jakub04

Manometr ciśnienia oleju prawdę Ci powie !

Jak nie masz nagaru i wycieków to lej pełny syntetyk.Ja zrobiłem 30 tys km na półsyntetyku bo posłuchałem pseudo mechaników,że przy tym przebiegu/było 200 000 km/ to najlepiej 10W40 albo mineralny!!! .Przeszedłem na full syntetyk. Do dnia dzisiejszego zrobiłem ponad 50 tys km na 5W50. Zero wycieków z silnika. Faktem jest,że przed przejściem na pełny powymieniałem uszczelniacze wałków rozrządu,wału korbowego oraz koła pośredniego a także uszcz. pokrywy rozrządu i miski olejowej.

Silikon należy położyć pod uszczelkę pokrywy przy łożyskach wałków./ a nie pod całą uszczelkę/.Jak masz możliwość to klucz dynamometryczny i śruby momentem 10 Nm a nie na tzw wyczucie!!

Przy tych rocznikach i przebiegach / 200/300 tys i więcej/, powodem grania zaworów przy uruchamianiu zimnego silnika są zużyte/sparciałe/ uszczelniacze trzonków zaworowych .Mozecie wymieniać olej,napinacze,pompy oleju,itp ,itd!!Nic to nie da. Pieniądze wyrzucone w błoto ! Żeby się o tym przekonać wystarczy przed odpaleniem odkręcić korek wlewu oleju, wlać 100 gr oleju,chwilę odczekać i odpalić silnik.

Po wymianie fabrycznej plecionki i fabrycznego kata na zamiennik bosala przy około 3000 obr. buczenie / dżwięk lecącego bombowca /. Po przekroczeniu 3200 obr jest ok!

Przy tym roczniku i przebiegu nie zapomnij o wymianie uszczelek wału korbowego i wałka pośredniego.Koszt kilku złotych i spokój na lata.

U mnie zaczęło buczeć przy około 3 tys. obr. po wymianie fabrycznego katalizatora i fabrycznej plecionki na zamiennik BOSALA i plecionki made in poland.

W moim drugim aucie 1,8 ADR też miałem takie piszczenie z okolic silnika identyczne z twoimi. W październiku wymieniłem kpl rozrząd wraz z pompą wody. Po wymianie cisza .Ja stawiam na pompę ,że ona te piski generowała. Alternatora nie ruszałem.

Nie zaszkodzi przy wymianie rozrządu wymienić uszczelki wału korbowego i wałka pośredniego !

Przeciwnakrętkę dokręcamy momentem 40 Nm przytrzymując drążek za sześciokąt! Końcówka drążka do zwrotnicy-górna śruba momentem 7 Nm, a nakrętkę poniżej/ od długiej śruby/ momentem 45 Nm.

Jeżeli po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki i podświetlanie licznika i nie odpala to wcale nie muszą być szczotki rozrusznika a bendix.

Wymieniana uszczelka w 2006 r / z ASO/ bez silikonu, śruby pokrywy przykręcone momentem 10 Nm i do dzisiaj sucho!!!

U mnie głównym powodem wymiany rozrządu po 9 latach od poprzedniej wymiany był wyciek oleju spod uszczelki wału korbowego.Gdyby nie ta przyczyna to jeszcze rok bym pojeździł. Pompę wody też miałem jeszcze fabryczną/ nie wiedziałem ,że montowali w fabryce z wirnikiem plastykowym/.Guma na pewno po kilku latach parcieje ale nowoczesne paski rozrządu nie składają się tylko z gumy.U mnie pasek miał kontakt z olejem i to kwalifikowało go do wymiany.

W moim drugim aucie /ADR 1,8/ napinacz hydrauliczny/tłumik drgań/ wymieniłem po raz pierwszy przy przebiegu 250 000km./16 lat/ W tym czasie były dwie wymiany rozrządu.Jeżeli napinacz jest suchy i nie cieknie z niego olej to sobie odpuść jego wymianę! Mój był wciskany 2-krotnie przy wymianach rozrządu i nic się nie stało.Warunek to temperatura napinacza min 30 stopni /suszarka w rękę i grzejemy/, pomału wciskamy i blokujemy np. cienkim wiertłem . Simeringi na wale korbowym i pośrednim może i wymienisz sam /konieczna blokada wału korbowego/,natomiast na wałkach rozrządu możesz nie dać rady. Jeżeli nie będziesz ruszał simeringów to sama wymiana rozrządu to jest pikuś.Przed demontażem paska ustaw kółka / wałka rozrządu i wału korbowego/ na znaki!!! Dla pewności ,że masz ustawione kółka dobrze /położenie wału korbowego względem wałka rozrządu/ to wykręć świecę z 1 cylindra i włóż długi patyk aż oprze się o denko tłoka. Kręcąc delikatnie wałem korbowym w lewo prawo ustawiamy max położenie patyka/górne położenie wału korbowego/ i masz pewność ,że jest ok! A tak w ogóle to po jaką cholere chcesz wymieniać rozrząd po 5 latach i symbolicznym przebiegu? Ja ostatnio wymieniałem po prawie 9 latach a mogłem się wstrzymać do przyszłego roku. Pozdr

Jak nie będziesz dokręcał śrub kół /120 Nm/ oraz śrub przegubów napędowych / 115 Nm lub 190 Nm/ to ten pierwszy w zupełności wystarczy.Ja używam od lat klucza 28-210 Nm i nie raz brakowało zakresu od 10 Nm. do 28. Najlepiej poszukaj klucza 10-210 Nm. Ja dokupiłem drugi od 6-30 Nm.

1.na łączniku powinna być strzałka- w kierunku jazdy, 2.zamontowana na łączniku na stałe podkładka odległościowa powinna być przykręcona do stabilizatora, 3.nakrętki łącznika montujemy od wewnętrznej strony auta,4.jeżeli dysponujesz kluczem dynamometrycznym to przykręcasz do wahacza oraz do stabilizatora momentem 40Nm +90 stopni 5. łączniki np LEMA mają oznaczenie:lewy-317, prawy-318.

Po regeneracji przekładni w Łodzi w 2007 r wlali do zbiorniczka płyn firmy FEBI 06162/zielony minerał/ i powiedzieli,że na takim mam jeździć. Itak jeżdzę juz ponad 7 lat i jest ok!

Oprócz gumowego oringu dałem czerwony silikon na wys.temperatury i minęło 5 lat od wymiany i sucho.

Musisz odpowietrzyć wszystkie koła.Zaczynasz od tylnego prawego,następnie tylne lewe,przednie prawe,przednie lewe.

Prawie 9 lat temu jak wymienialem rozrząd w swoim ADR mechanik pokręcił kołem pasowym pompy i stwierdził,że nie ma takiej potrzeby,że jest fabryczna i lepiej nie ruszac jak nie cieknie.Ja wymieniałem rozrząd kilka dni temu/przebieg 250 000 km i 16 lat/ i nie czekałem,że wyjechała razem z autem z fabryki i postanowiłem ją wymienić. Po zdjęciu obudowy ukazał się masakryczny widok ! Wirnik w drobnych kawałkach!! !Byłem zaskoczony tym,że fabryka dawała pompę z plastykowym wirnikiem.Tak więc lepiej wymieniać ją razem z wymianą rozrządu.

Z tymi 5 latami co do wymiany w benzynie to nie przesadzajcie! Ja w swoim ADR wymieniałem kilka dni temu po około 9 latach. Zarówno wszystkie paski jak i napinacze i rolki nie wykazywały oznak zużycia i mogłem jeszcze conajmniej 1 rok poczekac z wymianą. Jedynie pompa wody/wirnik był w kawałkach ale jeszcze fabryczna pompa,nie wymieniona poprzednio przy 200 000 km/ oraz uszczelki pod kołami zębatymi walu korbowego oraz walka pośredniego kwalifikowały się do wymiany/były wycieki oleju z uszczelki walu korbowego/ .Mechanik 9 lat temu po wymianie rozrządu dał mi gwarancję na 100 000 km i max 10 lat!!!! Przegląd u niego co 30 000 km Podstawa to oryginalne paski i napinacze oraz dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym a nie siłą mięśni mechanika ! Pzdr

Zasada sprawdzenia czy masz dobrze ustawione jest taka: odkręcasz świece 1 cylindra .Wkładasz np długi patyk żeby się oparł o denko tłoka i kręcisz wałem korbowym.Jak patyk osiągnie najwyższe polozenie przy kręceniu wałem to masz wtedy ustalone położenie koła rozrządu względem wału korbowego.I nacięcie na kole powinno zgadzać się z nacięciem na obudowie.Jak jest przesunięcie to przestawiasz koło rozrządu.

Przy wymianie łap jak i innych elementów zawieszenia silnika jest jedna zasada,dokręcamy przy uruchomionym silniku na biegu jałowym i kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem N m !!!Przerabiałem to u siebie. Mechanik dopierdzielił na CHAMA /oczywiście na zgaszonym silniku/ i buda drgała .Po zluzowaniu śrub i ponownym dokręceniu kluczem dynamometrycznym/ na odpalonym silniku/ było ok!!!.

Jak kupiłem swojego ADRa to nie wiedziałem na jakim oleju jeździł i wlałem 10W40 .Po 10 tys km przeszedłem na MOBILA 5W50 i tak juz 8 lat na nim latam i zero problemów. Warunek-kupno z pewnego źródła! Poprzednie moje auta tez jeździły na tym oleju i było ok.

Kilka dni temu sprawdzałem swojego ADR rocznik 1998/z okazji 250 000 na blacie/ i ciśnienie manometr pokazał następujące: obroty 840-0,2 Mpa, 2000-0,4 Mpa, 3000--0,5 Mpa, max.obroty okolo 0,7 Mpa. Przy okazji sprawdziłem również kompresję, i tak na 1 cylindrze - 14bara, na 2 cylindrze - 13,5 bara, na 3 cylindrze- 14 bara, na 4 cylindrze- 13 bara. Też zwalałem miche i czyściłem smok/były w nim złogi wielkości około 1 cm/, pompy nie ruszałem jest fabryczna. Pozdr.