wiktorsam

Witam Mam problem z moim altkiem, po pierwsze nie zawsze się wzbudza, czasami trzeba dodać gazu tak do 1500 rpm, po drugie sprawdziłem dzisiaj ładowanie i mam przy uruchomionym silniku na wolnych obrotach, włączonym nadmuchu, włączonych światłach, uruchomionym car audio na normalnym poziomie głośności (radio + dosyć mocny wzmak w bagażniku) włączonym ogrzewaniu tylnej szyby około 13.87V, po wyłączeniu ogrzewania szyby mam 13.94v. Altek to bosch 120A. I teraz pytanie - czy to oznaka że czas wymienić regulator ?

No trochę przesadziłeś - musiał by średnią mieć ponad 200km/h A co do przebiegów to zgadzam się że wielką różnicę robi czy auto jeżdżone po DE czy np PL, czy używane głównie w mieście czy na autostradach. Moja matula ma u siebie 170 tyś oryginalnego przebiegu w fiaciorze brava z tym że 90 % po mieście trasy po 2-5 km po polskich drogach i ja bym autku spokojnie dał 300 k albo więcej po wyglądzie i zużyciu elementów wewnętrznych oglądałem taką samą padakę po 350k przebiegu w DE i wyglądała znacznie lepiej niż nasze 170k krajowe.

Po pierwsze żaden bitex i inne świństwa - są lepsze środki jak np tectyl od valvoline. Po drugie nie skrobać całej podłogi tylko miejsca gdzie są ubytki bo sam i tak lepiej nie położysz niż fabryka. Ja bym właśnie bardziej się skupił na uzupełnieniu ubytków niż waleniu po całej podłodze - szkoda kasy. Jak są ubytki to i ruda pewnie jakaś się zaczyna u mnie też na łączeniu progu z błotnikiem lekko odpdł baranek i pojawiła się jakaś małpa ruda - na razie powierzchownie ale trzeba zwalczać w zarodku Więc drzemy najpierw szczotą drucianą na wiertarce (obowiązkowo okulary ochronne) potem np ściernicą listkową albo ręcznie papierem ściernym aż zostanie czysta blacha, dokładnie odtłuszczamy, na to jakiś podkład reaktywny - można dać np brunox epoxy, można dać np dwuskładnikowy novol reaktywny, czekamy aż wszystko przeschnie i dajemy na to akryl dwuskładnikowy a na koniec np wspomniany tectyl (baranek). Do profili zamkniętych jest też tectyl ale w formie właśnie wosku

Nic się tam nie łuszczy to jest jak by utwardzona powierzchnia plastiku i że jest widać właśnie po polerce jak się ją przetrze miejscami. Gdzieś mam szkło od lampy to postaram się foto zrobić[br]Dopisany: 20 Listopad 2011, 18:14_________________________________________________Oto foty - słabe bo ciężko uchwycić o co chodzi na foto. Na tych dwóch widać przetartą wierzchnią warstwę utwardzoną - to te placki: Tu widać wewnętrzną część szkła reflektora jak się porysowała po przetarciu mikrofibrą "Jan niezbędny" - czyściłem z kurzu który zalegał w lampie od nowości I ja rozumiem że niektórym efekt wypolerowanego szkła będzie się podobał, tym bardziej jeżeli wcześniej mieliśmy je już w stanie przedagonalnym, dla mnie osobiście takie coś nie wchodzi w grę, bo o ile w dzień nie widać nawet tych rys to po zapaleniu reflektorów widać je bardzo mocno. No ale co kto lubi - tylko trzeba mieć na uwadze na to że szkło ( tak naprawdę plastik) już nie będzie tak trwałe jak nowe i szybo będzie łapało mikro ryski.[br]Dopisany: 20 Listopad 2011, 18:47_________________________________________________A i na koniec - błogosławieni którzy nie widzieli auwierzyli Nie kumam czemu niektórzy do puki na własne oczy nie zobaczą to nie uwierzą - skoro ileś tam osób to potwierdziło to chyba nie tworzą grupy zmowy wciskającej ludziom ciemnotę o tajemniczych warstwach na reflektorze . Tak samo jak na tym forum zarzucano mi kiedyś kłamstwo że mój TDI łapie 90 stopni po około 6-7 km przy -20 i włączonym ogrzewaniu - do tego stopnia że musiałem nakręcić film jak to następuje i wrzucić logi z vaga po czym nikt nawet się w wątku nie odezwał z przeprosinami za to że wcześniej wyzywał mnie od kłamców

Mógłby mieć ale w drugą stronę - jak by ci pokazywał 120 zamiast 90 to by znaczyło że zawyża i nie włącza się grzanie świec. U ciebie to termostat do wymiany obowiązkowo.

Ja polerowałem sobie szkła (plastiki) w reflektorze depo wzór s4 i to prawda - jest warstwa zabezpieczająca która jest twarda, po jej spolerowaniu zostaje miękki plastik bardzo wrażliwy na zarysowania, dlatego olałem polerkę bo udało mi się kupić nowe "szkło" z uszkodzonego w transporcie reflektora za 20 zł . Plastik pod warstwą zabezpieczającą jest bardzo miękki o czym najłatwiej przekonać się czyszcząc wnętrze szkła - wystarczyło przetrzeć mocniej szmatką żeby zostawały mikro ryski których nie bardzo dało się potem usunąć. Polerka ma sens o ile zrobisz ją delikatnie tak żeby nie usunąć warstwy zabezpieczającej. Ale widzę że Ty masz już swoje zdanie i potrzebujesz tylko potwierdzenia o czym świadczy charakter Twojej wypowiedzi - więc powodzenia...

Ile ludzi tyle opinii. Ja odkręcałem na lekko ciepłym silniku, wcześniej przez 3 dni lałem wd-40, wszystkie świece poszły bez problemu a były jeszcze fabryczne. Nowe wkręciłem na smar miedziany. Smaruję nim inne aluminiowe elementy i nie miałem nigdy problemów z zapiekaniem się.

Do tdi jeżeli masz przedlift - czyli lampy dzielone pasuje pas przedni od tdi i od silnika 1.8 oraz 1.8t przedliftowy. Z 1.6 chyba są różnice, od v6 na pewno nie pasuje żaden.

Kąt w grupie 000 sprawdzasz ale w BS (basic settings - musisz tą opcję zaznaczyć w VAG) na rozgrzanym silniku. Kąt wtrysku ma znaczenie właśnie w niskich temperaturach, dlatego latem może być ok a zimą problem. Jeżeli rzeczywiście jest w granicach 40 to dobry silnik powinien na takim odpalać bez problemu. U mnie mam właśnie w granicach 41-43 i pali na dotyk. I jeszcze pytanie - skąd wiesz że świece grzeją ?

Jak byś się zagłębił w te tematy to byś wiedział że najczęściej przyczyną tych nierozwiązanych problemów jest padająca skrzynia a nie brak dwumasy. Ja nie mam dwumasy i nie miałem takich problemów nawet gdy okazało się że z poduszek zostały strzępy a łapa skrzyni pękła U Ciebie możliwe że też skrzynia się już kończyła a dwumasa tylko odłożyła wyrok w czasie.

Kąt wtrysku do sprawdzenia. Musisz podpiąć vaga i sprawdzić.

Ja od wielu lat w wszystkie auta ładuję tungsramy - tańsze od osram philips itd a jednak bardzo dobre. Obecnie mam tungsram megalight +90% i naprawdę światła jest spooooro.

Dodam że większość kolorów kabelków z przedlifta zgadza się z tymi w polifcie więc jak kupisz oryginalne wtyczki z kawałkiem wiązki to jeszcze łatwiej dojść co gdzie powinno być.

Oj panowie panowie jak będziemy się łapać za słówka to dyskusja będzie trwała w nieskończoność... TAK mogę odpalić tdika i akumulatorem o pojemności 10Ah - wystarczy porządne firmowe ogniwo Li-Pol modelarskie które jest w stanie oddać prąd nawet 60c - 60x10Ah - mamy prąd 600A Kto widział co potrafi zrobić takie ogniwo ten wie o czym mówię . Ogniwa do mojego helikoptera RC są w stanie oddać prąd rzędu 100A co wystarczy żeby odpalić benzynkę a mają pojemność zaledwie 2,5Ah Nigdzie nie napisałem że można dać akumulator poniżej zalecanych wartości producenta, przypisywanie tych słów mojej osobie jest nadinterpretacją. Kolejna sprawa - prąd rozruchowy aku jest wielokrotnie większy niż wymagany przez rozrusznik auta i to czy będziemu mieli 540 czy 740 A prądu rozruchowego tak naprawdę nie ma znaczenia podczas odpalania. Mój słaby 5cio leni już aku zeszłej zimy przy -30 odpalał auto od kopa, - czułem że ma już ciężej, zerował mi się podczas odpalania przebieg dzienny, ale auto odpalało bez problemu. A jak myślicie ile zostało z jego teoretycznych 680A prądu rozruchowego - ja podejrzewam że niewiele po tylu latach a i tak dawał radę. Kolejna sprawa Dawanie większego akumulatora - ok niech zamiast 6 lat aku działa nam 8 lat - kto z nas wie co będzie robił za 6-8 lat ? Auto już pewnie będzie miał dawno inne - i jedynie może nowy nabywca się ucieszy z tego że ma lepszy aku... Zresztą era akumulatorów które wytrzymywały 10 lat minęła już dawno, teraz mało która firmówka wytrzyma 6 lat i nie zależnie od pojemności.

Mi się wydaje że nie ma znaczenia jaką pojemność wsadzimy o ile mamy dodatni bilans energetyczny. Przyjmijmy że zamiast 54 Ah wsadziliśmy 100 Ah. Co się w takim układzie zmienia poza pojemnością ?? Nic. Przy rozruchu z akumulatora ucieka tyle samo energii co w mniejszym, czyli np po rozruchu zostanie 99,9 Ah. Podczas jazdy akumulator naładuje się tak samo - bo doładowanie 0,1Ah zajmie tyle samo co na mniejszym - przecież to taka sama chemia. Więc teoretyczne nie ma znaczenia co wsadzimy. Praktycznie zaś moim zdaniem nie ma sensu dopłacać do większego akumulatora bo tak naprawdę nic na nim nie zyskujemy, poza możliwością dłuższej jazdy bez ładowania. Producenci po coś dobrali odpowiednie wartości, sami zresztą widzicie że oryginalne akumulatory wytrzymywały w tych autach po 6-7 a nawet więcej lat. U moich rodziców w ich fiacie brava akumulator centry wytrzymał 10 lat, poddał się przy -30. Nie był większy niż zaleca producent bo był zamontowany w aucie od nowości . Rodzice w jego miejsce wstawili wytwór made in china bo myśleli "skoro firmówka wytrzymała 10 lat to niech chińczyk pociągnie 3 - i tak dłużej nie będziemy jeździć tym autem" - niestety chińczyk padł po roku . Wniosek z tego taki że zamiast wkładać niepotrzebnie większe niż zalecane pojemności za zaoszczędzone pieniądze zadbajmy żeby alternator ładował jak trzeba i kupmy po prostu pewny firmowy aku.

Ja wymieniłem u siebie ostatnio na wahlera i trzyma mi idealnie na 90 stopni . Wcześniej miałem ori od nowości i trzymał na jakichś 87 stopniach więc przed wymianą oba do garnka i patrzyłem który się szybciej otworzy Minimalnie szybciej puszczał ori więc wymieniłem

To chcesz uszczelniacz dawać bo leci ci z kolanka za 8 zł płyn? Nie moja sprawa ale nie szkoda zasyfiać nagrzewnicy i układu ?

A po co chcesz uszczelniacz lać ? Wycieka Ci gdzieś płyn ? Uszczelniacz to najgorsze świństwo dobre na trasie jak nie ma jak do domu dojechać. Może układ nie był dobrze odpowietrzony, pojeździłeś trochę powietrze zeszło i spadł poziom płynu.

Nad nogami kierowcy jak ściągniesz osłonę jest główna magistrala zasilająca, na niej chyba z numerkiem 71 znajduje się plus po stacyjce. Najlepiej z tego miejsca pociągnij.

Do oc dla młodych kierowców bez zniżek polecam you can drive Jak macie poniżej 30 lat to mają nie do pobicia ceny Ja z 10 % zniżek za mojego parcha płaciłem 680 zł, przy 20 % zniżek wyszło by 560 zł. Nazwa śmieszna ale to tak naprawdę ergo hestia, jak mnie policjanci do kontroli zatrzymali to jak zobaczyli polisę powiedzieli że sobie jaja z nich robię i sprawdzali czy auto ma w ogóle oc - oczywiście wszystko okazało się ok .

Płyn chłodniczy tak szybko nie odparuje, ja sobie przy nalewaniu ochlapałem osłonę silnika i jeszcze po 3 dniach miałem mokrą

Po pierwsze nie wgrywaj wsadu od a4 bo uwalisz licznik . Po drugie we wszystkich licznikach na vagu pisze kombiinstrument czy jakoś podobnie . Co do vinu to nie wiem czy ma to jakie kolwiek znaczenie. Żeby znaleźć wsad musisz podać też numery swojego licznika bo nie wszystkie wsady pasują zamiennie. Wgrać można np vag can commanderem, na allegro jakieś 75 zł za chińczyka - mi takim poszło bez problemu.

No 5-6 godzin to rzeczywiście dużo, ale z 3 godzinki mi zajęło . Co gorsza po założeniu deski z powrotem zostały mi 3 nadmiarowe śruby

Pisałem w innym wątku napiszę i tutaj. Łapa kompresora od benzyny i tdi jest inna i nie pasują zamiennie mimo że są praktycznie identyczne. Może od tdi podeszło by do benzyny ale na odwrót na 100% nie. Wiązki pod deską rozdzielczą od benzyny do tdi tez nie pasują. Większość wtyczek podchodzi, ale kilku brakuje. W tdi gaz jest elektroniczny, w benzynie na lince i nie ma wyprowadzeń do pedału gazu, brakuje też kilka innych wtyczek. Kolejna sprawa to roczniki. Klimatronik do 96 roku różni się od tego po 96 roku wtyczkami silniczków klap, inne są wyprowadzenia, w nowszym jest więcej czujników. W starszych autach wiązka do sensora airbag idzie inaczej niż w nowszych i wymieniając instalację pod dechą może okazać się że nie ma do czego podpiąć jaśków . Wszystkie te problemy można ominąć "na około" - ja tak robiłem u siebie. Kupiłem klimatronika od benzyny 1.8 95 rok i okazało się że wiącha pod deską nie pasuje. Dokupiłem wiązkę od auta z roku 97 w tdi okazało się że wiązka jest jeszcze inna i też nie pasuje . W końcu rozebrałem wiązkę którą dostałem z klimą, oddzieliłem wszystko co idzie do klimatronika i dopiąłem do istniejącej instalacji pod dechą. Do dolutowania jest jakieś 15 przewodów, w tym dwa zasilające. Rozbiórkę wiązki zacząłem od panelu klimatronika patrząc gdzie idą wszystkie odnogi. Większość przewodów można wpiąć w istniejącą instalację od licznika bo większość jest wspólna - obrotomierz, sygnały 58s i 58d, temp płynu itd. Do skrzynki bezpieczników wchodzą dwa przewody zasilające - u siebie dałem do nich bezpieczniki na kablu i wpiąłem bezpośrednio pod magistralę zasilającą nad nogami kierowcy. Jeden idzie pod stały + do podtrzymywania ustawień klimatronika, drugi idzie do plusa po stacyjce. Do podpięcia jest też jeden przewód masowy. Od strony elektrycznej do klimatronika potrzebujemy jeszcze dwie wiązki - jedną która idzie w lewym nadkolu do której przymocowaną mamy opornicę wentylatora klimy(przykręcamy do podłużnicy) drugą znajdującą się w pasie przednim która zasila między innymi kompresor, wentylator klimy, czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik w chłodnicy (pamiętać żeby był w komplecie z klimą) itd Od strony mechanicznej: Po pierwsze czeka nas demontaż lewego błotnika, deski rozdzielczej i przedniego pasa. Musimy przykręcić kompresor, chłodnicę klimy, wentylator klimy, osuszacz (pilnować żeby kupić z uchwytem), napinacz klimy, przewody do klimy, elektrykę w błotniku i pasie przednim. Pamiętać żeby do kompresora nalać odpowiedni olej, u mnie to był pag 46 - sprawdzić na necie co do naszego kompresora powinno być zalane i nie zdawać się na speców od klimy bo na ogół leją do wszystkiego pag 100 który ma inną lepkość W aucie odkręcamy dechę - jakies 5-6 godzin roboty samemu, wymontowujemy starą obudowę nagrzewnicy, odpinamy nagrzewnicę wyciągamy wszystko na zewnątrz i montujemy nasza obudowę z całym ustrojstwem od klimy czyli parownikiem nagrzewnicą. W ścianie grodziowej trzeba zrobić dziurę na odpływ klimy i dopasować specjalny lejek (pilnować żeby był w komplecie). Przed montażem podłączamy do klimy oczywiście wcześniej wyodrębnioną i przygotowaną wiązkę, a jak mamy pasujący komplet to najpierw wymieniamy całą instalację pod dechą. Należy pamiętać żeby kupić klimę w komplecie z uchwytami (3 szt) bo inaczej będzie trzeba strugać je samemu. Ja w końcu po wielkich bólach dostałem jeden uchwyt, jeden pasował stary a ostatniego nie przykręciłem tylko inaczej zamontowałem obudowę po tej stronie (przykręcając do obudowy filtra przeciwpyłkowego). Teraz dolutowujemy przewody do istniejącej instalacji, podłączamy panel sprawdzamy czy wszystko trybi, sprawdzamy czy nie ma błędów na klimatroniku. Można też podjechać na sprawdzenie szczelności klimy i ewentualne nabicie jak jest ok. Montujemy dechę, - trzeba pamiętac żeby wymienić kratkę na taką z czujnikiem nasłonecznienia i żeby czujnik ten był w komplecie, montujemy konsolę środkową - jest inna trzeba wymienić, ramkę od klimatronika i cieszymy się sprawną klimą . Warto też wymienić oringi wszędzie tam gdzie mieliśmy rozłączony układ - silikonowe po kilka zł za sztukę, rozmiary do sprawdzenia w etce. Generalnie roboty jest kupa, robiąc wszystko porządnie, poświęcając codziennie po kilka godzin możemy spokojnie liczyć czas montażu kompletnego klimatronika na jakieś 2 tyg jak robimy sami .

Co do ogrzewania to dodam że w starych parchach może być jeszcze problem z klapkami sterującymi przepływem ale nie z powodu tego że się nie ruszają, a z powodu tego że są pokryte taką gąbką która po tylu latach po prostu parcieje i się kruszy robiąc dziury w klapach (są one zrobione z blachy z otworami i pokryte gąbką). Przez te dziury powietrze nie obiega nagrzewnicy tylko leci bezpośrednio do nawiewów albo ją słabo owiewa i mamy brak ogrzewania. Ja tak miałem w moim aucie, wyszło przy okazji montażu klimatronika. Klimatronik też zresztą mam z auta 95 rok i tam było to samo - wystarczyło dotknąć klapy i robiła się dziura. U siebie wymieniłem wszystkie gąbki na nowe i teraz mam gorąco w aucie