jaro4444

Nadają się, ale lepiej kup sobie jakieś markowe gładkie w podobnej cenie.

Sprawdź dodatkowo uszczelnienie dekla zaworów i uszczelke pod kolektorem dolotowym. Nadal będzie mokro - na zimnym silniku zmyj benzyną ekstrakcyjną, przedmuchaj sprezonym powietrzem, posmaruj kredą szkolną i patrz skad się sączy.

Kolego mogę być szczery - uzyskujesz podpowiedzi gdzie szukać problemu. Nawet ich nie przeanalizujesz a już odrzucasz. To po jasną cholerę pytasz? Akurat z pompą elektryczną z baku to masz zero racji - będzie jeździł, ale może wlasnie na wysokich obciążeniach brakować paliwa. Ale po kij Ci to pisac skoro już wiesz lepiej :bicz3:

Nie ma ON nie ma mocy... Lewego powietrza przy filtrze paliwa nie łapie? Pompa w baku podaje paliwo?

Podasz kod silnika "dawcy" to odpowiemy. Na razie to jest pytanie z gatunku leczenia przez telefon.

Qwestor więc zacznę tak - ile mocy chcesz osiągnąć? Układ paliwowy od zdrowego AFN pozwala na w miarę bezpieczne uzyskanie ok 145 KM. Dalej przeważnie zaczyna sie dymienie i wysokie EGT. By to poprawić można dac więcej powietrza (wieksze turbo) ale nadal nas trzyma układ paliwowy. Proponuje więc tanie i dobre rozwiązanie - wtryski 216 ustawione na 220/300. Nie chodzi nawet o ilość wtrysniętego paliwa, ale jak szybko ono przeleci przez dziury i czy będzie miało czas dopalić się w cylindrze. Szybki wtrysk = szybkie spalenie = wysokie średnie ciśnienie w cylindrze = wysoka moc = niskie EGT. Dlatego 216 to dobre rozwiązanie. Pompa AFN jak zdrowa + 216 to spokojnie wystarczą paliwowo na ok 160 KM. Aby to spalić trzeba trochę dmuchnąć więcej powietrza - proponuje do ok. 150 - 160 turbiny AWX, dalej hybrydy albo BRD. Jak przekroczysz ok 150 KM to bezwzględnie FMIC. Trochę "darmowej" mocy, mniej dymu, lepsze spalanie daje: - wybicie kata, - likwidacja EGR, - kolektor od dolotowy AWX. Moja rada to: - 216, - turbo AWX, - wywalona ekologia, - kolektor AWX - mod Mocy oczekiwałbym po tym ok 150 KM a z FMIC 160 KM. Dokładnie taki setup robię w piątek w ojca starym Passacie B4 AFN, a później strojenie u Rogala. Zobaczymy co wyjdzie To jest gotowe turbo z przejściówką Made by Kowicz:

Piezowtryski Siemensa stosowane w tym wozie nie są wzorem bezawaryjności. Miałem pompki z silnika Passata BKP po 19 kkm (140KM 16V, słupek tego silnika mam teraz w swoim wozie) i jak dałem ogłoszenie o sprzedaży to się ludzie mało nie pobili - o czymś to świadczy.

Ja się pytam o wskazania VAG-a a nie kontrolkę. Jaki był procent zapełnienia DPF?

A przypadkiem procedura wypalania DPF nie trwała w czasie pomiaru?

Napisałem chyba wyrażnie co masz wymienić - uszczelkę pompy tandemowej.

Może być Made in Poland Ostatnio otwarty został polski oddział tej firmy. Ale co do ma do rzeczy skoro silniki Toyoty, Opel/Fiat i VW powstają w Polsce i są uważane za jedne z najlepszych na świecie pod względem jakości? Ważna jest kontrola jakości i wyszkolenie personelu. Garett w Rumuni dał d*py w nowej fabryce i tyle.

Wymień sobie uszczelkę pod pompą tandemową

2100 zł nowy komplet LUK-a (dwumas, tarcza, docisk, łozysko - wszystko 240 mm do BLB). Fachowa wymiana 350 zł. No to zaszalałeś - dałeś chłopakom 2x + 600 zł napiwku...

Klocek jaki tam masz, konkretnie nr katalogowy i producent, albo opisz jak jest mocowany do cześci zewnętrznej? Luzu na gumkach prowadnicy w zacisku nie ma?

Sprawdź uszczelki koletora wydechowego i rurę od EGR, szczególnie zaraz przy kolektorze wydechowym - lubi pękać i stąd takie dzikie odgłosy.

Jak dasz w pedał ma 3 to się nic nie dzieje? Zrób taki test - 1600 obr/min, 5 bieg (czyli gdzieś ok 70 - 80 km/h) nagle dodaj gazu. Jak zaczn ie dziwnie wibrować ok 2000 obr to dalej rozpędzaj i zobacz czy wibarcje ustają. Jeśli ustają to zrób jeszcze jeden test - rozpędzaj gwałtownie na 5 biegu od ok 80 do 120 km/h, a następnie wciśnij sprzegło i jedź luzem - zwróć uwagę czy lekko poszarpuje za kierownicę. Jak wibruje tylko przy ostrym przyśpieszaniu ok 2000 obr to najprawdopodobniej dwumas, jak też jak leci na luzie - to wewnętrzne przeguby półosi.

A jaki masz typ klocków? Bo te do 2005 są inne niż te po 2005 r.

Fioletowe to mogą być czopy wału - glówne albo korbowodowe. Nie chce Cię martwić ale turbo też pewnie będzie szrot. Piero powodzenia, a jak coś to wiesz gdzie dzwonić

Jaki problem? Zaciski z 500 - 600 zł, klocki z 250 zł, tarcze zależy jakie od 600 zł w górę i masz przód gotowy.

Albo mineralny, albo Mobil 1

Poczekajcie niech kolega Tomek sam zrelacjonuje co było przyczyną problemów. Jest to ciekawostka

Jak jest z wałkami na zębatkach to ja bym tak zrobił. Dlatego osobiście szukałem BLB, nie znając wówczas jeszcze problemu z wałkami. Dziś zrobiłbym to samo, ale dawcą słupka uczyniłbym silnik BMN

O Kolega Hteb na tym forum. Czyżby zmiana z Passata B4?

Wykaz już był na forum: - turbina 03G 145 702 H, - intercooler - 8E0 145 806 Q, - kierownicę powietrza 8E0 117 336 J dla zwykłego zderzaka, albo N dla S-Line, - wspornik IC nr 059 145 814 B, - tuleja gumowa 050129669 1 szt, - tuleja gumowa 058145824A - 2 szt, - wąż 8E0 145 708 M, - wąż 8E0 145 790 N, - śruba N10192402 - 3 szt, - belka Intercoolera (wzmocnienie dolne pasa przedniego) od 170 KM TDI - nie znam nr .

Turdzi powiem Ci tak - z g... bata nie ukręcisz. Chcesz mieć odłączany ESP i jeździć bokami, a nie akceptujesz wysokiego spalania. Diesel nie jest silnikiem nadającym się latania bokami. Osobiście uważam, że jak czegoś do ślizgów to kup sobie (tak jak zresztą chyba mialeś) Imprezę. A jak wóz ma być do bezpiecznej i nawet szybkiej jazdy z punktu A do B to wówczas diesla. BRD ma inne pomki, inny sterownik, turbinę. Mechanicznie musisz przeanalizować ETKĘ. Wiem na 100%, że diesle 170 KM ale poprzeczne mają tłoki bez podcięć na zawory, głębiej wpuszczone w głowicę zawory, inne głowice, inne wałki rozrządu, inne pompowtryski, wał korbowy kuty tylko z 4 przeciwciężarami.