ciahciah

To chrobotanie lub bulgotanie to może być powietrze w nagrzewnicy, a to że nie chce zapalać jak jest gorący może oznaczać problem z uszczelką pod głowicą, sprawdź czy na korku wlewu oleju nie ma kakaa i czy w zbiorniczku płynu chłodzenia nie ma śladowych ilości oleju, obserwuj stan płyny chłodzenia czy nie ubywa i stan oleju czy też nie ubywa i czy z rury nie dymi na biało lub inny kolor Sprawdź czy podłoga/dywanik z przodu nie jest mokry, czy nie cieknie ci z trójnika ze świecami do podgrzewania płynu który znajdującego się za głowicą, bardzo podejrzana jest sprawa że silnik rozgrzany nie chce zapalić, zrób logi i odczytaj błędy

zrób komplet logów to się zobaczy czy w silniku ok

ciekawy sposób sprawdzenia wtrysków CR w domowych warunkach możesz po kolei luzować nakrętki przewodu na wtryskach i jak po poluzowaniu któregoś klepanie ucichnie ten wtrysk nie domaga, w książce Sam naprawiam Audi A4 masz to opisane, to samo można robić podczas zwiększonej prędkości obr. Drugi sposób to przez drewnianego kija nasłuchiwać jak pracuje każdy wtrysk.

wjedź na hamownie i zrób pomiar mocy przy temp silnika 86C, potem zrób to samo z temp silnika 99C, zatankować słabe paliwo i dobre, podobne różnice można odczuć, może to nie są kolosalne różnie no ale 5% mocy więcej da się odczuć, w wykręcanych czasach i rozpędzaniu się do 200 widzę że im silnik cieplejszy tym więcej gratisowych koników jest, to nie żadne moje polacebo bo robiłem testy, obecnie ze względu na czipa jeżdżę z tym termostatem co trzyma max 91C bo nie chce uwalić uszczelki pod głowicą to normalne jak AFN uzyskuje 90C po 10km, a w zimie przy -20C na biegu jałowym nawiew na HI i żaden termostat nie pomoże, temp spadnie do 70C bo całe ciepło które wydziela silnik idzie na nagrzewnice, zaczniesz jechać, silnik zacznie wydzielać więcej ciepła i znowu jest 90C, przy wadliwym termostacie podczas ostrego przyspieszania temp spada

po zapaleniu rano na pewno dymi na czarno a nie na niebiesko?

ja już dwa kupiłem ori i oba według mnie są wadliwe...jak mam to w aso udowodnić nie wiem, stary 14letni trzymał 87C, kolejny nowy ori trzyma identycznie, w stresie(podczas pałowania) max 91C ale przy spokojnej jeździe 86-87C co według mnie jest za mało, silnik ma mniej mocy przez niższa temp, kolejny kupiony ori trzyma przy spokojnej jeździe 94-95C a w stresie max 101C więc za dużo, nie wiem czy inni zwracają uwagę na temp na klimatroniku czy vag log 007 ale u mnie o równych 90C można pomarzyć, nie sugerujcie się deską rozdzielczą bo u mnie na każdym termostacie jest zawsze idealnie 90C Wahlera widziałem w kilku autach, w jednym od samego początku był wadliwy, w innym po dwóch tygodniach prawidłowej pracy zaczął trzymać za niską lub za wysoka temp. no więc z termostatami jest straszna loteria, ale prawdopodobieństwo ze kupując tańszy zamiennik trafimy na wadliwy egzemplarz jest według mnie 99% bo jak nie będzie od razu wadliwy to max po roku zacznie być, a rok to zdecydowanie za krótko, ori jak od początku nie jest wadliwy to na bank po roku nie będzie, ja ten co trzymał 94-95C a podczas pałowania 101C używałem 2 lata i nic nie zmieniła się jego charakterystyka, inne ori też z biegiem czasu nic nie zmieniały parametrów pracy od tego co było na początku ich używania. Jak komuś zależy tylko mieć spokój na desce rozdzielczej i nie zamierza używać auto dłużej niż rok zamiennik wydaje się bardziej opłacalnym rozwiązaniem. A jak ktoś sporo jeździ i sam tego sobie nie wymienia lepiej kupić ori i wymienić raz na długi czas.

N75 wadliwy, spróbuj wyczyścić i potem zrób ponownie 011 z wyczyszczonym N75

nie obudowę kompa tylko komp w środku czy nie ma tam oleju, jak ma to wężyk należy wymienić bo obecny jest nie szczelny w ecu są dwa czujniki ciśnienia, jeden ciśnienia atmosferycznego, a drugi ciśnienia doładowania

temat się rozkręca w automacie statyczny kat wtrysku ma być max 47(ja bym przyjął przedział ustawiania 39-44) a nie jak w AFN manual 49-54, jest to spowodowane niższymi obr biegu jałowego w automacie kabel jest dobry, jak by coś było źle to by w ogóle się nie łączył z engine i nie można by robić logów, odpal loga 000 basic setting i włącz timing i zrób scrina, zobaczymy czy będzie to co jest w logu 000bs, wiecznie w 000bs jest kąt zero? nic nie drgnie nawet na chwile?

ja bym nic nie kombinował z miską, tam odgłosy były spoko

statyczny kąt wtrysku patrzy się w 000 basic setting ale jak pali dobrze do zimy możesz się wstrzymać z korektą

pedał do dechy nie był zawsze jak należy po wymianie termostatu nie musisz robić od nowa logów, wystarczy skontrolować loga 007 czy jest 87-94C w ostatniej kolumnie możną jeszcze wyczyścić kolektor ssący, odkręcić i wypalić w środku z osadu

statyczny kąt wtrysku 0, źle ustawiony:) katalizator do wycinki dynamiczne do poprawy, logi dynamiczne robi się na drugim biegu od 2000obr i pedał do dechy, z logów w których padał nie był do dechy nie można nic mądrego powiedzieć

jest poprawa, teraz zrób loga z zatkanymi wężykami tam gdzie siedzi normalnie N18 czyli nadal niech będzie jak podczas ostatniego loga, a w miejsce N75 wsadź z powrotem tego co tam był i zrób 011, to nas upewni czy masz nie szczelność w okolicy N18 czy N75 jest wadliwy Na stałe jeździć nikt ci nie zabroni no ale te zaworki się różnią ceną, można się domyślać że i wytrzymałością

filmik spoko nagrany, klepanie w normie jak na dizla, może cykanie zbyt słyszalna, pisk z okolicy dwumasu i sprzęgła mnie zastanawia no ale to nie było klepanie tylko chyba odgłos jakiegoś łożyska, po dokręcaj wszystkie śruby w okolicy skrzyni bo może coś się poluzowało

masakra, sprzężonym powietrzem czyścić przepływke, element pomiarowy należy odtłuścić, na tym polega czyszczenie, sprzężone powietrze można tylko popsuć przepływkę

ile oleju silnikowego dolewasz do silnika na 10tys? może uszczelniacze zaworowe puszczają lub kompresja na 3 garnku marna, kompresje możesz sprawdzić, wykluczysz czy coś złego nie dzieje się z zaworami i pierścieniami

no właśnie, znasz jakieś inne wyeksploatowanie niż mechaniczne bo ja nie, we wtrysku panuje ciśnienie 190-300bar które nie pozwoli na to by jakiś bród zalegał w środku, wątpię by myjka ultradźwiękowa lepiej czyściła niż wtłaczana ropa pod ciśnieniem 300bar, gdzieś czytałem ze z zewnątrz nie wolno dotykać końcówki wtrysku i czyścić bo potem on jest do wyrzucenia ale dlaczego tak jest nie wiem o jakich groszach mowa? 800-1000zł?

gps w dłoń i jazda, wtedy zobaczymy który 200 przekracza naprawdę u mnie przy 100km licznik zawyża 6-8km w stosunku do gps na oponach 205/55 R16 a przy 200km o 4 km zawyża wiec przekłamanie maleje przy 300km powinno być już max 2km różnicy

z zatkanym jest nie wielka poprawa no ale jest, do spoko wstawania turbo czyli 1700obr 1950mbar jeszcze brakuje no ale nie każdemu tak musi turbo wstawać

w logu http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56444.html widać jak czujnik atm dostaje gratisowe ciśnienie

trochę na wyrost ten ciśnieniomierz 25bar pomiar można przyjmować z tolerancją +/-1bar nagraj filmik będąc pod silnikiem i zbliżając się kamera do rożnych elementów

nie ma czegoś takiego jak reanimacja pompek, jest tylko jedna alternatywa, wymiana końcówek na nowe i ustawienie ciśnień tak się zastanawiam co ty chcesz czyścić i jaki ma dać to efekt

chodzi o siłownik/zawór EGR w kształcie grzybka który jest przykręcony do kolektora ssącego? jeżeli tak to odepnij wężyk od niego i zatkaj go i wykonaj dynamicznego 011

W mądrej książce "Audi A4 sam naprawiam" na stronie 69 masz tabelkę, olej silnika ma mieć 80C czyli silnik rozgrzany ciśnienie włączenia 0,75-1,05bar(chyba chodzi podczas zapalania..) przy 2000obr co najmniej 2bar powyżej 3000obr max 7bar jeszcze jest podane ciśnienie na biegu jałowym dla 1.9TDI na pompowtryskach wiec podobny silnik co najmniej 0,8bar