audicoman

Ja mam ośkę 212 KM i 324 NM, przy 225/45/17 na letnich oponach ciężko na 2 biegu złapać trakcję (zależy od asfaltu). Na zimówkach Nokiana 205/55/16 na suchym lepiej klei. Na mokrym wiadomo, że mocna ośka nie nadaje się do zrywnych startów

Na moce trochę powyżej 210 KM to już trzeba większą turbinę zakładać np. K03S z BEXa albo ze swojej zrobić hybrydę. Ja mam 212 KM i 324 Nm na seryjnej turbinie: - wtryski z BEX-a - prawy IC z BEX - DP Zakładając lpg już pomyślałem że będę w przyszłości zwiększał moc, więc tylko potem została mi korekta instalacji gazowej. O sprzęgle też warto pomyśleć, nie wspomnę o większych hamulcach itp. Swoją drogą gdzie Ty jeździsz, że rocznie robisz tak olbrzymie przebiegi?

W B7 jest tylko jedna wersja 1.8T BFB 163 KM. Różni się tylko napędem lub rodzajem skrzyni.

Górne wahacze od A6 C5 2000 podejdą do A4? Bo mam nowe 2 na prawą stronę i zastanawiam się czy sprzedać, czy zachować dla siebie na przyszłość..

U mnie 212 KM i 324 nm ogarnia reduktor ACR01 zasilonym grubym faro.

Tak.

W B7 końcówki mają większą średnicę.

Jak masz sprawną dwumasę to zakładasz tylko tarczę i docisk z AWX. Liczy się maksymalny moment a nie moc w którą celujesz. Cenowo to 350 zł Sachs + robocizna.

Co myślicie o Nikonie D7100?

Dzięki Panowie za cenne rady Skłaniałbym się ku raczej nowszemu sprzętowi. Głównie preferuję zdjęcia przyrody, nocnego nieba, chmur oraz zachodów słońca. Jakieś zdjęcia osób też się mogą trafić. Chciałbym sprzęt który pozwoli na spore pole do popisu jak i naukę bardziej profesjonalnej fotografii. Drobne doświadczenie mam w tym temacie.

Myślę, że kwota 3 tys. zł pozwoliłaby mi kupić coś ciekawego. Kwestia tylko na co zwracać w szczególności uwagę przy kupnie takiego sprzętu ☺

Witam Ostatnimi czasy chodzi mi po głowie zakup lustrzanki. Lubię amatorsko robić zdjęcia - niestety mam już starą, prawie 10 letnią cyfrówkę. Chciałbym kupić sobie coś poważniejszego. Sęk w tym, że nie bardzo mam pojęcie jakiej marki szukać i na jakie parametry szczególnie zwracać uwagę. Może ktoś doradzi? Lepiej kupić używkę czy może nowy (tu ogranicza budżet). Pozdrawiam

Raczej będę celował w 225/45/17 ale też 205/50/17 chodzi mi po głowie.

Szukam dobrych opon na felgę 17". Zależy mi na komforcie i przewidywalności prowadzenia auta w każdych warunkach. Budżet - ok. 1500 zł, rocznie robię ok 10 tys. km, jazda dosyć dynamiczna ponad 200 konną ośką. Zastanawiam się nad Nokianami Zline. A może coś innego?

Powłoka coat chroni tylko te powierzchnie gdzie klocek nie pracuje, czyli miejsca od piasty, "z czoła" tarczy czy jej wnętrze. Tam gdzie klocek pracuje tarcza jak każda inna jest narażona na korozję. Ja w podobny sposób załatwiłem sobie stare tarcze na tyle. Była zima, spadł świeży śnieg, drogi posypane solą a do tego ślisko. Przyjechałem z trasy i auto postało tydzień, potem jadę a tam hamulce jak w jakimś polonezie i słychać szmer klocków o rdzę. Heble chyba docierałem z 80 km, niestety tył został zardzewiały jak u Ciebie. Większa korozja powoduje podcinanie klocka, który potem nie przylega całą powierzchnią, rdzy pojawia się coraz więcej i zjawisko się nasila. Dlatego polecam po każdym myciu auta, długim postoju pod chmurką częstsze używanie hamulca. Broń Boże nie zostawiać umytego auta bez jazdy - degradacja hamulców gwarantowana. Ja już się nauczyłem, że lepiej częściej używać hamulca niż go oszczędzać. Będziesz często hamować silnikiem zamiast hamulcem to rdza chętnie się nimi zajmie Jak ktoś jeździ praktycznie codziennie wtedy można być spokojniejszym pod tym względem.

Może przycinająca geometria turbo jest sprawcą załamania momentu na wykresie?

Mógł jechać równie dobrze po autostradzie w DE.

Możliwe, że tłoków z czasem "ubywało".

Niestety często korekcje na kompie nie oddają w rzeczywistości stanu wtrysków... DPF masz? W sumie raczej wszystkie wtryski nie leją na raz... Może jakbyś na początku pokorzystał często z mocy przy wyższych prędkościach efekt byłby ten sam...

Może wina wtrysków i zbieg okoliczności? Przy lejących wtryskach program szybciej wykończy silnik., taka jest prawda

Niestety 90% upalonych tłoków w 3.0 TDI następuje w autach po sofcie i przy mocnym bucie- na forum A6 jest sporo wątków na ten temat. Przy dużych prędkościach masz mocno obciążony silnik wykorzystując jego całe rezerwy mocy, 3.0 TDI jest dosyć obciążony termicznie i przy maksymalnym obciążeniu jest wysokie EGT.

Z tego co wyczytałem w wątku autora "moje audi" to przy zakupie miał 220 tys. km a po sprawdzeniu 3 lata wcześniej miał 300 tys., więc realnie może być bliżej 400 tys. Mój ojciec ma też ASB co prawda w budzie C6 i jest zrobiony fabryczny soft od nowości w firmie Oetinger i auto ma już prawie 320 tys. i śmiga jeszcze na oryginalnych wtryskach.

Raczej nie podejdzie - inne sprzęgło. Ja bym szukał skrzyni 6 ale z nowszych A4. Tam 6 bieg jest dosyć długi nie to co AVF.

Udało mi się zrobić tylko logi 115+118 z uwagi na ślizgające się sprzęgło. http://vaglog.pl/log-115_118_vYEMVyH.html Po robieniu logów wyskoczył błąd: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded Na jałowych czuć nierówną pracę silnika i wahanie obrotów między 760 a 800 obr.

Auto ostatnio zmulone było więc postanowiłem zrobić logi. Teraz nie chce w ogóle jechać na Lpg tylko wyrzuca na Pb. Obroty jałowe wahają się pomiędzy 800 a 760 obr/min i czuć lekką nierówną pracę silnika. Wrzucam do oceny logi: http://vaglog.pl/log-115_118_vYEMVyH.html http://vaglog.pl/log-033_44gP72.html http://vaglog.pl/log-002_2d8S8.html Niestety zaczęło się ślizgać sprzęgło podczas robienia logów więc prawidłowo zrobiłem grupę 115 i 118. Po robieniu logów wyskoczył błąd: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded