Jakoob

Stojące koło nie ma fizycznej możliwości żeby brzęczało. Może jakiś wieszak od tłumika puścił albo osłona silnika wpada w rezonans?

Kupiłem ponad rok temu Valeo na tył, cztery sensory + ekran, wpinasz w obieg światła biegu wstecznego i tyle. Koszt około 300zł + ewentualnie montaż, dzaiałają tak że nawet na siłę nie da się przyczepić. Można je prysnąć w kolor auta - takie info jest w instrukcji, ja mam czarny więc czarne były ok Zgadzam się, że wszystkie "super, mega, dokładne" itp. po 50zł z alle... to się do śmieci nadaje

dzięki

Pytanie jak w temacie - chciałbym przeczyścić sobie punkty masowe. Czy dysponuje ktoś fotką albo już czyścił i powie gdzie się znajdują? Oczywiście mogę to zrobić na zasadzie "poszukam sobie pod maską", jednak to auto jest dość mocno zabudowane, dostęp nie najłatwiejszy zazwyczaj więc dobrze by było przystąpić do pracy uzbrojonym w informacje. Sama robota - po zlokalizowaniu punktów, wiadomo że łatwizna

Trochę naciągane to "możliwe". Trzeba by się dowiedzieć ile miesięcy się różnią te szyby - miesiąc/dwa jest ok ale jak bliżej roku to raczej wymiania. Same elementy też mogą np. być wymienione w kolor, miernik to nie wszystko, popatrz na śruby czy są podziobane śrubokrętem/kluczem?

SUVem to będzie zupełnie inna jazda niż OOOO B6/B8 czy BMW 3, sprawdź czy Ci to pasuje najpierw, bo może okazać się że po paru kilometrach czar pryśnie. Przy wyższych prędkościach/dynamiczniejszej jeździe taki czy inny SUV to już zupełna katastrofa ale to moje bardzo subiektywne odczucia, komuś może oczywiście się podobać. Jesteśmy na forum Audi więc chyba spodziewasz się jakie będą sugestie odsnośnie marki

Samo wyłączenie "econ" jest fizycznie możliwe przyciskiem ale w ujemnych temperaturach nie włączy sprężarki.

1. Mylisz przycisk start/stop z systemem start&stop. W Twoim roczniku nie ma opcji "sam gaśnie na postoju" więc i przycisku do wyłączania systemu z oplecionym strzałką A też nie będzie.

500zł to stanowczo za mało jak na porządną korektę lakieru, profesjonalny zabieg typu ceramika czy kwarc kosztują ~ 1500-2500zł i nie każdy chce też dać komuś dłubać przy swoim aucie. Sam voucher to nie głupi pomysł - może nawet na paliwo ale tutaj już musiałabyś się w sieciach orientować co oferują, z głowy nie sypnę ofertą, może bon do wulkanizacji jeśli opony się kończą? Napisz może jakie macie auto, rocznik, może komuś jeszcze coś przyjdzie do głowy.

Odpukać jak zrobisz "bum" i się połapią to masz dwie opcje: 1. rekalkulacja składki i dopłata do właściwej wysokości 2. za kłamsto częściowo wyłożysz $$$ z własnej kieszeni, proporcjonalnie do wartości % oszustwa Warto popatrzeć do OWU chociaż nie wiem czy ktoś zrobi tam FAQ i rozdział "niewłaściwie naliczona składa z winy użytkownika" Dla jasności nie jestem agentem ubezpieczeniowym.

Na 100% źle podpięta/naciągnięta linka ręcznego. Jak byś sobie w trakcie jazdy (mówię o sprawnym aucie) pociągnął trochę ręczny i chwilę trzymał - układałem tak tylne klocki po wymianie, właśnie wywala taki komunikat.

Nie wiem, jeżdzę B6 ale każdego diesla "bezkluczykowego" tak palę jak nie jadę prywatnym autem, bo faktycznie ufając elektronice palą ciężej.

Włącz sam zapłon (bez wciskania sprzęgła) i po paru sekundach sekundach odpalaj, powinen szybciej zaskakiwać.

Jeśli światła świecą bardzo słabo to problem często leży w wypalonych odbłyśnikach a nie żarówkach (nie dotyczy tych z marketu po 9,99zł) - to typowa wada reflektorów soczewkowych.

Opona i felga to jedna sprawa, jak się boisz o szeroko pojęte zawieszenie to podjedź na skp, powiedz co się stało i za 20-30zł Ci sprawdzą dokładnie. Jeśli chcociaż minimalnie się skrzywiła kierownica to trzeba by zbieżność ustawić (osobne sprawdzenie) ale tego nikt nie uzna jako usterki - praktycznie każde auto po paru miesiącach jazdy polskimi drogami, na maszynie da odczyt na czerwono czyli do korekcji.

Też, jeśli komputer "myśli" że cały czas powinien dawkować mieszankę jak na ssaniu. Niemniej samo fruwanie wskazówki po skali wskazuje na uszkodzenie termostatu.

Moim zdaniem termostat odpowiada za wariację temperatury- jechałem ostatnio w -18'C i do tego delikatnie, po śniegu. Fakt, że dochodził do swojej temperatury bardzo długo, ponad 10km ale jak się nagrzał to trzymał idealnie. Grzanie włączam od razu i na 22'C było ok, nie ma prawa spadać przez zmianę nastawienia na panelu, może to tylko wydłużyć czas nagrzania. Dodam, że termostat zmieniałem rok temu. Inna sprawa, to czujnik też może być uwalony - żeby nie wymianiać na ślepo trzeba by pod kompa podłączyć i zobaczyć jakie dane przekazuje, najlepiej obserwując od zimnego jak się nagrzewa.

W Twoim aucie nie ma problemu spalania oleju i nie ma co szukać usterki.

Zgadza się, natomiast druga strona medalu jest taka, że 10w40 w przypadku silników benzynowych spełniający normę VW 502 (w praktyce prawie każdy) jest właśnie dopuszczony przez producenta i wymieniony w instrukcji, z zastrzeżeniem obowiązku stałych okresów wymiany czyli max 15tkm/rok. Nie mogą go używać Ci, co wolą longlifa. Sama wymiana oleju po założeniu gazu nie jest konieczna ani nawet zalecana. Co do Castrola - włoże kij w mrowisko W poprzednim aucie przejechałem na nim ponad 130tkm i przy wymianie uszczelki pod deklem zaworowym mitycznych nagarów nie stwierdzono, a tak bardzo chciałem je w końcu zobaczyć. Według forum oczywiście to już nie był silnik tylko kupa błota

W początkowej fazie, kiedy klocki były nieułożone mogły się za bardzo zagrzać i zeszkliło ich wierzchnią warstwę. Potwierdza to też piszczenie nawet chwilę po zdjęciu nogi z hamulca czyli był ciągły styk. Na ten moment należałoby zdjąć klocki i spokojnie zetrzesz papierem ściernym to co się zeszkliło.

Możliwe, że termostat ma czasy świetności za sobą.

Np. moja Żeby to jakoś porównać - na nowych lampach jest tak samo jak w Fordzie Focusie - moim poprzednim aucie, które też świeciło bardzo dobrze a soczewek nie miało. Oczywiście muszą być dobrze ustawione - nie za blisko pod zderzak i nie w kosmos żeby innych nie oślepiały. Tyle z mojej strony Lucas pomijając druciarstwo z tymi HIDami to na wypalonych odbłyśnikach dalej nie będzie dobrze.

Miałem to samo, też czytałem o żarówkach itp. Słabe, żółte, rozproszone światło a w deszczu totalna katastrofa. Przyczyna jest jedna - wypalone odbłyśniki a dokładnie ich warstwa odbłyskująca, zostaje goły metal. Do tego ale to już w mniejszym stopniu na pewno brudne soczewki od środka. Kupiłem nowe lampy Depo za 360zł (ori Valeo prawie 1800zł więc bez przesady) + żarówki Osram Night Breaker Unlimitet i świeci super. Nie jest prawdą, że b6 ma fabrycznie słabe światła, po prostu wszyscy co piszą, że są słabe mają wypalone odbłyśniki.

U mnie też skrzypiał schowek ale wygłuszyłem idealnie, nie na 99% tylko na 100%. Przyczyną są gumowe kołki, które dotykają do najwyższego punktu drzwiczek (poziomo pod dekorem), trzeba otworzyć drzwiczki i przejechać palcem od wewnątrz schowka, mi na dziurach skrzypiało strasznie. Przykleiłem tam na kołki najmniejsze z możliwych ślizgacze do nóg krzeseł. Po otwarciu schowka absolutnie nic nie widać.

Robuś - stała dozwolona prędkość obrotowa silnika to taka, gdzie obrotomierz zazwyczaj wchodzi/zaczyna wchodzić na czerwone pole, dozwolona chwilowa maksymalna prędkość obrotowa silnika wyznaczana jest przez odcinkę. Jak to wygląda w praktyce? Spokojnie możesz jechać nawet na 5,5 rpm, ważne żeby korzystać z mocy dopiero po rozgrzaniu oleju (potrzeba na to z 15km), nie jechać na oleju z przekroczonym terminem wymiany itp. Dywagacje typu 145 km/h czy 150 nie mają sensu - możesz jechać ile chcesz i nic się nie stanie, jedyne co się szybciej zużyje w mierzalny sposób to paliwo... Jak ciśniesz to zwracaj tylko uwagę czy temperatura nie idzie w górę - przy sprawnym układzie chłodzenia na 99,99% nie pójdzie i tyle. Po zatrzymaniu np. na parkingu autostradowym auta bez turbo nie trzeba odczekiwać przed zgaszeniem.