Langista

Ty przeczytałeś co ja napisałem?

Brzmi jakby osłona termiczna się poluzowała i haczy o maglownicę.

Wymiana łożyska, chyba oczywiste.

Nie ma żadnej zamiennej p&p, musisz sztukować.

Ewentualnie poszukać w tematach o dołożeniu haka, tam powinno być opisane odnośnie zasilania lampki w przyczepce, ale ostatnio na forum jest syf i ciężko cokolwiek znaleźć w porównaniu z tym, co było jeszcze parę lat temu.

Dodatkowo, jest przecież cały manuał o dołożeniu pakietu światło w dziale DIY, ale kolega szukać nie chce.

Faktycznie, zawór jest, zamocowany blisko wyjścia z parownika, genialne umiejscowienie, trzeba rwać całą deskę rozdzielczą żeby się do tego dostać, bo spod maski raczej nie są rady, nawet jak się podszybie zdemontuje. Alternatywa to zawór przy kompresorze, on może być uszkodzony.

Czyli na grubo, bo trzeba płukać bak z opiłków (pompa puściła w cały obieg opiłki, to mus), wszystkie przewody też trzeba płukać, przy okazji stare gumowe można wymienić (polecam Cohline) i wtryski pozostałe do sprawdzenia. Coś mi się wydaje że klient jak usłyszy wycenę to odpuści i odda auto na złom.

Masz w VCDS test wentylatora, w Instruments powinien być ten test.

6-7 Bar dla układu, który nie buduje ciśnienia to prawidłowa wartość. Dopiero jak kompresor zacznie nabijać ciśnienie, powinno oscylować między 9-25 bar, zależnie od zapotrzebowania.

Zawsze można wrócić do R134a, i nie, nie uszkadza to żadnych uszczelnień, wymaga jedynie przepłukania układu i zmiany oleju, na którym pracuje sprężarka, z PAG 46 YF (najczęściej w trybie VAG) na PAG 46, oczywiście ten z dopiskiem YF potrafi być raz droższy. Czego jak najbardziej nie należy stosować, to te coraz to szerzej promowane na allegro gówno do dobijania układu za 50-90 zł od butelki. Tam w środku nie ma czynnika chłodzącego, tylko propan-butan z czymś, co ma 'zaklejać' nieszczelności, zapychając przy okazji układ dysz i zaworów.

Jakbyś podłączył VCDS i sprawdził błędy, coś mogłoby nakierować. Może być uszkodzona wiązka lub sam czujnik. I to on może właśnie dawać takie objawy.

Tylko że bezpiecznik sam z siebie nie padnie, musiał wzrosnąć opór, pompa nie zaczęła opiłkować?

Sterownik wentylatora lub przekaźnik. Klimę odłącza jak wykryje zbyt wysoką temperaturę, aby zmniejszyć obciążenie silnika. Może też być uszkodzony czujnik temperatury, pokazuje za wysoką temperaturę i też odłączy klimę. W tych upałach bez wysokich obrotów wentylatora klimatyzacji, silnik może się przegrzewać.

Ja tu widzę padnięty wtrysk i pompę, nie odpala bo ciśnienia nie ma.

Wymienić pasek na Gates lub Contitech, możliwe że ten jest o złej długości, czyli za długi. Swoją drogą, to ładowanie masz trochę za nisko, powinno być powyżej 14V.

Zawór rozprężny (dysza) jest w rurce zasilającej parownik, nie w kompresorze.

Cewki możesz dać z NGK ale tylko jak masz w 100% pewność, że to oryginalne NGK, nie podróbka.

Musiałby nie mieć filtra kabinowego.

Silnik klapy wewnętrznego obiegu powietrza.

H7? Biksenon tak ale zwykłe B7 to już mega rzeźba będzie. Do tego brakuje w takiej instalacji samopoziomu.

Na moje to coś źle poskładałeś, rozbierz wszystko i zobacz, pewnie jakaś tasiemka gdzieś jest luźna.

To nic nie mówi. Trzeba odpalić VCDS i sprawdzić wskazania z ustawienia rozrządu.

Wymieniałeś piastę, a nie uszkodziłeś koronki ABS? Czujnik już na pewno jest do wymiany, nie ma co cudować do okoła.

To nie jest dobry sposób, poziom płynu będzie się zmieniać, będzie go raz przybywać a potem go ubędzie. Wszystko zależy od temperatury otoczenia, przerwy od jazdy, wysokości na jakiej się znajdujemy, składu danego płynu chłodzącego. Nie ma sensu bazgrać po zbiorniczku. Najlepszy sposób to zwyczajne umycie wszystkiego i obserwacja. Jak jest osłona to założyć i po kilku dniach sprawdzić, czy są ślady wycieku na osłonie.