piotrsob1

W tych motorach jak rozrząd dobrej jakości założony a najlepiej ori to raczej nie ma problemów nawet jak przebieg czy czas jest znacznie przekroczony. Uważać to trzeba na 1,6 TDI CR, tam wymianę zalecają coś około 200 kkm. Nie radzę w nich przekraczać zalecanego przebiegu bo widziałem jeden który urwał się praktycznie przy zalecanym a drugi stracił zęby 10 kkm po ...

Na 10 regeneracji turbawek dwie-trzy jako tako trzymają parametry , a 5 sztuk to wyrzucone w błoto pieniądze Tak mi to wychodzi statystycznie . Pewnie niektóre firmy mają lepsze statystyki ale o jakości fabrycznej można zapomnieć z powodu braku ori części do porządnej regeneracji. Albo używka w dobrym stanie albo nowa , oczywiście to moje prywatne zdanie ....

Pasek wygląda ładnie , napinacz też spoko , powinieneś spokojnie przelatać 10 kkm ale gwarancji Ci nikt nie da 5 lat minęło i w teorii powinien być wymieniony, po przebiegu jeszcze dychę powinien przelatać ..... Decyzja należy do ciebie

Jak będziesz jeździł przy takich temperaturach z niesprawnym układem chłodzenia to wykończysz motorówkę Pasowało by odłączyć najpierw układ podgrzewania parownika instalacji gazowej, pozwoli to wyeliminować lub potwierdzić jego udział w problemie. Jak z odłączonym nie dojdziesz do ładu to problem jest w układzie chłodzenia. Jak się na tym nie znasz ( a czytając to co napisałeś odnoszę takie nieodparte wrażenie ) to szukaj kogoś co się na tym zna. Przez internet za pośrednictwem dyletanta ( czyli Ciebie ) nikt Ci raczej auta nie naprawi ...

Oczywiście że szukasz dziury w całym Po około trzech minutach pracy na biegu jałowym ( bez dotykania pedału gazu ) EGR się zamyka, jak jest zamknięty to spaliny przez tą rurkę nie przepływają i ona dosyć szybko stygnie , podobnie jak wcześniej się nagrzewała

Dużo zależy też od samych klocków ale od stylu jazdy przede wszystkim. Jazda zero-jedynkowa ( gaz-hamulec ) w trasie potrafi klocki i tarcze wykończyć szybciutko Nie wiem jakie hamulce w serii szły do BRB, w moim BPW Q były fabrycznie tarcze 288 z przodu i 245 z tyłu. Po zawirusowaniu na 165KM i 370Nm wystarczyła jedna trasa 300 km w pięć osób by klocki się spaliły a tarcze pogięły przy takiej jeździe ... Dopiero po zamontowani o rozmiar większych hamulców ( 312/255 ) dają radę ale szału nie ma

Jeżeli różnica w zużyciu klocków pomiędzy kołami jednej osi jest znacząca to oznacza na 99% jakiś problem z działaniem zacisku hamulcowego lub jego prowadnic na tym kole gdzie klocków ubyło zdecydowanie więcej ....

Zrób na rozgrzanym loga grup 013, 018 i 023 , loguj kilka minut na biegu jałowym. Jak korekcje na którymś z cylindrów będą dochodzić w okolice +3 to zwiększ obroty silnika w okolice 2,5k RPM na 20-30 sekund. Jeżeli po odpuszczeniu gazu korekcja na tym cylindrze znacząco spadnie , po czym będzie ponownie stopniowo rosła i w okolicach +2 zacznie telepać motorówką to na 99% masz przyczynę Po tym jak szybko telepanie powraca po zejściu na wolne obroty można wstępnie ocenić skale problemu z uszczelnieniem. Jeżeli trwa to kilkanaście sekund lub dłużej to problem nie jest duży, ale jeżeli korekcje po zejściu z obrotów od razu na którymś garku przyjmują wartość około +3 to problem jest w stadium zaawansowanym , albo jego przyczyna nie leży w uszczelnieniu ...

Jak na razie to typowe objawy problemów z uszczelnieniami pompek . Jeżeli oleju nie przybywa i poza biegiem jałowym na ciepłym auto jeździ normalnie to powinieneś bez problemu wrócić do kraju Oczywiście wskazane jest aby go nie pałować po drodze, w miarę delikatnie się obchodzić z pedałem gazu i nie przekraczać 120km/h

Święte słowa, to jest żyła złota dla nieuczciwych mechaników Ale na forach już tak się utarło że wysokie korekcje są spowodowane uszkodzonymi wtryskami ... Pozostaje tylko kroić tych co się nie znają a się naczytali

Nic w Etce nie sprawdzałem, jak w IC zobaczyli obie miarki to następnego dnia przyjechała już z takim samym numerem jak moja stara ... Po prostu ktoś dał ciała za pierwszym razem ...

Ostatnio w IC zamawiałem miarkę oleju do Audi A2 1,4 TDI podając numer OEM ze starej . Jak pojechałem odebrać to wziąłem ze sobą starą i się okazało że na nowej skala pomiarowa zaczyna się 2 cm niżej i ma inny numerek OEM To tak a propos tego co się zamawia i co się później dostaje ..... W dobrym zwyczaju jest sprawdzić czy mamy to co zamówiliśmy

Jak grzeje to znaczy że nagrzewnica działa... Problem jest albo w szczelności obudowy nagrzewnicy , albo w klapach sterujących przepływem ciepłego powietrza . Konkretnie co i jak to Ci nie podpowiem bo nigdy nie było mi dane organoleptycznie zgłębiać tematu....

Nagrzewnica jest cały czas "włączona", tzn. cały czas przepływa przez nią płyn chłodzący. Jak klapy są OK to gdzieś musi być problem ze szczelnością obudowy nagrzewnicy po jej wymianie. Tak by na szybko tymczasowo rozwiązać problem to najprościej by było ściągnąć z niej przewody wodne i połączyć je ze sobą kawałkiem rurki odpowiedniej średnicy wygiętej w kształt litery U .

Ja do 3 i 4 bym się nie dotykał , nie widać tam nic niepokojącego. Jak zrobisz tylko 1 i 2 to łatwiej wyciągnąć konkretne wnioski jakby się okazało że nie ma poprawy ( jak zrobisz wszystkie na raz to nie będziesz pewny czy na pewno się na 3 i 4 coś nie pozmieniało na niekorzyść podczas roboty ). Jak masz czym to oczywiście kompresje możesz zmierzyć, zawsze więcej konkretnych informacji ułatwia dojście do sedna problemu

Zrób loga dynamicznego grup 013, 018 i 023 przy prędkości obrotowej silnika do 1700/min tak by uchwycić te anomalie. Jeżeli silnik chodzi głośniej niż wcześniej to wypadało by też sprawdzić wartość synchronizacji albo zajrzeć pod pokrywę głowicy w celu sprawdzenia czy się rozrząd nie przestawił i czy wszystko się kupy tam trzyma

Zamień miejscami pompki pierwszą z drugą, wymieniając uszczelniacze na pompkach i śruby je mocujące . Zwróć uwagę na czystość i zużycie gniazd pompek na stożkach uszczelniających pompki od dołu ( w głowicy ).

To żółte na zdjęciu to nie jest błąd DPF-a tylko informacja o jego zatkaniu sadzą z którym sterownik silnika nie może sobie poradzić . Błąd to może być zapisany w sterowniku silnika, pasowało by tam zajrzeć w jego poszukiwaniu .... Piszesz że w aucie wymieniono wałek rozrządu, jeżeli od tego momentu występuje ten problem to obstawiam że zamontowano wałek który nie obsługuje dotrysku paliwa w celu wymuszonej regeneracji DPF-a

Z jakiegoś powodu na ciepłym silniku jest problem z wydajnością pierwszej pompki, po korekcjach widać że sterownik silnika robi co może by zwiększyć dawkę wtryskiwanego paliwa na pierwszym cylindrze przy ciepłym silniku, szczególnie podczas odpalania i zaraz po nim. Gdyby ten objaw występował na zimnym i ustępował po rozgrzaniu to obstawiał bym zapowietrzanie się magistrali paliwowej w głowicy spowodowane uszczelniaczami pompki na pierwszym cylindrze. Ale w tym przypadku nie jest to typowe, niemniej jednak od wymiany uszczelnienia pierwszej pompki i jej śruby mocującej bym zaczął, a najlepiej jakbyś to zrobił na pompkach 1 i 2 w połączeniu z zamianą ich miejscami. Wtedy gdyby wszystko nie wróciło do normy to przynajmniej obserwując korekcje było by wiadomo czy to wina pompki czy warunków panujących na pierwszym garku

Paliwa premium podnoszą temperaturę spalania w cylindrach co przy BLB w ktòrym sterownik silnika nie kontroluje EGT ( temperatury gazòw wylotowych ) może mieć kapitalne znaczenie. Szczegòlnie jak auto jest dokoksowane galancie i było jeżdżone z butem w podłodze na tym "lepszym" paliwie to m mogło się coś termicznie wysrać ? Mogły popłynąć tłoki, mogło wydmuchać uszczelkę pomiędzy cylindrami. Przez to silnik przy wyższej temperaturze ( mniejsze dawki wtryskiwanego paliwa ) może mieć problem ze spalaniem na tych dwóch cylindrach lub generują one mniejszą moc i dla tego wali takimi właśnie błędami. Zrobić logi, dynamicznego 011 i statyczne 013, 018 i 023. Sprawdzić kompresję na cylindrach. P.S. W 16V wałki się nie wycierają, czasem nie wytrzymują dźwigienki popychaczy zaworowych, też możesz sprawdzić ich kondycję...

Muka z pompą oleju objawia się brakiem ciśnienia oleju ( komunikat oil presure). Tutaj obstawiam zużycie wałka rozrządu , szklanek popychaczy lub wypadnięte bebroki z wałka dźwigienek pompowtryskiwaczy .

Na słuch obstawiam uszkodzoną zębatkę EGR-a albo przepustnicy. Podłącz kompa to Ci zawęzi zakres poszukiwania przyczyny ( albo po kolei odłącz wtyczki od tego osprzętu i posłuchaj kiedy przestanie grzechotać)

szmata miała być na wlewie oleju a obserwować miałeś rurę wydechową .... Przeczytaj jeszcze raz to co tam napisałem i zrób tą próbę zgodnie z moimi wskazówkami Napisz czy wtedy przestanie dymić czy nie . Takie ślady oleju w układzie dolotowym to norma .... To też jest normalne w tych silnikach ... Odma jest integralną częścią pokrywy głowicy, która teoretycznie jest nierozbieralna ale są magicy co to robią i potrafią ją udrożnić.