hellbean

Tylko jak kolega sam powiedział, nie wie na ile mogą być twarde, bo na pewno stwardnieją w stosunku do silnika zimnego. Jak sprawdzić... pod zbiorniczkiem wyrównawczym masz taki 2-3cm króciec którym właśnie wyrzuca płyn przy zbyt dużym ciśnieniu. Podwieś pod niego sobie jakąś butelkę z 250ml, zagrzej silnik i przejedź się tak w wyższych obrotach. Jeśli faktycznie jest za duże ciśnienie w butelce będziesz mieć płyn. Dodam tylko, że ja mając niewielkie pęknięcie na głowicy wyrzucałem jakieś 150ml płynu na odcinku 1-2km jak tylko przekroczyłem 2500 obr./min

Przewody na pewno stwardnieją na pracującym silniku bo to układ ciśnieniowy, zależy tylko do jakiego stopnia. Ale jeśli nie ma żadnych innych objawów to po co szukać problemu? Korek ma w sobie nie tyle odpowietrznik co zawór bezpieczeństwa w momencie jakby ciśnienie w układzie było za duże, nie pamiętam dokładnie jakie ono jest ale zdaje się, że ok 1.5 bara.

To może ja podrzucę faulty z ww. samochodu: Instruments: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent -> /tu wskazania poziomu paliwa są, nie pokazuje zera, choć o ile pamiętam z poprzednim licznikiem był z tym jakiś problem/ 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent -> /tu problem jest znany, pojawia się przerwa w obwodzie czujnika/ 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Engine: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground P1538 - 35-00 - - -> /padnięty czujnik/

Niestety nie mam, swego czasu jak szukałem do siebie to też miałem taki pomysł zanim kupiłem wysuwane. I znalazłem takowe na allegro w Poznaniu a że czasem tam bywam pozwoliłem sobie je obejrzeć, podobne zdaje się są w Skodzie Octavii, choć wg mnie jak już nie wysuwane to prędzej coś na jak w BMW E39, zobacz sobie może Ci przypasują.

Oglądałem takie od VW Transportera, ale szczerze mówiąc średnio to wygląda na Audi.

Dokładnie, nie kupił bym teraz na pewno oryginału tylko Wahlera. Działa bez problemowo już od roku.

W momencie jak włączysz klimatyzację to automatycznie włącza się jej wentylator tj ten od strony pasażera (drugi jest z VISCO), jak się nie mylę to przyśpiesza w miarę konieczności. Możesz go podpiąć bezpośrednio pod +12V i powinien działać, on jest razem z przewodem którego wtyczkę znajdziesz zdejmując obudowę przy zbiorniczku od płynu wspomagania kierownicy, tam jest parę różnych połączeń i miedzy innymi ten wentylator. Cóż samo jego wyjęcie nie jest zbyt łatwe bo mało miejsca ale da się to zrobić bez ingerencji w pas przedni

Dodam jeszcze tylko jeszcze z własnego doświadczenia... u mnie słabo chłodziło na postoju, podczas jazdy było dobrze jak się okazało przy dobijaniu czynnika, nie działał wentylator od klimy

Co prawda z wahaczami w A4 mam na szczęście jeszcze nie wielkie doświadczenie praktyczne ale pozwólcie, że dorzucę trochę teorii, faktem jest, że tworząc dodatkowy otworek w okół niego będą kumulować się naprężenia i jeśli gdzieś zacznie pękać to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam, chyba, że jest w nich jeszcze jakiś słabszy punkt. Dodatkowo o ile się nie mylę (jeśli tak poprawcie mnie) w tych wahaczach są teflonowe wkładki, więc smar jaki tam znajdziecie jest jedynie montażowym, bo teflon sam w sobie jest smarem stałym. Nie mniej nie twierdzę, że wcześniej wspomniane pomysły z kalamitkami są złe.

Wiesz jeśli chodzi o skórę to ta co była fabrycznie to też bez specjalnych rewelacji, tutaj bym się nad tym nie rozpływał. A to co kupowałem do obszycia było z normalnej (naturalnej) skóry, choć nie koziej

Również obszywałem i myślę, że wyszło dość fajnie, a dodatkowo zmieniałem mieszek skrzyni biegów bo był poprzerywany na taki sam jak obszycie kierownicy. Wieczorem jak będę jechał do pracy to cyknę zdjęcie i Ci pokażę.

Proszę 058 133 471 A

Masz jeszcze dla pewności trochę lepszy screen. Ale wydaje mi się, że to to co pokazałeś na zdjęciu.

O to chodzi? 8D0 854 862 B

Ja dorabiałem w Mysłowicach u przedstawiciela firmy Spies Hecker (jak widzę to we Wrocławiu również jest). Koszt ok 400ml lakieru + opakowanie spray to jakieś 40PLN, a lakier dobrali idealnie po klapce (wlewu paliwa). Bo cóż pędzelkiem to można jakiś malutki odprysk zabezpieczyć, a jak się nie ma kompresora i pistoletu to wg. mnie najlepsze rozwiązanie.

SL6 w podobnej cenie co w ASO jak pisałeś.

Można dodać jeszcze, że oryginalny to ATE (jak się dobrze orientuję), tydzień temu też to przerabiałem, więc litr spokojnie, w IC płaciłem niecałe 25PLN. Mhm szczerze mówiąc to w Audi jeszcze nie udało mi się niczego ukręcić, prędzej narzędzia odpuszczają

Niewielka szansa jest, np. jakby pojawił się jakiś niewielki luz na napinaczu. Co prawda nie wielkie mam doświadczenie ze źle ustawionym rozrządem ale wydaje mi się, że przede wszystkim trudniej miałbyś auto zapalić.

Wręcz przeciwnie, uważam, że należy to zrobić aby chodził prawidłowo, chodziło tylko o to, że jak już to opanujesz to nie musisz zmieniać samego paska jak jest nie zniszczony.

Jest to możliwe, na pewno pasek nie powinien z kół pasowych schodzić i nawet jakby nie to było przyczyną owego hałasowania to i tym należy się zająć. Co do rozrządu jak nic nie widać to ja bym zostawił, a wspomniany napinacz wymienić.

Ciężko powiedzieć co bo rzęzić może od groma rzeczy, ale jeśli to był tylko olej silnikowy to jestem przekonany, że to nie jego wina. Nie mniej jak mówisz, że o zmiennej częstotliwości to pewno coś co się kręci, więc może jakieś koło pasowe bądź wiskoza, ale to wróżenie z fusów

Bardzo mało prawdopodobne, że tak niewielki nadmiar oleju miałby mieć jakikolwiek wpływ na pracę silnika. Zresztą takie ze 2-3mm to nie wiem czy będzie 50tka oleju.

Tak jest w przedlifcie, odkręca się dwie śrubki które trzymają zaczepy do zatrzasków maskownicy tunelu, ale kolega ma polifta, a tam już sam klimatronik jak się nie mylę jest inny.

Myślę, że właśnie rozwiązałem ten problem, otóż pozycja 3 nie jest najniższą możliwą pozycją dla tego silniczka i da się jeszcze opuścić o ok 2 pozycje. Dodatkowo zbudowałem troszkę inny ale bardzo prosty układ (ponieważ nie bardzo wiem jak sterować układem NE555, bo jak dobrze rozumuje to potrzebuje on aby na krótko pojawił się i zniknął minus) i nie trzeba zakładać drugiego oryginalnego potencjometru. P1 to potencjometr 100k do ustawienia czasu po jakim układ ma przełączyć przekaźnik P. Wystarcza przekaźnik o 4 nóżkach gdyż potrzebujemy tylko dołączyć nim rezystor ok 900ohm pomiędzy 2 i 4 nóżkę oryginalnego regulatora wysokości reflektorów. Gdy ww. rezystor pozostaje wpięty między nóżki 2 i 4, wtedy światła jadą w dół o ok 2 pozycje, niezależnie od tego jaki nastaw mamy na pokrętle, nawet gdy jest III. Po przełączeniu wg. ustawionego czasu przez układ przekaźnika P, rezystor zostaje odłączony od regulatora i światła wracają do ustawionej na nim pozycji. Koszt wykonania układu to góra 10PLN, z czego połowa to przekaźnik Konkretnie taki: Z racji ostatnio częstych pytań o ww. układ i dzięki uprzejmości kolegi bizun1 zamieszczam ww. układ z opisem elementów obecnie dostępnych w sklepach z elektroniką, ponieważ te które ja zastosowałem to są elementy z odzysku raczej ciężkie do zdobycia aktualnie: oraz schemat jak ww. układ podłączyć w samochodzie: oba rysunki są (w tym mój zmodyfikowany) są własnością kolegi bizun1 i umieszczone na forum za jego zgodą, za co dziękuję.

Próbowałem na srebrnym i szczerze to wg mnie to nic nie daje, może jakieś lekkie płytkie ryski faktycznie maskuje, ale jak już podkład widać to lipa. To już lepiej spróbuj TEMPO powalczyć, zupełnie nie zatrzesz ale nie będzie tak w oczy koliło.