnie zamknięty który po podpięciu przyczepki otwiera się i daje sygnał o rozłączeniu przeciwmgielnego w aucie

Jeśli masz hak w ręce to energicznym ruchem go wkładasz po odchyleniu zaślepki i powinien wskoczyć na miejsce i się automatycznie zablokować. Żeby wyjąć to przekręcasz kluczyk w pozycje odblokowania i ciągniesz za mechanizm po czym przekręcasz.

kolego rozwiń swoją myśl jak to powinno być ustawione?

Odgrzebię kotleta i dołożę trochę informacji. U mnie pojawił się błędy: 01560 - Passenger Door 37-00 - Faulty 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Ten pierwszy skutkował brakiem możliwości otwarcia drzwi pasażera - zamek został w pozycji safe. Widząc post użytkownika fly07 podjąłem próbę otwarcia zamka. Niestety pomimo zdemontowania częściowo tapicerki i widoku zamka jak na tacy (użyłem również kamerki inspekcyjnej) nie było możliwości jego otwarcia. W chwili kiedy zamek jest zamknięty z funkcją SAFE wodzik pomimo próby przeciągnięcia do góry nie idzie - i niestety nie pójdzie (taka charakterystyka przekładni ślimakowej wewnątrz zamka). Jedynym ratunkiem jest: 1. jeśli poszła nam wiązka to próba podania napięcia na silniczek zamka od funkcji Safe, niestety jest wielkie ryzyko uszkodzenia tapicerki, 2. jeśli uszkodził nam się fizycznie zamek i podanie na niego napięcia nic nie da to zerwanie, a tym samym całkowite uszkodzenie tapicerki i rozłupywanie zamka. U mnie na szczęście okazało się ze przegniły piny w słupku A i jakimś cudem udało mi się podać napięcie, na resztkę tego co z nich zostało. Przy którymś kliknięciu pilotem zaskoczyło. Po doprowadzeniu wiązek i kostek do stanu jak z fabryki (tutaj wielkie podziękowanie dla użytkownika KAJU za ekspresową wysyłkę wtyczek z kawałkami wiązek) wyciągnąłem zamek, tak że miałem go w ręce i robiłem próbę jego mechanicznego otwarcia (poprzez przeciągnięcie wodzików) w chwili kiedy był zamknięty z aktywowaną funkcją SAFE. Niestety nie ma takiej możliwości otwarcia zamka ponieważ fizycznie "ślimak" wewnątrz zamka uniemożliwia jego przesunięcie. Przesuwanie wodzików jest możliwe tylko dla zamkniętego zamka ale bez podwójnego zaryglowania (SAFE), wtedy wszystko idzie w paluszkach.

Dokładnie jak pisze kolega. Wszystko zależy od przekładni. Jak twoje auto jest z 2004 to obstawiał bym że skrzynia jest HCF. Jedna z najdłuższych o ile nie najdłuższa to HCK która pochodzi z 2.0 BRD. Ja mam taką u siebie wsadzoną w miejsce starej GBA i przy 3000 mam niemal 180km/h

www.wtyczkolandia.pl albo alledrogo spisz sobie nr z gniazda i poszukaj na ww. stronie Sprawdź również czy problem nie leży w wiązce od nadkola do gniazda czujnika. U mnie tak było ze jak tylko podniosłem auto to ikonka na fisie gasła i po opuszczeniu auta był przez chwilę spokój po czym problem wrócił. W jeden dzień miąłem więcej czasu na zabawę i okazało się ze wiązka jest trawiona.

Co do błędu poduszki powietrznej do w słupku B (pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi) po zdemontowaniu tapicerki przy samej podłodze znajduje się czujnik zderzeniowy. Jest on bardzo niefortunnie położony ponieważ otoczony jest gąbką która lubi naciągnąć wody stąd się bierze problem. Wydobądź czujnik przeczyść i może ci się uda go jeszcze uratować. Mi się udało i po wyczyszczeniu contact sprayem wszystko zagrało. Polecam również przyciąć lub pozbyć się gąbki żeby w przyszłości nie było ponownych problemów ja u siebie ją poprostu wywaliłem

Powiedzcie a jest sens przed założeniem prysnąć je barankiem od wewnątrz?

Kolego próbowałem porównać te wahacze i wyszło mi że nie różnią się one kształtem. Jedyna różnica potwierdzona przez pracownika z ASO to że tuleje i sworznie są inne - teoretycznie mają być mocniejsze ale ile w tym prawdy nie wiem. Ja jak kupowałem teraz kpl wahaczy to wziąłem z lemfordera wg oznaczenia przy którym pisało do zawieszenia 1bv

Panowie i ja przymierzam się do wymiany błotników bo moje już nie nadają się do ratowania. Chce kupić z allegro od "zderzakiwkolorze". Jeśli się nie przeoczyłem to w tym temacie już ktoś polecał błotniki od tego użytkownika. Możecie potwierdzić ze wszystko z nimi ok? Mój kolor to atlasgray LY7Q mam nadzieje ze nie będzie dużej różnicy w kolorze. Podpowiedzcie mi które lepiej wziąć te ocynkowane czy zwykłe? Jak to wygląda rzeczywiście z ich jakością. http://allegro.pl/blotnik-prawy-audi-a4-b6-8e-00-04-ly7q-atlasgrau-i6581233475.html http://allegro.pl/blotnik-prawy-ocynk-audi-a4-b6-8e-2000-2004-ly7q-i6357095208.html

Lampami steruje moduł MCE. Znajduje się on pod kierownicą. Tutaj masz dokładny opis z którego wszystko zrozumiesz.

wyciągnij lampy i zamień je miejscami Jeśli w lewej lampie podłaczonej na prawej stronie problem dalej będzie występował to problem z wiązką. Jeśli prawa lampa na lewej stronie dalej będzie migać to problem z lampą, wtedy trzeba by sprawdzić czy nie są uszkodzone/przetarte gdzieś kable w lampie. Jeśli kable OK to możesz spróbować zamienić między lampami przetwornice i ponowić test.

Będzie