erchi

tzn. że przy złej regulacji FIS zawsze pokaże większe spalanie?

Do sprawdzenia: napięcie na akumulatorze po nocnym postoju, do ilu voltów spada podczas rozruchu, napięcie ładowania na klemach akumulatora (przy odpalonym silniku, po włączeniu świateł, nawiewu i radia), napięcie bezpośrednio na zacisku alternatora w stosunku do masy i dla świętego spokoju prąd pobierany na postoju. Akumulator przy braku elektrolitu i rozładowaniu już raczej nie odzyska sprawności, ale trzeba spróbować i wszystko posprawdzać.

Nie wiem jak nowa 6, bo nią nie jeździłem, ale w poprzedniej 6 przy ostrym przyspieszaniu/hamowaniu lekko unosił się/nurkował przód, co nie występowało w Passacie CC. Ale tak, jak jechała mazda po łukach i zakrętach na dziurawych łódzkich drogach (felgi 18"), CC wysiadał na całej linii. W maździe żadnego podskakiwania, znoszenia, bujania, za to CC tańczył we wszystkie strony. Samo prowadzenie na prostej też bardziej precyzyjne. Ciekaw jestem jak jeździ nowa generacja, bo na pierwszy rzut oka wygląda rewelacyjnie (poza tylnymi lampami).

Do regulacji. Łatwo w takich autach co mają spalanie na fisie sprawdzić czy instalacja dobrze wystrojona. Spalanie chwilowe jak również średnie powinno być najlepiej takie same na obu paliwach Sterownik bierze dane o spalaniu z czasów wtryskiwaczy benzyny, a skoro na gazie jest większe spalanie to ECU wydłuża czasy wtrysków aby mieszanka była właściwa. Jednym słowem mieszanka uboga na lpg, trzeba podnieść mnożnik lub zwiększyć ciśnienie na reduktorze Załóżmy, że rzeczywiste spalanie benzyny to 10l/100km i tyle też wskazuje FIS (przekłamanie na poziomie 0). Jeśli rzeczywiste spalanie gazu też wynosi 10l/100km, to znaczy że jest wystrojone na ubogo, dla normalnego składu mieszanki spalanie lpg jest o 15-25% wyższe od benzyny. Nie da się określić po wskazaniu na FISie czy mieszanka jest uboga, o tym mówi rzeczywiste spalanie lpg w odniesieniu do rzeczywistego zużycia benzyny, a jeszcze precyzyjniej odczyty z sond lambda. Spalanie rzeczywiste jak wiadomo tylko przez tankowanie do pełna, choć są i tacy, co określają po pozycji wskazówki poziomu paliwa. Cała instalacja lpg pracuje w taki sposób, aby komputer sterujący silnika w ogóle nie wiedział o jej istnieniu. FIS pokazuje tylko ile silnik spaliłby benzyny i to z pewnym przekłamaniem.

Słyszałem w trzech B6 i wszędzie grało tak samo.

Prędzej pompa paliwowa bu®czy, skąd dochodzi dźwięk? Ciekawe z tym zawyżaniem spalania na lpg

Fotki zapodaj

A ktoś w ogóle miał?

I pewnie lepiej brzmi

Teraz to handlarz będzie płakał jak sprzedawał!

Można podnosić i kombinować, a można zdemontować tylko rurę od intercoolera i przepustnicę. Jak komu wygodnie

przy 1BE/BV zdjąć i założyć dolną osłonę silnika to będzie wyczyn!

A sięgniesz ten czujnik od góry/spuścisz płyn bez kanału? Wbrew pozorom rura nie przeszkadza aż tak, jakby się wydawało. Demontaż lampy (cztery śrubki), poluzowanie opasek rury między intercoolerem a przepustnicą, zdjęcie rury, odkręcenie przepustnicy, wykręcenie śrub mocujących alternator i tyle. Główny przewód "+" przy alternatorze - klucz nasadowy 15. Do wymiany regulatora Bosch dodatkowo klucz nasadowy 13 i wkrętak krzyżak, Valeo - klucz nasadowy 6 (lub 7).

150konna odmiana też będzie - pod maską A6

Ford udowodnił, że do wysokiej precyzji prowadzenia wystarcza tradycyjna kolumna z przodu i wielowahacz z tyłu, choć podobno auta z belką dużo gorzej nie jeżdżą, a są tańsze w eksploatacji. Sporo myślałem o zakupie mk3 z silnikiem diesla 2.2, bodajże najbardziej elastycznym dieslem w klasie. W necie był test elastyczności i mondeas rozłożył na łopatki trzylitrową benzynę BMW, jak i wszystkie testowane diesle

chciałem zapytać, co sądzisz o precyzji prowadzenia tego modelu

tak

miałeś okazję nim jechać, tzn. prowadzić?

Myślę, że raz na rok można zlogować i zobaczyć co się zmieniło Świece (Denso) mają ok.20tys przebiegu, jedna cewka wymieniona z okazji akcji serwisowej we wrześniu, reszta na bank ma więcej niż 5 lat. Jeśli ogólnie jest ok, nie ma sensu drążyć. Mniej wiesz, lepiej śpisz

błędów żadnych nie wywala, na benzynie spalał ok.10l/100km, na lpg spala średnio 12. Coś jeszcze zlogować?

Prosiłbym o analizę następujących logów dynamicznych: 002 + 031 http://vaglog.pl/log_192946.html 002 + 032 + 033 http://vaglog.pl/log_192947.html 003 + 020 http://vaglog.pl/log_192949.html 115 + 118 http://vaglog.pl/log_192948.html Logi robione na Pb98.

Na wlepce z kodami wyposażenia jest dedykowana pojemność dla danego auta i kraju sprzedaży. Drugi wiersz w drugiej kolumnie, pierwsza litera J. Dla Polski można zastosować ciut większy, taki mamy klimat Przykładowo: J1A battery 380 A (64 Ah) J1B battery 380 A (64 Ah) duty-free and freeof cost J1C battery 380 A (64 Ah) with duty drawback J1D battery 380 A (72 Ah) J1E battery 220 A (40 Ah) J1F battery 265 A (50 Ah) J1G battery 450 A (92 Ah) J1L battery 280 A (60 Ah) J1N battery 420 A (75 Ah) J1P battery 220 A (44 Ah) J1R battery 420 A (82 Ah) J1S battery 265 A (55 Ah) J1T battery 300 A (66 Ah) J1U battery 450 A (95 Ah) J1V battery 480 A (85 Ah) J1X battery 375 A (62 Ah) J0A battery 175 A (36 Ah) J0B battery 250 A (50 Ah) J0C battery 220 A (45 Ah) J0D BATTERY 12V/45AH-220A DUTY-FREE AND FREE-OF-CHARGE J0F battery 320 A (70 Ah) J0G battery 265 A (54 Ah) J0H BATTERY 12V/54AH-265A DUTY-FREE AND FREE-OF-CHARGE J0J battery 300 A (63 Ah) J0K battery 45 Ah (export) J0L battery 340 A (70 Ah) J0M battery 360 A (80 Ah) J0N battery 330 A (61 Ah) J0P battery 320 A (50 Ah) duty-free and freeof cost J0Q battery 54 Ah (for export) J0R battery 380 A (80 Ah) J0S battery 220 A (45 Ah) with duty drawback J0T battery 320 A (50 Ah) with duty drawback J0U battery 265 A (54 Ah) with duty drawback J0V battery 300 A (63 Ah) with duty drawback J0W battery 410 A (88 Ah) J0X battery 400 A (88 Ah) J0Y battery 480 A (110 Ah) J0Z battery 520 A (110 Ah)

Na letniakach 235/45/17 średnia 12l. Kapcie zmienione na zimowe 205/55/16, zobaczymy o ile spadnie

Kto wymienił i ma stare pod ręką, prosiłbym o podanie długości oraz średnicę oczek.

Jakość dźwięku przy przeskoku np. na Alpine bądź Pioneera ulegnie znacznej poprawie. Na Twoim miejscu stopniowo rezygnowałbym z fabrycznych elementów na rzecz: 1. markowego radia 2. odseparowanego zestawu na przód (tył nie jest potrzebny) 3. dołożenie wzmacniacza (nie potrzeba tu cudów, wystarczy jakiś prosty wzmacniacz dwukanałowy, np. Sony XM5520)