Dajmon

Czytam o tej odłączonej odmie, czyli jak rozumiem, to odłączony wąż z gruchy (z dołu) od króćca czwórnika, który wystaje tuż na kolektorem ssącym. Zapodałbyś najlepiej zdjęcie z zaznaczoną przerwą w połączeniu, żeby mieć jasność wypowiedzi.

??

Komunikat "oil min" pojawi się po pełnym dystansie 100km od ostatniego zamknięcia maski. Jak ktoś, niekoniecznie mówię tu o Tobie, będzie maskę często podnosić, np. w interwale 100km, to "oil min" nigdy się nie zaświeci. Jeśli masz suchy bagnet, to: dolej 0.5litra oleju. Następnie zapal samochód. Niech sobie popracuje lub przejedź kawałek samochodem, tak aby wskazówka od temp. wody płynu chłodzącego pojawiła się na 90st.C. Następnie wysiądź z samochodu i sprawdź stan oleju na gorącym silniku. Jeśli na bagnecie będziesz miał poniżej maks, to dolej/uzupełnij do tego poziomu. Po uzupełnieniu kolejnej dolewki, odpal samochód lub przejedź nim jeszcze ze dwa kilometry. Zatrzymaj się i ponownie sprawdź poziom na bagnecie. Powinieneś mieć stan maksymalny. Zamknij teraz maskę. Od teraz, od tego momentu, silnik zacznie mierzyć stan oleju przez dystans 100km. Jeśli przejedziesz ten dystans 100km bez podnoszenia maski, a poziom oleju osiągnie minimum na bagnecie, to na fisie pokaże się Ci "oil min". Jeśli nie przejedziesz tych 100km, a otworzysz maskę (np. po przejechaniu 20km), to komputer się zresetuje i ponownie rozpocznie zliczać dystans 100km, po którym wykaże poziom oleju. Jeśli będzie minimum na bagnecie, to na fisie będzie komunikat. Jeśli przejedziesz dystans 100km bez oil min, to może uda się Ci przejechać kolejne 100km bez oil min. I tak kolejne dystanse. Komputer pokazuje poziom "oil min" po równych dystansach 100km. Nie wcześniej. Dlatego częste zaglądanie pod maskę i przy nie dolewaniu oleju mogą skutkować tym, że komunikat nigdy Ci się nie załączy. Komputer silnika za każdym razem sądzi/myśli, że ma uzupełniany olej gdy maska jest podniesiona. Pamiętaj. Aby komputer mógł prawidłowo się zresetować (np. skasować kontrolkę oil min na fisie), to wymagany jest czas minimum 30sek. Jeśli otworzysz maskę na 29sek., to komputer się nie skasuje/zresetuje. Jeśli ktoś pisze, że oil min znika dopiero po wyciągnięciu bagnetu i jego włożeniu, to źle podpowiada. Nic co się w samochodzie nie dzieje nie jest z palca. Każda procedura jest przemyślana przez inż. Audi, m.in. sposób uzupełniania oleju i kontrolka "oil min". ----------------------------------------------------------------- Jak zapali się komunikat na fisie "oil min", to zatrzymujesz samochód na postoju/parkingu/czy gdzie tam chcesz i dolewasz jednorazowo 0.5 litra oleju. Cieszysz się dalszą jazdą, do kolejnego/kolejnych pełnych dystansów 100km.

Czujniki temperatury sprawdź, są dwa, jeden zielony z tyłu głowicy (czteropinowy), drugi szary (dwupinowy) tuż pod chłodnicą. Podczas etapu rozruchu silnik z początku jedzie na około 1100obr. po czym po krótkim czasie, gdy silnik dogrzeje płyn chłodzący, czujniki tą wykryją, wówczas silnik schodzi z obrotów do ok. 800obr. Rozumiem, że maszyna odpala się na Pb, a nie na LPG.

Więc lej kolego ten 0W30 i się nie zastanawiaj. Gdybym ja był na Twoim miejscu, to pozostałbym przy dotychczasowym oleju. Zmieniałbym go jednak na bidę raz w roku lub po przejechaniu 10tys. km. Terkot na zimnym silniku, to zapewne wariator. Dopóki olej nie podejdzie do wariatora z dołu, z miski, dotąd wariator będzie terkotał. Druga rzecz, że olej w zimie jest sztywniejszy z początku i trudniej jest mu szybko penetrować wszelkie zakamarki. Jak wlejesz olej rzadszy typu 0W, to powinien on szybciej dopływać z początku do wszelkich zakamarków. Kolejną rzeczą jest zawór wysokiego ciśnienia oleju, który działa jak pompa w studni głębinowej. Przepuszcza olej w jedną stronę, a z powrotem zatrzymuje go aby nie spływał w dół. Tak jak przepusty w studni. Utrzymują słup wody na swojej wysokości po to aby pompa nie musiała cisnąć wody z samego dołu do góry, tylko tyle ile brakuje na górze. Skoro zawór zaczął olej puszczać w dół, to wariator uruchamiał się na początku na sucho. Pierścienie na zaworze wycierają rowki w wariatorze. Poczytaj troszkę informacji tu na forum.

Część. U mnie jak w zegarku. Przejeżdżam dokładnie 800km i "oil min" na fisie. Dolewam 0.5litra i jadę dalej. Jak jednorazowo robię trasę 400km...600km, to wiem, że przed wyruszeniem muszę sprawdzić stan oleju na bagnecie i uzupełnić nie domiar. Tak poz tym wszystko w porządku. Tu na forum temat wariatora i zaworu przerabiany od deski po śrubkę. Trzeba tylko mieć czas i czytać. BenyA4 i ja natkaliśmy tyle zdjęć, filmików, że głowa mała. Ja podawałem również ceny, np. zaworu wysokiego ciśnienia oleju, który zmieniałem u siebie na nowy z ASO. Tylko czytać. Co do zjadania oleju, to niestety ale jest problem z wypućkanymi silnikami przez poprzednich właścicieli, niechlujnych właścicieli. Niestety Oni się chcieli pozbyć za niewielkie pieniądze, my Polacy chcieliśmy kupić za niewielkie pieniądze. Oni się pozbyli problemu. My go przejęliśmy. Kolega "marcelinio301" robi niezłą robotę w niewielkich kosztach. Napiszcie do Niego, na pewno Wam pomoże. Jeśli natomiast nie szczędzicie grosza, to pozostaje remont silnika z głową, czyli pierścienie z tłokami. Pozdrawiam.

Ja jechałem wieczorem w piątek (06 luty) na Stary Sącz i za Brzeskiem jakiś człek mi z tyłu światłami zapodał. Zapytałem na radyjku, czy to nie On i co chodzi. Odezwał się, że "wita kolegę z forum". Zauważył Nasze logo na tylnej ramce tablicy rejestracyjnej. Kolega "TomaszGTI" - tak się przedstawił. Pozdrawiam. Dodam jeszcze, że bardzo się mi podobały Jego światła mijania. Super jasne, a przy tym nie oślepiały.

Pokaż gablotę na zdjęciu przed i po modzie.

Dziękuję za wypowiedź. Dodam jeszcze link poniżej z moimi dotychczasowymi pomiarami wysokości samochodu, tu u Nas na forum: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/151805-all-b6b7-akcja-zbiorowa-rozkminiamy-zawieszenie-1ba-vs-1be-kat-mas-osi/page-3#entry3732935 Są tam dwa zdjęcia i dodatkowe informacje o zawieszeniu. Przed momentem rozmawiał jeszcze z kolegą benyA4, który ma zamontowaną butlę gazu LPG w kole. Ja również posiadam LPG. Nie wożę jednak koła zapasowego, tylko uszczelniacz w aerozolu. Odpukać: od prawie trzech lat nie złapałem kapcia. Mając LPG może dobrze by było zamontować sprężyny oryginalne o klasie wagowej większej od tej posiadanej? Moja klasa wagowa, to: 9(OYJ_545-570 kg) ---- kolejną jest: 10(OYK_571-597 kg), 11(OYL_598-625 kg), 12(OYM_626-654 kg)...... Sprężyny EIBACH PRO-KIT o kodzie: E10-15-003-07-22, posiadają wagę 1135 kg (dopuszczalny nacisk na Tylną oś). Będą za twarde, hm. Od wczoraj nie próżnuję i szukam. Przeczesałem trochę google i podzwoniłem. Znalazłem człowieka na tablicy: http://olx.pl/oferta/sprezyny-audi-a4-b6-b7-tyl-oryginal-CID5-ID8sZPw.html#7e7278188f Wziąłem wszystkie: kategorię wagową 9 i 12. --------------------------------------------------------------------------- Dawno się nie łączyłem z tu z Wami bo mnie choróbsko dopadło. Udało się mi jednak wykonać operację wymiany sprężyn w między czasie. Wymieniłem dwie z tyłu na dwie ori używane. Sprężyny kupiłem na OLX jak pisałem w temacie wyżej. Zamontowałem kategorię wagową 12 w zamian za swoją 9. Wymieniłem dodatkowo odboje i osłony amortyzatorów. Koszt za komplet odboi i osłon do tyłu, to 120zł - firma Sachs. Koszta robocizny/wymiany, to 250zł (125zł za stronę). Razem za komplet 370zł. Koszt sprężyn 50zł. Za wszystko 420zł. Jeszcze została geometria do zrobienia, bo mechanik mimo że wszystko poskręcał jak należy, to jednak typuje wykonanie geometrii. Koszt geometrii w okolicach 150zł. W wolnej chwili to zrobię. Aktualnie po wymianie zrobiłem już 1000km. Jeździ się super. Teraz odczuwam komfort jazdy. Na dziurach i nierównościach jest idealnie miękko. Mogę powiedzieć, że te sprężyny z tyłu co miałem dotychczas, to musiały być nieźle siadnięte. Ponieważ mnie złapała choroba, to nie byłem w stanie zrobić nawet jednego zdjęcia podczas wymiany tych sprężyn. Mechanik, który realizował mi wymianę, mówił że wszystko jest w porządku w zawieszeniu. Na amortyzatorach mam wżery rdzy ale same amory nie są wylane. Samochód ogólnie się mi z tyłu podniósł bardzo wyraźnie do góry. Teraz wygląda drapieżnie, jeszcze z tymi zimowymi oponami, co mają bieżnik jak kratery. Jestem zadowolony po wymianie sprężyn + odbojników i osłon amorów (odbojniki miałem ukruszone i urwane). Jeśli komuś "siedzi" nisko maszyna z tyłu, to sprężyny ma do wymiany (uleżane ze starości). Jak się pogoda poprawi to zrobię zdjęcia tyłu. Jak siedzi aktualnie. Pozdrawiam.

Porozmawiaj z kolegą "waskivw". Montował mi Techa 324 OBD. Uważam, że super. Co do Techa, to słyszłem informację, że właścicielem i założycielem jest człowiek, który pracował w Stag'u. Nie wiem czy to prawda, ale czytałem trochę informacji tu i tam. ---------- Post dopisany at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ---------- Zamontował mi On taki zestaw: 1. Elektronika LPG Tech 324 OBD 2. Wtryskiwacze Barracuda 3. Adaptery kątowe do wtryskiwaczy 4. Reduktor KME TUR elektrozawór z filtrem fazy ciekłej OMB ( reduktor spokojnie poradzi sobie z mocą w 2.0 , jest lepszą konstrukcją niż Silver , posiada regulator ciśnienia dźwigniowy który jest odporniejszy na zabrudzenia) 5. Filtr fazy lotnej KME włókno szklane z wymiennym wkładem 6 Węże Parker + opaski, itp. Zdjęcia przed i po zapodam w późniejszym czasie. ---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ---------- moja fura w garażu "waskivw" Zajefajne kocyki na błotnikach jak również na fotelu kierowcy - gość dba o samochód klienta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dawno temu tutaj pisałem. Teraz znalazłem czas i wrzucam dwa zdjęcia przedstawiające moją instalację LPG pod maską: Instalacja LPG pod maską - jak widzicie nie ma nic. Instalacja pod maską, po zdjęciu pokrywy "2.0 oooo" Widać tylko adaptery kątowe na wtryskach. A tak wyglądało u mnie przed. Chyba jest różnica, prawda ? Polecam gościa "waskivw".

Cieszę się, że temat rozwiązałeś. Nie wiem czy sam czy z pomocą innej osoby ale problem rozwiązany. Fajnie, że piszesz. Wielu użytkowników po rozwiązaniu problemu, nie odpisuje już więcej (jak kamień w wodę). Co do zamków, to one są problematyczne w 90%. Pozostałe 10% jak widać, to m.in.: nawigacja z bagażniku oraz w Twoim przypadku telefon. Myślę, że dobrze by było gdyby "master" tego tutaj forum założył, tzw. "spoiler", w którym rozpisane byłyby wszystkie dotychczasowe zebrane informacje na temat nadmiernego rozładowywania się AKU. Jeszcze raz gratuluję rozwiązania nielegalnej upływności aczkolwiek zastanawia mnie od kiedy miałeś ten problem, skoro słuchawka leżała w garażu. Z początku myślałem, że kupiłeś maszynę i masz problem z tym poborem, a wcześniejszy właściciel nic nie mówił lub mówił ale nie mógł sobie również poradzić. Telefon Ci dał do ręki ale powiedział, że trzymał go w garażu jak Ty, bo był powiedzmy, że nie użyteczny. Z ciekawości chętnie zobaczyłbym ten telefon i miejsce jego mocowania. Jakieś zdjęcie ? Dzięki za odpowiedź.

Kolnij więc, proszę. Nie wiem czy znacie kolegę tu z Naszego forum, tj. "benyA4". Naprawia nam wariatory do silników 2.0 ALT. Często rozmawiamy/korespondujemy telefonicznie o różnych problemach. Mówił mi, że On też szukał sprężyn do siebie, bo jedna mu też "poszła". Mówił, że dwa tygodnie szukał zanim znalazł przez kogoś. Przez kogoś z Was może chłopaki.

Nie wiem czy takie sprężyny (Eibach) będą się nadawać do mnie. Nie chcę jakiś modów. Nie chcę obniżać samochodu poniżej ori ani go zawyżać ponad ori. Uważam, że maszyna dobrze się prezentuje. Oczywiście wg mojego gustu. Chcę żeby było po prostu dobrze. Proszę, spoglądnij. Czy sprężyny Eibach tutaj miałbym zamontować? Podaj mi jakiegoś linka. Z ciekawości spoglądnę i porównam parametry. Zaskoczyłeś mnie stwierdzeniem: "beda dzialac tak samo jak te nowe z aso za 800". Kurcze pogadałbym choćby przez telefon na ten temat, bo taki wpis nie za bardzo mnie przekonuje. Jeśli jednak byłaby to prawda, to w między czasie znalazłem coś na alegro, co jest tak samo oznakowane na zdjęciu jak moje sprężyny: http://allegro.pl/sprezyny-zawieszenia-tyl-kombi-sedan-audi-a4-b6-b7-i4965922248.html Jutro z rana będę dzwonił, czy one są i w jakim stanie i czy dwie identyczne (z tego samego wozu). Kurcze, 25zł za sztukę. Ciekawe. Skoro jeżdżę Audi, to musi mnie stać na sprężyny, choćby nowe z ASO. Wydawanie pieniędzy nie jest trudne. Chodzi o to, żeby wydać je z głową. Piszą, mówią, że nieraz coś nie jest warte tych pieniędzy, lub że stosunek ceny jest przyzwoity do jakości.

To co się mi udało znaleźć, to na ebay'u: http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=8E0511115FK&_from=R40|R40|R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=8E0511115DK&_sacat=0 Nigdy z ebay'a nie kupowałem. Koszt takiej sprężyny, to: http://www.ebay.pl/itm/Feder-hinten-rechts-Audi-A4-QUATTRO-8EC-B7-8E0511115DK-3-0-150-KW-204-PS-Diesel-/371237431392?pt=DE_Autoteile&hash=item566f79a860 około 140zł + ok. 70zł kw (ogłoszenia są dwa ale tylko jedna sprężynya)

Cześć. Mam problem ze swoją sprężyną w tyle. Pękła. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304983-peknieta-sprezyna-tyl-1be/ Nie wiem czy kupować ori w ASO czy może jakaś inna? Podrzucisz coś?

Cześć. Dzisiaj rano o 5-tej wsiadam do samochodu "tyłkiem", a tu nagle jak nie pie...nie. Walnęło dźwiękiem typu "tęęęęęę...........", aż w domu było słychać, mimo że samochód na dworze pod wiatą. Tak jakby pękł jakiś pręt żebrowany fi10. Wystraszyło mnie to. Obszedłem samochód dookoła ale nic nie zauważyłem. Do roboty jechałem delikatnie z nasłuchiwaniem czy coś się nie dzieje. Po robocie wpadłem do znajomego mechaniora. Podniósł mi fure na podnośniku. Wyszło, że pękła sprężyna na ostatnim zwoju w dole, w podstawie. Od razu rozpocząłem poszukiwania, bo jeżdżąc na opadniętej sprężynie, dobijam amortyzator niżej. Mam zawieszenie typu Sline 1BE -20mm. Kolory na sprężynach to: niebieski, różowy, różowy; co generuje klasę wagową na : 9. Patrząc na tabelkę tu na forum, to sprężyny tył mam typu: 8E0511115DK (FK). Dzwoniłem więc do ASO. Odpowiedzieli mi, że do mnie model typu 8E0511115DK został zamieniony na 8E0511115FK, więc wszystko się zgadza. Cena w ASO , to: 412zł za szt. Do tego jeśli bym chciał: guma górna 60zł szt.; gum dolna 20zł szt. Aby zamówić sprężyny w ASO muszę wpłacić zaliczkę 30%. Czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia, to: 4dni. Znalazłem sprężynę firmy Monroe, typu: SP3379/MON, która prawdopodobnie odpowiada tej mojej. Koszt w okolicach 280zł szt. http://eautoplus.pl/Start.asp?WCU=~TUpTUDMzNzkvTU9O Zaprzyjaźniony mechanik zadzwonił również do InterCars'u. Tam polecili, szwedzkie sprężyny, typu: LESJOFORS 4204258. Kurde. Czemu te nowe sprężyny z ASO takie drogie. W ogóle to one wszystkie kosztują kupe forsy. Do tego jeszcze robocizna bo sam nie dam rady. Ściągacz sprężyn musiałbym mieć i innych kluczy z kopę. Myśleć w ogóle o ORI używkach? Skąd je wytrzasnąć? Myślałem o wymianie pary, czyli kompletu z tyłu. Co proponujecie z waszego doświadczenia. Koszt w ASO 2szt. z 10% ulgą mechaniora, to: 824zł*0.9=741.6zł. Proszę o wsparcie.

Zapodaj błąd, jego numer i całą jego treść w wersji angielskiej. Skopiuj i tu wrzuć.

No to ja mam koledzy coś takiego u siebie. Co możecie mi podpowiedzieć? Proszę o wsparcie.

Przeważnie jest tak, że aby ESP się wyłączyło, to wystarczy - stojąc samochodem na wolnych obrotach, najpierw kierownicą skręcić do oporu w lewo lub w prawo, następnie kierownicą odbić maksymalnie w przeciwnym kierunku. ESP powinno wówczas zgasnąć. To jest taka adaptacja. Tak jak adaptacja wielu innych układów, które na pewien moment/czas straciły zasilanie podtrzymujące zapisane dane.

Szkoda, że napisałeś jak otworzyłeś, tylko: "dzięki,ale już otworzyłem"

Kupiłeś taką maszynę? To chyba od wujka dostałeś. Jak tu gdzieś jechać na miasto. Przecież drzwi nie zamknięte. Chyba, że z psem jeździsz i zostawiasz go jako ochronę. Rzeczywiście masz kolego problem. Czy nie mógłbyś się dowiedzieć co było grzebane. Jeśli to od osoby z rodziny, to zapytaj co było robione i dlaczego. Jeśli od kogoś z zewnątrz, to zadzwoń do tego kogoś i spróbuj zapytać. Przecież nie zwrócisz mu samochodu chyba. Kurcze. Dlaczego coś jest Modułem Komfortu nie w porządku. Może miałeś wersję z ful elektryką, tylko maszyna dostała strzała w drzwi lewe i prawe i drzwi zmieniono z dotychczasowych elektrycznych na korby (bo takie mieli). Nie wydaje się mi, żeby ktoś zmieniał sam Moduł Komfortu, chyba że przyszłościowo z myślą o zmianie tylnych drzwi z korbami na elektryczne. Widać, że w Twoich drzwiach tylnych z korbami nie ma sterowników. Sterowniki występują w drzwiach z elektrycznymi szybami. Moduł Komfortu komunikuje się wówczas poprzez takie sterowniki. Nie wiem, czy czasem nie jest możliwe, aby w Module Komfortu poprzez VAG'a nie zakodować drzwi bez elektrycznych tylnych szyb. Tylko że jest bardzo wielka różnica w okablowaniu. Występują różnice w wiązce z elektrycznymi szybami i z szybami na korbę. Dodatkowo różnica ta występuje w samych kostkach/pinach w słupku karoserii przy drzwiach (w gumie). Trudno mi więc Ci odpowiedzieć na Twój problem. Według mnie, żeby coś można było robić w celu wyeliminowania tego problemu, to musisz się dowiedzieć co było robione przed Tobą i dlaczego. Zauważam, że jeśli samochodu nie możesz zamknąć, to Moduł Komfortu nie usypia samochodu, więc ten wciąga AKU. AKU się Ci zapewne rozładowuje. Po dwóch dniach (po wekendzie) samochodu pewnie nie uruchomisz bez doładowania. Czy tak jest ? Sprawdź jeszcze wlepkę samochodu. W niej są zamieszczone kody, które po rozszyfrowaniu (tu gdzieś na forum jest tablica prawdy), podpowiedzą Ci co masz na wyposażeniu samochodu, np. typ lakieru lub np. zegarek radiowy lub inne ........otwierany dach. To możesz sprawdzić od razu. Wlepka zazwyczaj jest wklejona w papierach samochodu. Występuje również chyba w bagażniku pod wykładzinką.

Odpowiedz teraz Nam tu na forum, czy ten problem pojawił się po tym jak kupiłeś samochód ? Czy jeździłeś tą swoją furą już dosyć długo (np. pół roku); i wcześniej nie miałeś żadnych problemów ? Hm?

We wtorek zamówiłem sprężyny. Dziś piątek i dotarły do mnie. Jutro będę montował.

Spoko. Jak mi mechanik zmienił termostat, to wskazówka od wody nie dochodziła do pionu. Powiedział mi, że te modele tak mają. Zapłaciłem za wymianę termostatu i odpowietrzenie ale nie odezwałem się nic co do odchylonego wskaźnika wody. Chciałem jak najszybciej stamtąd uciec. Na drugi dzień kupiłem sobie czujnik w ASO i podjechałem do pierwszego lepszego gościa, który miał garaż z kanałem. Powiedziałem, że chcę pożyczyć ten kanał na 30minut i że dam na flaszkę. Gościu się zgodził. Wymieniłem sobie czujnik. Ulałem przy tym z 300ml płynu. Płyn oczywiście uzupełniłem. Wskazówka stoi od tamtej pory na baczność.

Poszukaj w dziale zrób to sam, jest tam temat odnośnie pakietu światło, w którym prócz , światełek i innych bajerów są pokazane elementy sterowania i przewody do sterowników drzwi. Są tam pokazane przez kolegów schematy. Na schematach pokazane są połączenia, które występują w drzwiach i które obsługują, np, lampki, przyciski, zasilanie siłowników szyb. Zerknij. Hm. Zastanawiam się nad tym Twoim problemem. Nic nie piszesz tu ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skopiuj błąd/błędy, który/e pokazuje Ci Vag. Najlepiej wersja ENG. Twój problem to może przyczyna w połączeniu transmisji danych. Transmisja danych odbywa się na dwóch kabelkach miedzianych w izolacji, które prowadzone są jak warkocz w samochodzie, tzn. przeplatane są między sobą. Jak się nie mylę to transmisja ta przyjmuje tu określenie CAN. CAN działa pomiędzy urządzeniami. Komunikacja między sterownikami. Jeśli nie będzie łączności pomiędzy modułem komfortu (pod wykładziną, pod fotelem kierowcy) z modułami, w Twoim przypadku, są to: moduł sterownika drzwi kierowcy i moduł sterownika drzwi pasażera, to będzie problem. Może to jest właśnie problem Twój. Moduł taki (sterownik w drzwiach) obsługuje właśnie (tak się mi wydaje): - silniczek szyby (jest z nim sprzęgnięty); - przycisk podnoszenia/opuszczania szyby; - zamek drzwi; - przycisk ryglowania drzwi (zamykanie/otwieranie wszystkich drzwi jednocześnie w samochodzie); - podświetlenie przycisku podnoszenia/opuszczania szyby; - podświetlenie przycisku ryglowania drzwi (zamykanie/otwieranie wszystkich drzwi jednocześnie w samochodzie); - podświetlania klamki; - obsługę światełka czerwonego w dole drzwi i światełka białego w boku drzwiach. Dodatkowo, moduł sterownika w drzwiach kierowcy obsługuje (tak się mi wydaje): - diodę LED w listwie przyszybowej drzwi. Dioda LED pulsuje po zamknięciu samochodu; - pozostałe przyciski odpowiadające szybom w pozostałych drzwiach; - regulację lusterek (lewego i prawego). Tak się mi wydaje, że taki sterownik obsługuje właśnie te funkcje. Sterownik drzwi jest sobie więc Panem w swoich drzwiach. Obsługuje lokalnie wszystkie te w/w pozycje, które są mu powierzone. Jeśli jednak sterowanie przyciskiem z podłokietnika kierowcy dotyczyć będzie, np. szyby innych drzwi, to sterownik drzwi kierowcy po zdetekowaniu takiego wciśniętego/podniesionego przycisku, wyśle po transmisji CAN strumień informacji w postaci zakodowanych danych cyfrowych (0 zero,1 jedynka). Transmisja danych (ciąg zer i jedynek) będzie posiadała adres, na który będzie w końcu musiał odpowiedzieć sterownik o tym samym adresie. Informacja z danymi powinna dotrzeć również do wszystkich innych sterowników w samochodzie. Te wszystkie inne sterowniki (pozostałe) z uwagi na inny posiadany swój adres, nie będą go przyjmowały (nie będę reagowały na te dane). Wysłana więc cyfrowa paczka danych ze sterownika drzwi kierowcy, musi dotrzeć bezpośrednio do, np. sterownika drzwi pasażera, bo został wciśnięty/podniesiony przycisk otwierania szyby pasażera po stronie kierowcy. Nie wiem tylko czy wysyłane dane ze sterownika drzwi kierowcy najpierw nie docierają do modułu komfortu, który je dekoduje. Wówczas to moduł komfortu wysyła rozkaz (paczkę danych) do sterownika drzwi pasażera w celu otwarcia szyby w drzwiach pasażera. Moduł komfortu (MK) byłby w tym momencie Urządzeniem Pośredniczącym, które zapewniałoby porozumiewanie się poszczególnych mu podporządkowanych sterowników ze sobą. Nie wiem czy tak jest. Może moduł komfortu (MK) wisi jednak na linii transmisyjnej jak inne moduły/sterowniki (równolegle do nich) i realizuje on zadanie dekodowania informacji występujących na tej linii transmisyjnej. Jak podłączysz VAG'a, to po wejściu w Moduł Komfortu możesz sprawdzać co się pojawia. Jakie występują informacje w poszczególnych zakładkach i labelkach. Na tej zasadzie inne moduły w samochodzie, np. MCE, realizowałby obsługę przypisanych mu z kolei innych układów sterowania. Sprawdź więc błędy jakie masz. Wrzuć je tutaj. W całości. Ja, np. miałem takie błędy: 01312 - Powertrain Data Bus 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 37-00 - Faulty 00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent Dodatkowo, dochodziły jeszcze drzwi tylne - nie otwarte, nie zamknięte - tu pomogło przelutowanie zamków. Ja wyżej przedstawione swoje błędy wyeliminowałem przez przelutowanie zamków i wyczyszczenie ich z nagarów. Dodatkowo, naprawiłem ponacinane przewody między drzwiami, a słupkiem karoserii samochodu. W moim przypadku naprawa ponacinanych kabli polegała na zalaniu cyną oraz założenie taśmy "skota" (dokładna izolacja). Kiedyś wyciągnąłem Moduł Komfortu w celu zdiagnozowania jego stanu wewnętrznego. Zrobiłem dwa zdjęcia poniżej: Przelutowałem dla pewności same styki od kostek przy panelu PCB oraz styki przekaźników. Jak widać na zdjęciach, elektronika zachowana w świetnym stanie. Jeśli chodzi o sterownik znajdujący się w drzwiach kierowcy, to wyciągnąłem go kiedyś w celu przeglądnięcia, jak dokładałem dodatkowe oświetlenie przestrzeni nóg w boczku. Nie wiem gdzie mam zdjęcia z rozebranego takiego sterownika. Czysto jednak tam było. Nie można było się tam do niczego doczepić. Nie szukałbym więc usterki w modułach drzwi. Powyższy opis proszę potraktować jako opis doszkalający, ponieważ nie mam 100%pewności, że tak jest. Uczę się czytając literaturę, czytając fora oraz naprawiając usterki w swoim samochodzie samemu. Usterki same od czasu do czasu występują. Należałoby przestudiować,jednak, np. taki temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200569-montaz-elektrycznych-podnosnikow-tylnych-szyb/ Pewnie jest tam przedstawiona rozpiska elektryki drzwi i połączeń.